통나무에서 목욕을 올바르게 만드는 방법. 둥근 통나무, 둥근 목재 욕조, 우리는 우리 손으로 목욕을 만듭니다. 인테리어 장식

소비의 생태 장원: 목욕을 만드는 과정에서 잘게 잘린 통나무를 사용하는 것은 높은 비용으로 인해 완전히 정당화됩니다. 이러한 구조의 품질은 둥근 재료를 사용하는 것보다 훨씬 높기 때문입니다. 통나무로 목욕탕을 짓는 방법을 더 고려할 것입니다.

목욕을 만드는 과정에서 다진 통나무를 사용하는 것은 높은 비용으로 완전히 정당화됩니다. 이러한 구조의 품질은 둥근 재료를 사용하는 것보다 훨씬 높기 때문입니다. 통나무로 목욕탕을 짓는 방법을 더 고려할 것입니다.

다진 로그: 기능 및 이점

욕조 건설에 가장 많이 사용되는 재료는 목재입니다. 품질과 내구성으로 구별되는 목조 건물이며 그러한 목욕에서 시간을 보내는 것이 건강에 도움이됩니다.

나무를 사용하면 방의 필요한 미기후를 유지할 수 있습니다. 그러한 욕조의 벽은 특정 조건에서 습기를 흡수하고 적절한 시간에 되돌릴 수 있습니다.

사용 기간과 내장 욕조의 품질은 건설 과정에서 사용되는 재료의 유형과 품질에 직접적으로 의존합니다. 목재를 수확할 때 특정 규칙을 준수해야 합니다.

1. 12월에서 3월 사이에 수확하는 것이 좋다.

2. 나무를 베어낸 후 추가 처리를 하려면 최소 한 달을 기다려야 합니다.

3. 숲을 저장하기 전에 모든 통나무를 나무 껍질로 청소하고 끝 부분에만 나무 껍질이있는 15-20cm의 작은 장소가있어 균열을 방지합니다.

4. 로그는 스택에 저장됩니다. 그들 사이에 50mm 환기 간격을 유지하는 것이 중요합니다.

5. 모든 스택은 슬레이트로 덮여있어 습기로부터 보호합니다.

목재 수확을위한 모든 조건을 준수하면 그러한 목욕은 적어도 50 년 동안 소유자에게 봉사합니다.

통나무는 나뭇가지와 줄기가 제거된 나무를 베어낸 후 형성되는 둥근 재료입니다.

다진 통나무의 장점은 다음과 같습니다.

덜 삐걱 거리는 소리와 균열;
낮은 수준의 수분 흡수;
곤충, 곰팡이 또는 곰팡이 형태의 생물학적 영향에 대한 높은 내성;
특별한주의가 필요하지 않은 작동 기간;
조립의 용이성과 단순성;
특수 홈 구성 요소의 존재;
다양한 발 모양의 코너 컷, 러시안 볼, 독점 트리플 컷;
목욕을위한 다양한 스타일;
건강한 실내 기후;
넓은 범위의 로그 직경.

다진 통나무의 단점은 다음과 같습니다.

재료 준비 작업을 수행하는 데 드는 더 높은 비용;
통나무 집의 다른 끝에서 직경의 차이;
작업 성능의 품질은 작업을 수행하는 전문가의 경험에 직접적으로 의존하며 품질이 좋지 않은 설치의 경우 구조의 외관이 크게 손상됩니다.

다진 통나무 욕조 - 특성

다진 통나무 목욕은 수십, 심지어 수백 년 동안 인기를 유지했습니다. 이것은 건설 과정에서 사용되는 재료의 가용성과 가공의 용이성 때문입니다.

건축에 목재를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

우선, "호흡"하는 나무 벽의 능력 - 덕분에 욕조에서 호흡하기 쉽고 방에 신선한 공기와 건강한 분위기가 있습니다.
낮은 수준의 열전도율은 겨울에도 목욕 절차를 수행하는 데 매우 중요한 목욕의 열 유지를 보장합니다.
나무로 만든 목욕탕에서 벽을 제조하면 나무가 방의 온도 수준을 제어하기 때문에 여름에 과열을 피할 수 있습니다.
나무 욕조는 값 비싼 기초 건설이 필요하지 않고 나무는 벽돌이나 콘크리트보다 훨씬 저렴하기 때문에 비용은 또 다른 이점입니다.

다진 통나무로 지은 목욕탕의 표준 외관은 1 층입니다. 2 층 또는 다락방 욕조를 짓는 옵션이 가능하지만. 욕실의 최소 객실 수는 세 개입니다: 세탁실, 한증막, 휴게실.

욕조 건설에는 다양한 유형의 나무가 사용되지만 기초와 접촉하는 욕조의 하부는 전통적으로 낙엽송으로 만들어집니다. 왜냐하면이 재료는 최고 품질의 특성을 가지고 있기 때문입니다. 또한 일반적으로 사용하는 침엽수, 소나무, 가문비 나무, 인체를 정화하고 치유하는 특별한 향기로 방을 채우십시오.

화실의 경우 자작 나무를 선호하는 것이 좋습니다. 욕조를 만들 때 가장 중요한 것은 올바른 유형의 나무를 선택하는 것입니다. 작업의 최종 결과는 재료의 품질에 달려 있기 때문입니다.

중요한 점은 건물의지지 구조를 구성하는 것입니다. 그들은 하나로 나타납니다. 나무 벽, 세로로 놓인 통나무 또는 크라운을 기반으로합니다.

다진 통나무 목욕 사진:

크라운은 수직 방향으로 놓인 빔으로 구성된 직사각형 구조입니다.

작업의 마지막 단계는 목욕탕 벌채이며, 먼저 숲이나 들판에서 나무를 베어내는 작업이 수행됩니다. 그런 다음 통나무 집은 건설 현장으로 운송되어 코킹됩니다. 설치 및 완전 건조 후 1년이 지나면 통나무 집의 내부 및 외부 마감이 수행됩니다.

통나무로 욕조 건설 : 단계별 지시

다진 통나무를 사용하여 목욕을 만드는 절차는 다음과 같은 여러 단계로 구성됩니다.

1. 다진 통나무에서 목욕을 제도합니다.

2. 건설 과정에서 사용되는 재료의 조립 및 프레임.

3. 기초 준비 및 건설.

4. 욕조의 벽 건설.

5. 건물 지붕용 장비.

6. 스토브 설치.

7. 내부 마감 작업 수행.

8. 굴뚝 설치.

9. 바닥 및 천장 단열재 작업.

10. 방에 선반 설치.

첫 번째 단계는 욕조 디자인과 관련이 있습니다. 프로젝트 개발은 소유자의 모든 요구 사항에 따라 수행됩니다. 프로젝트의 자체 개발, 프로젝트의 기성품 구매 또는 전문가에 의한 프로젝트의 개별 개발 옵션이 가능하며, 전문가는 지역의 모든 개별 기후 및 지질학적 특징을 고려하고 최상의 선택을 할 것입니다. 목욕 프로젝트.

그들은 우리가 고려한다면 크기를 결정하여 목욕을 시작합니다. 표준 크기 3 개의 방으로 구성된 통나무 집의 면적은 약 60 평방 미터가됩니다.

중요한 요소는 선반이 위치할 방의 높이이며 특정 인원의 위치에 편안해야 합니다.

욕조가 너무 크면 열 손실이 개선되고 욕조를 가열하는 데 많은 연료가 소요됩니다. 따라서 욕조에있는 사람들의 위치에 편리해야하는 방의 최소 치수를 선택해야합니다.

일반 욕실은 옷을 갈아입는 탈의실과 씻고 찜질을 하는 찜질방으로 구성되어 있습니다. 휴게실 설치 옵션이 가능합니다.

공간을 보다 합리적으로 사용하려면 찜질방의 문이 현관으로 들어가야 합니다.

구조의 강도를 높이려면 기초를 올바르게 선택하고 장비해야 합니다. 누워 깊이는 토양의 동결 깊이에 의해 결정되며 최소 100mm가 추가됩니다.

수조의 정확한 온도 분포를 고려하는 것이 중요합니다. 스팀 룸의 공기 온도는 51 ~ 57도, 세탁실은 35-40도, 탈의실은 22도 이상입니다.

중요한 요소는 선반의 올바른 위치와 설치입니다. 너무 뜨거운 증기로 인해 화상을 입을 위험이 있으므로 스토브 근처에 두어서는 안 됩니다.

따라서 빈 벽 근처에 선반을 배치하는 것이 좋습니다. 선반은 천장 높이에 따라 2단 또는 3단으로 배치해야 합니다.

대부분의 경우 사우나 스토브는 방의 모서리 부분에 위치한 히터에 사용됩니다. 이 배열은 한 번에 모든 방의 최적의 난방을 허용합니다. 용광로 내부에는 물이 가열되는 저수지가 설치되어 있습니다. 이러한 용광로의 작동 원리는 가열되면 가열되어 물과 접촉하여 증기를 방출하는 특별한 종류의 돌을 사용하는 것으로 구성됩니다. 스토브는 장작을 연료로 사용하여 오랫동안 가열하는 데 사용됩니다.

지붕의 배열은 또 다른 중요한 문제입니다. 지붕은 최소한의 열전도율을 가져야 하기 때문입니다. 목욕탕이 단독 건물인 경우 가장 인기 있는 지붕 건설 옵션은 박공 지붕입니다. 확장 형태로 욕조를 배치 할 때 단일 피치 유형의 지붕을 사용하는 것이 합리적입니다.

박공 지붕의 경사는 18 ~ 44도이고 경사는 20 ~ 30도입니다. 나무 욕조는 열 손실을 방지하기 위해 매우 따뜻해야 하므로 무거운 지붕이 필요합니다. 노르웨이 흙 지붕은 잔디 형태의 토양과 식물이있는 표면에 꽤 유명합니다.

욕조를 만드는 데 최소 두 달이 걸립니다. 그러나 욕조가 효율적으로 작동하려면 건설 후 1년 이내에 가동을 시작해야 합니다. 이 시간이 지나면 수조 수축의 첫 번째 단계가 발생하기 때문입니다. 최종 수축은 목재의 종류에 따라 4~5년 후에 발생합니다.

욕조 건설의 주요 단계는 바닥과 천장의 단열재입니다. 다진 통나무에서 욕조의 천장을 단열하려면 전체 천장을 따라 슬링을 못을 박고 나무 천장을 설치 한 다음 열 손실을 방지하기 위해 코킹을 설치해야합니다.

또한 바닥과 둑의 올바른 배열을 관리해야 합니다. 세탁실과 찜질방의 바닥을 시공할 때는 정상적인 흐름을 보장하고 물이 하수 시스템으로 배수되도록 주의해야 합니다. 따라서 바닥은 경사면이 있어야하며 제조를 위해 콘크리트, 점토 형태로 발수성 재료 만 사용됩니다.

경사면은 배수로 파이프와 하수 구덩이를 연결하는 방수 장치가 있는 구덩이를 향해야 합니다.

다음으로 바닥은 나무 재료로 덮여 있습니다. 이 프로세스를 수행하려면 지지 기둥이 있는 이전에 방수 처리된 표면에 장착된 지연 장치를 설치해야 합니다. 나무가 젖을 때 부풀어 오르고 마르면 부피가 줄어들기 때문에 보드 사이에 최소한 0.5cm의 간격이 필수적으로 남겨 둡니다. 또한 보드에서 세로 모따기를 제거하는 것에 대해 걱정해야하므로 상단이 약간 커지고 하단이 약간 커집니다.

연속 바닥이 건설되는 경우 배치를 위해 방에 직접 구덩이가 필요합니다. 이를 덮기 위해 특수 그리드가 설치됩니다. 환기 라이저는 하수도 장비에 사용됩니다. 그 배치를 위해 최소 직경이 10cm인 석면-시멘트 또는 금속 파이프를 설치해야 하며 상부에 캡 또는 디플렉터가 설치됩니다.

다진 통나무로 목욕을 만드는 기술

욕조를 만든 후에는 통나무 사이에 행 간 밀봉을 놓아야합니다. 따라서 열 손실이 발생하는 틈의 출현은 배제됩니다.

실런트로 이끼나 토우가 사용되지만 이 방법은 작업의 복잡성과 높은 재료 비용으로 인해 덜 대중적입니다. 현대 주택 건설은 롤 형태로 생산되기 때문에 설치가 쉬운 아마를 사용합니다.

이음새를 봉인하는 절차를 코킹이라고 하며 건물의 외관을 개선하기 위해 동일한 크라운 사이 봉인 또는 린넨 로프가 필요합니다.

코킹의 도움으로 건물 전체의 단열이 크게 향상됩니다. 그러나 이 과정은 건물의 수축이 만료된 후, 즉 운영 5년 후에 반복해야 합니다.

절단된 재료의 직경이 동일하지 않고 접합을 위해서는 특별한 기술이 필요하기 때문에 중요한 문제는 통나무 접합 문제입니다.

통나무의 표준 크기는 600cm이며 건물의 벽이 더 길면 절단에서 함께 결합됩니다. 따라서 관절 영역이 보이지 않게 됩니다. 수직 벽이 없으면 맞대기 부분에 오버컷이 장착되어 조인트가 숨겨집니다.

컷 시공이 불가능할 경우에는 접합부를 바둑판 모양으로 형성하여 보다 안정적인 통나무 고정을 할 수 있습니다.

나무로 목욕을 하면 통나무가 깨지는 것과 같은 또 다른 불쾌한 결과가 발생합니다. 나무는 내부에 수분이 있는 살아있는 유기체이기 때문에 특정 처리 후에는 말라서 힘을 잃습니다. 수분이 통나무의 중앙 부분에서 증발하기 시작하기 때문에 가장 큰 하중이 가해져 균열이 발생합니다. 이 과정의 출현을 피하기 위해 통나무에 영향을 미치지 않으면서 습기를 제거하는 데 도움이 되는 변형 목적 톱을 만들어야 합니다.

또한 목재가 청색으로 변색되거나 검게 변색될 위험이 있습니다. 이 절차습기, 태양, 온도 변화 및 기타 요인의 영향으로 목재 품질이 저하되어 발생합니다. 통나무는 공기 중에 존재하고 이를 통해 표면에 도달하는 곰팡이나 곰팡이에 특히 민감합니다. 곰팡이 번식을위한 가장 최적의 조건은 기온 +22 및 습도 90 % 이상이므로이 과정을 방지하기 위해 통풍이 잘되는 욕조를 설치하는 것이 좋습니다.

또한 방부제 및 함침을 사용하여 나무를 주기적으로 처리해야합니다.파란색이 이미 표면에 나타나면 샌딩을 잘하고 표백제를 사용해야합니다.

빔을 설치하기 전에 태양, 습기 및 기타 외부 영향으로부터 나무를 보호하는 약물 처리에 대해 걱정해야합니다. 나무 욕조의 수명을 여러 번 연장 할 수 있으므로 이러한 재료의 구매를 절약해서는 안됩니다.출판

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목욕이라는 단어에는 많은 관련이 있지만 방문하고 싶지 않은 사람을 찾기가 어렵습니다. 그러나 어딘가에 있다는 것은 한 가지 일이며 마당에 자신의 건물을 갖는 것은 큰 이점입니다. 프로젝트에 DIY 로그 사우나가 있다면 어디서부터 시작해야 할까요? 이 기사에서는 모든 작업을 올바르게 계획하고 수행하는 방법을 배웁니다.

당신이 정말로 목재 구조를 원하는지 확인하십시오:

우수한 단열성은 플러스가 될 것입니다. 나무로 만든 방은 매우 쉽고 빠르게 가열됩니다.
재료의 환경 친화적이며 유해한 연기가 없습니다.
설치 용이성.
비교적 저렴한 비용.
자연과의 친밀감과 쾌적한 외관.
단점 중 하나는 목재가 쉽게 인화된다는 것입니다.
특별한 주의가 필요합니다.
실내 장식 시작까지 긴 대기 시간. 수축은 6~18개월이 소요될 수 있습니다.
균열 가능성.

단점이 당신을 멈추지 않고 자신의 목욕탕에서 목욕하려는 욕구가 마음을 따뜻하게한다면, 처음부터 시작하여 그것이 어떨지 알아낼 때입니다. 방은 2개 또는 3개의 방으로 구성될 수 있으며 대부분 다음과 같습니다.

사우나.
휴게실 또는 탈의실.
샤워실 또는 화장실.

이 건물에 할당할 준비가 된 사이트의 면적을 생각하십시오. 20m 2 이내이면 미래 건물의 치수는 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 m일 수 있습니다. 더 큰 면적이 있는 경우 프로젝트를 볼 수 있습니다. 4 × 6, 5 × 6, 6 × 6m.

의미에 따라 대략적인 행동 계획을 그릴 수 있습니다. 가장 큰 것은 라운지가 될 것입니다. 예를 들어 크기에 따라 전체 방의 3분의 1을 할당하고 나머지는 한증실과 세탁실로 나누어 할당할 수 있습니다. 아마도 두 개의 방만 있고 샤워 실은 화장실에 있습니다. 그것은 모두 당신의 상상력의 범위에 달려 있습니다.

전체 구조는 둥근 통나무, 솔리드 또는 프로파일 보로 세울 수 있습니다. 선택 방법은 거의 동일합니다. 미래 목욕의 내구성은 통과의 정확성에 달려 있기 때문에이 단계는 매우 중요합니다. 대부분의 경우 이러한 자료는 다음과 같습니다.

소나무. 줄기가 곧고 일반적으로 가지가 거의 없기 때문에 가지가 적다는 것을 알고 있습니다. 스타일링에 가장 편리합니다.
오크. 우수한 건축자재입니다. 강하고 내구성이 있지만 다루기가 어렵습니다.
낙엽송. 그 나무는 또한 높은 강도와 내구성을 가지고 있습니다. 일부 지역에서는 제공되지 않을 수 있습니다.
가문비. 이 유형의 목재 재료는 종종 바닥 빔에 사용됩니다.

다음 사항에 주의하십시오.

균열. 그들의 크기와 수는 수축과 함께 미래에 증가할 것입니다. 적을수록 좋습니다. 그러나 이상주의자는 하지 마십시오. 그들 없이는 완전히 할 수 없습니다.
얼룩을 조심하십시오. 컷을 자세히 살펴보면 파란색 내포물이 없어야 합니다. 전체 표면은 노란색 음영이어야 합니다.
암캐들을 자세히 살펴보세요. 틈이 없이 꼭 맞아야 합니다.
컷의 느슨함. 엉덩이가 부드러워서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 내부가 썩었다는 의미입니다.
과도하게 말린 통나무를 사용하지 마십시오. 핸들링 측면에서 다루기가 더 어렵습니다.
둥근 통나무를 선택하면 직경의 차이가 30mm를 초과해서는 안됩니다.

메모! 겨울에 해당 지역의 온도가 -40 ° C로 떨어지면 평균 직경이 24cm 인 목재를 선택해야합니다.-30 ° C의 온도에서는 18cm를 생략 할 수 있습니다.이 모든 것이 필요합니다. 달 컷이 전체 직경의 2/3가 될 수 있도록.

기성품 로그를 구입하지 않고 직접 준비하기로 결정한 경우 다음은 단계별 지침과 필요한 도구 목록입니다.

두 개의 강화 강철 축. 그 중 하나의 무게는 약 1400g, 손잡이 길이는 60cm, 날의 날카롭게하는 각도는 25 °입니다. 두 번째 것은 무게가 900g이고 날카롭게하는 각도는 20º이며 손잡이는 50cm입니다.
비행기.
테슬로는 칼날이 둥근 도끼입니다. 홈과 홈을 만들기 위해 설계되었습니다.
스쿠퍼 - 해충 미끼가 될 수 있는 상부 껍질의 박리 속도를 높입니다.
보았다.
로그 클램프. 그들은 쐐기 모양의 들여 쓰기가 필요한 두 개의 보드로 만들 수 있습니다. 그러면 배럴이 굴러가지 않습니다. 수직으로 구부러진 부분이 있는 금속 스테이플을 사용할 수 있습니다.
초크라인.
젠장.

메모! 목재 가공은 수확 및 건조 후 2주 이내에 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 이를 수행하는 것이 훨씬 더 어렵고 문제가 될 것입니다.

순서는 다음과 같습니다.

우리는 통나무를 놓고 그것을 고칩니다.
사이즈에 맞춰드립니다. "그릇"제본을 만들 계획이라면 각 통나무에 대해 추가로 30-60cm를 남겨 두십시오. "발에서"이면 모든 것이 프로젝트에서와 같이 유지됩니다.
상단 및 하단 직경이 30mm 이상 다른 경우 중간에서 치수를 제외하고 양쪽에서 조정해야합니다.
치수로 모든 것이 준비되면 껍질과 매듭을 제거하기 시작할 수 있습니다. 황삭 단계는 도끼로 수행됩니다. 그런 다음 스크레이퍼를 사용하여 노란색 색조를 얻습니다. 그 후에는 비행기로 걸을 수 있으며이 단계에서 불필요한 느슨함이 제거됩니다. 비행기는 보호 층의 중요한 부분을 제거하므로 블록 하우스는 방부제로 처리해야합니다.

다음 단계는 첫 번째(깜박임) 크라운을 위한 바를 준비하는 것입니다. 지름이 가장 큰 통나무를 선택합니다. 우리는 겨울 쪽을 결정합니다. 이것은 연륜이 가장 조밀하게 위치한 원의 일부가 될 것입니다. 우리는 그것을 밖으로 확장합니다. 우리는 로그의 중심 축을 그립니다. 이것은 끝에서 직경 선이 될 것입니다. 이제 이와 병행하여 컷오프가 통과하는 선을 연기합니다. 우리는 양쪽에서 이것을 합니다. 그런 다음 우리는 작은 상처를 만들고 초크 라인 (염료 실)을 넣습니다. 전체 길이를 따라 전체 절단선을 표시합니다. 그런 다음 도끼로 30cm마다 노치를 만들지만 전체 깊이가 아닌 절단선에 약 10mm를 남깁니다. 그 후, 우리는 절단에서 절단까지 더 작은 도끼를 통과하여 주 평면을 제거합니다. 마무리를 위해 비행기를 사용할 수 있습니다.

이제 드레싱 메커니즘을 시작할 수 있습니다. 주요 두 가지는 이 지침의 두 번째 단계에서 이미 논의되었습니다. 이와 병행하여 초승달 굴착 - 세로 홈이 수행됩니다.
우리는 그 자리에서 로그를 시도합니다. 홈이 아래쪽에 있으면, 즉 아래쪽 통나무에 기대는 것이 좋습니다. 이 배열을 사용하면 캐비티에 물이 축적되지 않습니다. 이제 미래 홈의 너비를 계산할 수 있는 기본 규칙을 적용합니다. 평균 직경의 2/3이어야 합니다. 더 명확하게 하기 위해 한쪽 끝의 지름이 250mm이고 두 번째 끝이 235이고 평균 값이 242.5mm((250 + 235) / 2)라고 상상해 보십시오. 이제 242.5에 2/3를 곱해야 162mm가 됩니다. 장착 채널의 깊이는 평균 반경의 절반이 됩니다. 모든 값은 반올림될 수 있습니다. 조심하십시오. 치수는 놓을 통나무에서 가져오고 표시는 맨 위에 놓을 통나무에 적용됩니다. 이러한 목적으로 특성을 사용하는 것이 더 편리합니다. 다양한 기후 조건에 대한 홈 너비에 대한 권장 사항이 있습니다. -40º의 온도에서 최소 16cm, -30º - 최소 12, -20º - 최소 10이어야 합니다.

캡에 대해 말한 5단계에 표시된 패턴에 따라 세로 마킹이 수행됩니다. 선과 세리프는 같은 방식으로 적용됩니다. 건축업자가 더 쉽게 만들려면 중앙 고랑을 적용하는 것이 좋습니다. 그런 다음 도끼 또는 톱으로 윤곽이 지정된 직사각형을 "꺼냅니다". 우리는 평면으로 마무리를 수행합니다. 이러한 목적으로 설계된 adze를 사용할 수 있습니다.
이제 우리는 내부 표면에 석탄 조각이나 다른 염료를 바릅니다. 우리는 그것을 다시 시도하고 얼룩이 충분히 묻지 않은 곳을 봅니다. 따라서 어디에서 무엇을 조정해야 하는지 추적할 수 있습니다.

우리는 모서리 조인트를 만듭니다. "그릇에서"조인트를 선택할 때 이벤트 과정은 다음과 같습니다. 아래 내용과 병행하여 로그를 설치합니다. 우리는 라인을 잡습니다. 우리는 그릇에 놓일 통나무의 평균 직경의 절반만큼 떨어져서 움직입니다. 그리고 그림과 같이 간략하게 설명합니다.

메모! 어떤 이유로 특성이 없으면 매우 간단하게 만들 수 있습니다. 직경 6~8mm의 강선이 필요합니다. 15cm 길이의 두 조각이 필요하며 예를 들어 망치나 다른 손잡이에 부착되어 있습니다.

추가 재료가 유감스럽거나 이 연결 방법이 마음에 들지 않으면 "발에" 조인트를 사용할 수 있습니다. 당신은 그것을 만들기 위해 약간의 노력을 기울여야 할 것입니다. 먼저 낙서를 준비해야 합니다. 지름이 가장 작은 통나무를 찾고 있습니다. 우리는 축 중심선을 연기합니다. 그런 다음 통나무 집의 위치 또는 인형의 너비를 표시해야합니다. 가장 작은 통나무 지름의 ⅔ 또는 3/4과 같습니다. 그리고 그 길이는 가장 큰 통나무 집의 지름과 같습니다. 반대쪽 끝의 더미는 동일한 평면에 있어야 하며 수직이나 비스듬하지 않아야 합니다. 이 치수는 변경되지 않으므로 프레임 전체에 더미를 만들 수 있습니다.
다음으로 발 만들기를 시작합니다. 우리는 가슴의 위쪽과 아래쪽에 두 개의 통나무를 너비와 같은 깊이로 만듭니다. 끝에서 보면 정사각형을, 측면에서 보면 직사각형을 얻습니다. 그런 다음 8개의 동일한 부분으로 나누고 표에 따라 관절을 만듭니다.
각 후속 요소는 템플릿 또는 대시를 사용하여 복사됩니다. 그림에서 이것이 어떻게 일어나는지 명확하게 볼 수 있습니다.

이 모든 것이 너무 복잡해 보인다면 연결 요소가 있는 기성품 로그를 주문할 수 있습니다.

검색에서 길을 잃지 않도록 다음은 주요 유형의 기초와 구별됩니다.

오목한. 이름에서 그것은 땅속의 특정 깊이까지 침몰해야 함을 따릅니다.
얕은. 벨트공법으로 제작되었지만 미리 준비된 베개위에 위치하여 땅속 깊이 가라앉지 않습니다.
리본. 가장 일반적인 유형입니다. 그 기초는 전체 둘레를 따라 놓여지고 콘크리트로 부어지는 보강 격자입니다.
기둥형. 경량의 소형 건물에 적합합니다. 베어링 부품을 지지하는 기둥 형태로 만들어집니다.
그릇. 가장 강력한 유형의 기초. 불안정한 토양이나 영구 동토층이 있는 곳에서 사용됩니다.

어느 쪽으로 기울일지 결정적인 요소는 사이트의 토양 상태입니다. 이것이 모래 지역, 삼림 또는 비옥 한 토양이있는 지역이며 지하수가 가까운 곳이라면 묻힌 스트립 기초를 사용해야합니다. 암석과 자갈이 우세하면 기둥 모양 또는 얕은 자갈이면 충분합니다.

메모! 기둥형 기초를 사용하는 경우 로에 별도의 지지대를 설치해야 합니다.

일부 규칙은 모든 종에 적용됩니다. 우리는 최소한의 투자로 스스로 구현하기 쉬운 옵션을 고려할 것입니다. 비축해야 할 사항은 다음과 같습니다.

줄자 또는 측정 코드;
삽;
콘크리트 믹서(바람직하지만 선택 사항);
불가리아 사람;
커팅 디스크;
철근;
거푸집 보드;
건설 수레;
못용 바;
낚싯줄;
뜨개질 철사;
크로 셰 뜨개질 고리 (선택 사항이지만 바람직함). 강한 강선으로 직접 만들 수 있습니다.
시멘트;
모래;
깔린 돌.

목록이 이미 전달된 경우 계속 진행합니다.

도면에 따라 지상에서 미래 건물의 위치를 결정하십시오.
해당 지역의 잔해와 식물을 제거하십시오.
필요한 경우 작은 흙 층을 제거하여 해당 지역을 평평하게 합니다.
바깥쪽 경계를 따라 4개의 못을 몰고 그 사이의 선을 당깁니다. 대각선을 던져서 측면의 올바른 치수와 균일성을 확인하십시오.
계획된 벽의 너비에 10cm를 더한 낚싯줄에서 뒤로 물러나 안쪽에 4개의 못을 더 망치로 넣어 낚싯줄로 연결합니다.

앞의 두 단계를 용이하게 하기 위해 이러한 구조를 만들 수 있습니다. 두 개의 판자가 크로스바로 연결됩니다. 그들은 8 조각으로 생산됩니다. 그런 다음 양쪽에 두 개씩 서로 마주 보게 배치됩니다. 하나에서 다른 것으로 기초 크기의 너비에 두 개의 선이 있습니다. 이 방법이 더 안정적입니다. 기계적 스트레스를 받으면 말뚝에서 발생할 수 있는 것처럼 크기가 잘못되지 않습니다.

우리는 미래 기초의 높이에서 선을 고정합니다. 침수 깊이 - 50-70cm(작은 구조의 경우 40-50cm 크기로 얻을 수 있음), 돌출될 높이 및 침구의 경우 추가 15cm를 고려하십시오.
트렌치 파기. 지하실에 토양 깔개가 있으면 중간에 버릴 수 있습니다.
우리는 모래를 채우고 조심스럽게 탬핑하고 물로 쏟습니다.
우리는 보드에서 보드를 만들고 외부에서 주변에 배치하고 내부에... 높이는 기초 높이와 같거나 약간 높아야 합니다.
격자는 직경 12mm의 보강재로 만들어집니다. 각 면에 4개의 막대가 필요합니다. 그들은 편직 와이어를 사용하여 40cm마다 점퍼로 연결됩니다.
전체 구조는 트렌치에 놓여지고 부품은 모서리 막대를 사용하여 연결됩니다. 콘크리트가 공간을 자유롭게 채울 수 있도록 벽과 양쪽의 격자 사이에 50mm의 간격이 있어야합니다. 벽돌은 아래에 놓을 수 있습니다.
우리는 환기 파이프를 설치합니다. 이렇게 하려면 다음을 사용할 수 있습니다. 하수관.
모래 3부, 쇄석 3부, 시멘트 1부의 용액을 준비합니다. 그리고 채우세요. 채우기 사이에 큰 간격이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 베이스가 더 이상 균일하지 않습니다.
이제 완전히 굳을 때까지 기다려야 합니다. 처음 몇 주 동안은 콘크리트가 잘 굳고 갈라지지 않도록 기초를 지속적으로 축축하게 해야 합니다. 물의 급격한 증발을 방지하기 위해 지붕용 펠트나 호일로 덮으십시오.

메모! 미래 솔루션의 품질을 확인하려면 작업을 시작하기 며칠 전에 약 10 리터를 반죽하십시오. 그대로 두십시오. 얼마나 잡아 당기고 얼마나 강해질지보십시오. 필요한 경우 다른 제조업체에서 시멘트를 구입하십시오.

토양의 품질과 안정성을 100% 확신한다면 기둥으로 만든 기초 옵션이 적합합니다. 동일한 도구가 필요합니다. 재료에는 직경 20cm(가능한 한 많이)의 석면 파이프가 필요합니다. 우리는 다음을 수행합니다.

위의 지침에 따라 영역을 청소하고 표시합니다.
가까운 재료의 도움으로 미래 구조의 모서리와 주요 파티션과 같은 앵커 포인트를 적용합니다.
모서리에서 우리는 1 미터 또는 1.5 미터마다 표시를합니다.
드릴이나 삽을 사용하여 구멍을 만듭니다. 그 깊이는 토양이 얼지 않아야 합니다.
구멍은 미래 지원보다 약 5-10cm 더 커야합니다.
우리는 바닥에 모래 베개를 놓습니다. 높이는 15-20cm이며 물로 엎질러 버립니다.
구덩이가 둥글면 강화할 필요가 없으며 직사각형이면 벽이 부서지지 않도록 작은 거푸집을 만드는 것이 좋습니다.
우리는 파이프에서 지지대를 자릅니다. 크기 - 구덩이의 깊이 + 고도 (약 40cm)를 계산합니다.
위의 지침에 따라 콘크리트를 준비합니다.
우리는 압연 역청 재료 또는 기타 절연체로 석면을 포장합니다. 우리는 그것을 내부로 내립니다.
고운 자갈로 윤곽을 따라 높이의 약 절반을 채우고 탬핑합니다.
파이프 내부의 용액을 약 절반까지 채웁니다. 베개처럼 아랫부분에 분포되도록 살짝 올려줍니다.
우리는 파이프 주위의 구멍을 자갈로 채우고 다집니다.
우리는 중간에 여러 개의 보강 막대를 삽입하고 상단에 채 웁니다.
진동기 또는 막대 조각을 사용하여 모든 공동을 채우도록 콘크리트를 압축합니다.

바닥을 닫고 베이스를 만들고 싶다면 아래의 순서를 따라주세요.

우리는 기둥을 트렌치로 연결합니다. 깊이는 30cm, 너비는 기둥 지름보다 10cm 이상 커야 합니다.
쇄석 필러, 램으로 절반을 채우십시오.
솔루션을 채우십시오.
우리는 평평한 슬레이트 시트를 설치하고 필요한 크기로 자른 다음 셀프 태핑 나사로 포스트에 고정합니다.

메모! 포스트와 시트 재료가 모두 갈라지는 것을 방지하기 위해 고정용 구멍을 미리 드릴링해야 합니다. 직경은 고정 재료보다 약간 작아야 합니다.

우리는 환기 역할을 할 하수관 구멍을 만듭니다. 우리는 파이프를 삽입합니다.
우리는 내부 및 외부 상부 둘레를 따라 금속 모서리로 전체 구조를 강화합니다.
우리는 필름을 안에 넣고 팽창 된 점토로 공간을 채 웁니다.

벽은 모자를 기반으로하므로 만드는 방법을 이미 알고 있습니다. 통나무는 시멘트 기초 위에 놓을 수 없습니다. 방수를 제공합니다. 이를 위해 콘크리트 위에 두 층의 지붕 재료를 깔고 역청 매 스틱으로 고정합니다. 방수 조각을 놓을 경우 20cm의 겹침으로 수행하고 조인트에 추가로 그리스를 바르십시오. 첫 번째 벨트 아래의 루핑 펠트에 최대 높이가 15mm인 보드를 장착하고 그 사이의 거리를 250-300mm로 유지합니다. 그런 다음 입력할 수 있습니다. 폴리 우레탄 발포체... 이 레이어는 추가 보호 기능을 추가합니다.

그런 다음 이전 지침에서 선택한 바인딩 방법으로 생성자를 수집합니다. 여기서 주요 규칙은 맨 위의 맞대기입니다. 즉, 이전 로그의 더 큰 지름이 오른쪽에 있으면 다음 로그의 작은 끝을 맨 위에 놓는 식입니다. 다른 방법을 맞대기, 위에서 위로, 그러나 대각선으로 적용할 수 있습니다. 이것은 동일한 높이를 유지합니다. 그러나 측면 조인트 외에도 수직 강화가 필요합니다. 이렇게하려면 가시를 만들어야합니다. 직경은 로그의 10분의 1에 2mm를 더한 것과 같습니다. 예를 들어 배럴 너비가 250mm이면 스파이크 너비는 27mm가 됩니다. 구멍은 두 개의 통나무 깊이까지 뚫립니다. 그들 사이의 거리는 가장자리에서 800-1000mm, 100-200mm입니다. 이 보강은 창문과 문이 벽에 위치하여 전체 구조를 약화시키기 때문에 단순히 필요합니다. 수축은 또한 수평 변위를 일으켜 특정 부품이 부풀어 오를 수 있습니다.

장착 홈에 히터가 있어야 합니다(위치에 대한 규칙을 이미 알고 있음). 이 역할은 이끼, 견인, 타격 또는 기타 재료가 될 수 있습니다. 겉은 깔끔하게, 속은 가꿀 수 있도록 눕혀주세요.

통나무를 놓을 때 수직으로 놓으십시오. 수평 또는 수직선을 사용하십시오. 더 쉽게 만들려면 직경 높이를 미리 치십시오. 모자와 마찬가지로 겨울면이 바깥쪽을 향해야 한다는 점에 유의하십시오.

메모! 시간이 지남에 따라 구조가 축소됩니다. 통나무로 목욕을 할 때 나중에 불쾌한 사건이 발생하지 않도록 전체 높이를 15cm 더 크게 만들어야합니다.

틈이 없는 천장과 누수 방지 지붕

지붕을 다루기 전에 천장 제조에 올바르게 접근해야합니다. 장착에는 세 가지 옵션이 있습니다.

간접비. 이것이 가장 쉬운 방법입니다. 그것을 만들려면 두께가 5cm 이상이 될 보드에 비축해야합니다. 이 경우 바닥은 단순히 벽에 놓고 단단히 맞대고 못을 박거나 나사로 조입니다. 수증기 장벽과 단열재가 위에 놓여 있습니다. 이 옵션의 단점은 구조의 취약성으로 인해 지붕 아래 공간을 사용할 수 없다는 것입니다. 또한 너비는 최대 2500mm로 제한됩니다.
봉제 가능. 이 유형의 천장을 만들려면 바닥 빔을 놓을 필요가 있습니다. 우리에게 친숙한 그릇의 도움으로 벽에 고정시킬 수 있지만 꼬리가 뚱뚱합니다. 그 후, 보드는 바닥에서 서로 단단히 꿰매어집니다. 또한 다락방 측면에서 수증기 장벽이 놓여 있고 (호일 인 경우 더 좋고 유해한 연기가 포함되어 있지 않음) 점토 패드가 만들어지고 미네랄 울이 그 위에 놓입니다. 그런 다음 모든 것이 다른 보드 층으로 단단히 꿰매어 질 수 있으며 2 층을위한 멋진 바닥을 얻을 수 있습니다.
패널. 기성품 블록으로 제조됩니다. 별도로 구매하여 장착할 수 있습니다.

천장이 준비되었습니다. 지붕을 염두에 둘 수 있습니다. 여기에서 다음과 같이 할 수 있습니다.

오두막. 목욕탕이 다른 건물에 인접한 경우에 사용됩니다. 이 옵션에서는 올바른 관절을 만들어 주요 관절의 연속이 되도록 하는 것이 중요합니다.
박공. 다른 모든 경우와 관련이 있습니다. 이 경우 Mauerlat은 마지막 왕관 역할을 할 수 있습니다. 두 개의 서까래 다리, 크로스바 및 베이스로 구성된 트러스는 지면에 조립됩니다. 상부 빔에 수평 절단이 이루어지고 기성품 삼각형이 삽입됩니다. 가장자리에서 시작하여 가운데로 이동합니다. 전체 구조를 고정하는 점퍼를 일시적으로 던집니다. 그런 다음 지붕 아래 상자와 연결됩니다. 그런데베이스는 천장 빔으로도 사용할 수 있습니다. 서까래가 밖으로 나가서 거리로 끝나면 1m 이상의 길이가 필요합니다.

통나무 욕조의 경우 부드러운 타일로 만든 지붕이 우수합니다. 금속 타일, 골판지 및 기타 옵션이 자주 사용됩니다. 결정은 당신에게 달려 있습니다.

메모! 지붕에는 특별한 계산과 접근이 필요합니다. 특정 프로젝트 및 조건에 대해 계획됩니다.

둥근 통나무 욕조 자체는 내부와 외부 모두 매력적입니다. 당연히 목재는 날씨로부터 보호되어야 하므로 다른 종류바니시 및 함침. 장식용 마감 작업을 수행하기 전에 벽을 코킹하고 이음새를 봉인해야 합니다. 이를 위해 이끼, 견인, 테이프 씰, 현대 실런트와 같은 다양한 재료가 사용됩니다. 하단 크라운에서 시작하여 상단까지 수행됩니다. 전체 벨트는 내부와 외부에서 처리되며 그 후에 만 다음 단계로 넘어갑니다. 이 접근 방식은 로그를 왜곡하고 로그가 떨어지는 것을 방지합니다.

메모! 벽이 완전히 수축된 후 통나무 욕조에서 마무리 작업을 시작하는 것이 좋습니다. 이 순간을 기다리지 않고 즉시 수행하면 잘못된 계산으로 이어져 건축 자재에 손상을 줄 수 있습니다.

그 후에 마무리를 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 시각적으로 노화되고 얼룩지게 하여 천장 빔을 장식할 수 있습니다. 봉인 된 솔기는 꼬기로 닫을 수 있으며 자체 풍미를 더할 것입니다. 찜질방에는 벤치를 다단으로 만들어 남녀노소 누구나 편하게 앉을 수 있다. 종종 나무 판자로 꿰매어집니다. 이렇게하려면 습기가 내부에 축적되지 않고 벽이 썩지 않도록 호일 형태로 수증기 장벽을 설치하는 것을 잊지 마십시오.

이제 오븐이 조립되고 있습니다. 벽과 접촉하는 측면에는 내화 벽돌이 늘어서있는 것이 바람직합니다. 이러한 종류의 구조는 매우 매력적으로 보이며 과열 및 연소로부터 목재를 잘 보호합니다.

아파트에서 목욕.

동영상

제공된 비디오 자료에는 자신의 손으로 통나무로 목욕을 만드는 방법이 나와 있습니다.

환경 친화적 인 재료 인 목재는 열을 효과적으로 유지할뿐만 아니라 실내 공기에 특별한 향기를줍니다.

나무를 만들려면 먼저 막대를 준비해야 합니다.

1단계. 둥근 목재 준비

주목! 통나무의 품질을 결정하려면(낮은 등급의 통나무는 언제든지 거부할 수 있음) 다음에 대해 알아야 합니다. 이상적인 조건아래에서 살펴볼 공백.

둥근 목재는 영하의 온도, 즉 겨울에 수확해야 합니다. 이때 목재의 수분량이 최소화되어 건조시 재료가 변형되고 갈라지는 현상이 적습니다.

통나무 집의 내구성을 위해 통나무의 특정 섹션(이른바 버트 통나무)은 건설 중에 사용됩니다. 이 영역은 뿌리 줄기에서 시작하여 크라운에서 끝납니다. 이러한 엉덩이 통나무는 밀도가 높으며 (상단과 유리하게 비교됨) 실제로 매듭이 없습니다. 또한 선택 기준에는 배럴의 둥근 모양과 곡률 정도가 포함됩니다. 두 경우 모두 결함은 선형 미터당 1cm를 초과하는 오류입니다.

주목! 예를 들어 길이가 5m이고 오차가 5cm를 초과하면 로그를 안전하게 거부할 수 있습니다.

직경에도 동일하게 적용됩니다. 예를 들어 통나무의 밑면은 지름이 35cm이고 윗면은 25cm 이하입니다. 이러한 둥근 목재는 건설에 사용하는 것이 절대적으로 권장되지 않습니다.

마지막으로 나무의 종류에 주의하십시오. 이상적으로는 침엽수(가문비나무, 낙엽송 등)를 목욕용으로 사용해야 합니다. 낙엽송은 습기에 대한 내성이 특징이지만 극단적 인 경우 소나무에서 처음 몇 개의 크라운이 세워지는 "소나무 가문비 나무"조합에 의지 할 수 있습니다. 그리고 건설 중에 가문비 나무 만 사용하는 경우 재료를 여러 번 방부제로 처리해야합니다.

이전에 작성된 프로젝트에 따라 추가 조치를 수행하십시오. 직접 만들거나 인터넷에서 찾거나 전문가에게 주문할 수 있습니다. 이 문서를 통해 필요한 소모품 양을 계산하고 받침대의 면적과 모양을 결정할 수 있습니다.

2단계. 목재 가공

1단계. 소모품이 고객님께 배송된 후(또는 고객이 직접 잘라서 배송한 후) 눕는 데 25-30일이 소요됩니다.

3단계. 그런 다음 처리를 진행합니다. 먼저 통나무에서 나무 껍질을 청소하고(깨지지 않도록 조심스럽게 수행) 측면에 약간 남겨둡니다(각 측면에 약 15cm 스트립).

4단계. 처리 후 통나무를 지면에서 약 25cm 높이로 보관합니다. 스택, 팩 등 원하는대로 쌓을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 통나무 사이의 거리가 7-10cm라는 것입니다.

비디오 - 로그 준비

3단계. 기반 구축

미래 구조의 무의미한 무게로 인해 거대한 모놀리식 구조가 버려질 수 있다는 점을 즉시 유보합시다. 경제성을 위해 다음과 같은 두 가지 가능한 경량 설계 중 하나를 사용할 수 있습니다.

스트립 파운데이션;
원주형.

각 옵션을 고려해 보겠습니다.

미래의 벽 아래뿐만 아니라 전체 둘레 주위에 그러한 기초를 세우려면 너비 40cm, 깊이 50cm의 트렌치를 파고 바닥에 모래와 자갈의 "베개"를 놓으십시오. 다음으로 보강재를 깔고 50cm 높이의 거푸집을 만들고 콘크리트 모르타르를 붓습니다. 결과적으로 높이는 약 1m가 됩니다.

주목! 보다 구체적인 높이는 특정 지역의 토양 동결 깊이에 따라 다릅니다.

비디오 - 기초 붓기

주변에 모래와 자갈 스트립을 놓습니다. 미래에는 스트립을 콘크리트로 채우거나 그 위에 나무 바닥을 만들 수 있습니다. 이것 또는 그 옵션의 선택은 개인의 선호도와 재정 능력에 달려 있습니다.

기둥 기초

경우에 따라 지지대를 세울 필요가 있습니다. 여기에는 두 가지 옵션이 있습니다.

벽돌;
석면 파이프에서.

주변 모서리와 모든 벽 아래에 1.5m 단위로 지지대를 놓고 각 지지대 아래에 콘크리트 "베개"를 놓습니다. 각 지지대에서 후자가 표면 위로 최소 30cm 돌출되도록 여러 보강 막대를 고정하십시오.

40cm 높이의 거푸집을 만들고 그 안에 보강재를 놓고 지지대에서 튀어 나온 막대에 묶습니다. 콘크리트로 채우십시오. 4~5주 후에 콘크리트가 완전히 건조되면 추가 작업을 시작할 수 있습니다.

4단계. 베이스 방수

기초 표면을 용융물로 처리하고 그 위에 지붕 재료 층을 놓으십시오. 역청이 완전히 건조되면 절차를 반복하십시오. 결과적으로 신뢰할 수 있는 2층 구조를 갖게 됩니다.

5단계. 도구 준비

작동하려면 다음 장비가 필요합니다.

마지막 도구인 "대시"에 특별한 주의를 기울이겠습니다. 제조를 위해서는 끝이 날카롭게 뾰족한 강선이 필요합니다. 나침반 모양이 되도록 철사를 반으로 구부리면 손잡이를 추가로 고정할 수 있습니다. 이 도구는 로그를 표시할 때 필요합니다.

6단계. 목욕탕 건설

몇 가지 조립 기술이 있습니다.

첫 번째 옵션인 러시아 벌채는 수행하기 가장 쉽고 경험이 없는 목수라도 처리할 수 있습니다. 따라서 우리는이 특정 기술을 고려할 것입니다.

1 단계. 통나무 집 건설은 단계적으로 수행되어야하며 케이싱으로 시작해야합니다 (즉, 처음부터). 재단에 가장 잘 맞도록 가장자리에서 플랜지 역할을 할 통나무를 자릅니다.

2 단계. 방수 층 위에 첫 번째 통나무 쌍을 놓습니다. 첫 번째 쌍을 기준으로 90°의 각도로 다음 쌍을 놓고 모든 것을 "컵"으로 연결합니다.

주목! "컵"은 건물 프레임 건설에서 가장 간단한 연결 옵션입니다. 그것은 아주 간단하게 수행됩니다. 통나무의 맨 아래에서 미래의 "컵"의 경계가 측정 된 다음 "선"의 도움으로 우울증이 표시됩니다. 치수를 다시 확인한 후 홈을 도끼로 조심스럽게 자릅니다.

전기 톱을 사용할 수 있습니다 - 많은 시간을 절약 할 수 있습니다. "컵"의 최종 마무리는 여전히 도끼로 수행해야합니다.

주목! 시작 크라운에서 "컵"은 깊지 않아 통나무가 바닥과 접촉하지 않습니다. 따라서 나타나는 틈에 라이닝을 놓으십시오. 필요한 두께의 작은 판으로 방부제로 처리하고 단열재로 덮으십시오.

3단계. 다음으로, 가능한 가장 두꺼운 통나무를 사용하여 두 번째 크라운을 놓습니다. 이것은 앞으로 생식기 지연을 잘라낼 것이기 때문입니다. 꼭 맞는 맞춤을 위해 상단 통나무에 세로 홈을 만드십시오. 이는 이전 통나무 지름의 1/3과 같습니다. 홈의 경계를 그리려면 위쪽 통나무를 아래쪽 통나무에 놓고 "선"을 사용하여 표시합니다.

주목! 세로 홈은 반원형 및 삼각형일 수 있습니다. 전기 톱이 있으면 2-3 분 안에 삼각형 홈에 대처할 수 있습니다. 그러나 이러한 홈이 있는 통나무는 단단히 결합되지 않아 벽의 단열 특성에 부정적인 영향을 미칩니다.

분명히 가장 좋은 옵션은 반원형 홈입니다. 전기 톱으로하고 끌을 사용하여 잔류 물을 제거하십시오.

4단계. 통나무의 접합부를 가급적 린넨-황마 린넨으로 단열합니다. 두 번째 봉인 세로 홈이 있는(특히 후자가 삼각형 모양인 경우) 아래쪽 크라운에 천 조각을 놓습니다.

5단계. 크라운을 함께 연결합니다. 여기에서 다음을 사용할 수 있습니다.

정사각형 다웰;
나무로 만든 둥근 핀.

핀을 기성품으로 구입할 수 있고 전기 드릴을 사용하여 구멍을 만들 수 있기 때문에 두 번째 방법이 바람직합니다.

1-1.5m 단위로 구멍을 뚫고 한 쌍의 상단 림을 완전히 평행하게 재봉하고 완전하지 않게 재봉하십시오 - 세 번째 것 (아래에서). 수축이 끝날 때 비뚤어지지 않도록 핀을 상단 테두리에 최소 6-7cm 가라앉힙니다.

6 단계. 벽을 원하는 높이로 올린 후 천장 보와 서까래를 그 위에 놓습니다. 젖은 나무를 사용했다면 서까래 대신 슬레이트 시트를 깔고 구조가 줄어들 때까지 기다리십시오. 보통 한 번 월동하면 충분하지만 수축이 1년 반 이상 지속되는 것이 이상적입니다.

봄에 수축이 끝나면 코킹을 시작하십시오.

비디오 - 아스펜 지붕 널 지붕

7단계. 문, 창 개구부

우리는 배치에 두 가지 옵션이 있기 때문에 건설이 끝난 후 개구부에 대해 구체적으로 이야기하기 시작했습니다.

8단계. 로그 코킹

수축이 끝나면 로깅이 수행됩니다. 이렇게하려면 다음 장비를 준비하십시오.

망치;
코킹(목재 또는 금속).

주목! 토우 또는 이끼로 크라운 사이 공간을 압축한 경우 코킹이 필요하지 않을 가능성이 높으므로 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 그러나 가장 작은 균열이라도 발견하면 절차를 따르는 것이 좋습니다.

단열재가 완전히 건조된 후에만 작업을 시작하십시오. 먼저 재료(견인 또는 이끼)를 지혈대로 비틀고 망치와 코크로 크라운 사이를 망치질합니다.

테이프 황마를 사용할 수 있습니다. 이 경우 재료는 손톱이나 조립 스테이플러로 간단히 고정됩니다.

비디오 - 로그 코킹

9단계. 지붕

나무가 줄어들자 마자 건축을 시작할 수 있습니다. 더 일찍이 작업을 수행하면 지붕이 단순히 이끌 것입니다.

1단계. 벽 레일에 놓기 나무 기둥(우리는 이미 이것에 대해 이야기했습니다).

Step 2. 보를 고정하고 서까래 다리를 1m 단위로 부착하고 능선 부분에서 서까래를 적절한 각도로 절단하여 연결합니다.

3단계. 단단한 판자를 서까래 다리에 못을 박거나(롤 지붕 재료를 사용하려는 경우) 외장을 만듭니다(슬레이트, 타일 등을 사용하는 경우).

4단계. 특정 재료에 대한 지침에 따라 지붕 덮개를 설치합니다.

5단계. 공격적인 환경 영향으로부터 보호하기 위해 융기부를 아연 도금 강판으로 덮습니다.

6 단계. 사이딩 또는 물막이 판자로 지붕의 박공을 꿰매십시오.

그 후 추가 계획 작업을 진행하십시오-콘크리트 스크 리드를 붓거나 나무로 만든 것 (두 번째 경우에는 통나무를 두 번째 크라운의 통나무로 자르고 고정)를 설치하고 증기의 내부 및 배열을 수행하십시오. 귀하의 프로젝트에 따라 방.

때로는 조립할 때 통나무를 결합해야 하는 경우가 있습니다. 이 경우 조인트가 서로 겹치지 않도록 하십시오. 또한 하단 림에서는 도킹이 허용되지 않습니다.
완성 된 기초에 통나무 집을 놓을 때 건조하기 전에도 통나무를 모아 그 사이에 실런트를 넣을 수 있습니다.
수축 후 창을 장착하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 비뚤어질 수 있습니다.

이제 빌드 방법을 알았습니다.DIY 통나무 집.

전통적으로 욕조는 열을 가장 잘 유지하고 빠르게 가열되며 쾌적한 구조, 향기 및 많은 치유력을 갖는 재료이기 때문에 나무로 만들어졌습니다. 천연 나무 통나무로 만든 블록 하우스는 손으로 지을 수 있지만 작업 중에 잊어서는 안되는 기능이 많이 있습니다. 이것은 나무가 시간이 지남에 따라 마르고 수축하며 크라운 사이에 균열이 나타나기 때문에 재료 준비와 관련이 있습니다. 건설 중에도 통나무 사이의 모든 조인트는 특수 단열재로 조심스럽게 처리해야합니다.

통나무 집 건설을위한 목재를 독립적으로 수확하는 경우 표면을 나무 껍질과 매듭으로 청소해야합니다.

특징 중 건설 후 욕조는 얼마 동안 서 있어야한다는 점에 유의해야합니다. 완전히 수축된 후에만 창의 설치가 시작되고 문틀, 뒤틀릴 수 있으므로 욕조 자체가 고르지 않은 수축을 줄 것입니다. 지붕은 수축 후에 세워지며, 그 전에 프레임이 악천후로부터 보호하기 위해 플라스틱 랩으로 덮여 있습니다.

벌목용 목재 선택

자신의 손으로 통나무 집을 짓려면 나무를 올바르게 준비해야합니다. 비용이 저렴하다고 해서 처음 접하는 로그를 가져갈 수는 없습니다. 목욕의 경우 다른 품종의 조합조차도 허용됩니다. 권장 사항은 다음과 같습니다.

나무 목욕의 그림입니다.

낙엽송은 습기에 강한 나무로 높은 레벨경도, 그러나 또한 높은 비용. 예를 들어, 물 속에 끊임없이 존재하는 나무 더미 위의 대부분의 집은 낙엽송으로 지어졌습니다. 베니스에서는 그런 말뚝 위에 200년 정도 된 집들이 지어집니다. 전문가들은 전체 구조에 대한 신뢰성과 방수성을 보장하기 위해 낙엽송에서 더 낮은 크라운을 만드는 것이 좋습니다.
소나무는 건설에 가장 자주 사용됩니다. 가공이 쉽고 빠르게 건조됩니다. 그것은 매우 아름다운 색상과 질감을 가지고 있으며 기분 좋은 냄새가납니다. 이 나무의 비용은 낮고 일반적으로 욕조가 만들어집니다. 장점 중 이러한 목재는 내구성이 있고 하중을 완벽하게 견디며 최고의 건축 자재 중 하나라는 점에 유의해야 합니다.
아스펜은 습기에 대한 저항력이 높으며이 재료는 목욕에 가장 적합한 재료 중 하나입니다. 재료의 열전도율이 낮고 구조가 열을 잘 유지하며 히터 가열 중에 쉽고 빠르게 예열됩니다. 아스펜의 장점 중 시간이 지남에 따라 더 견고하고 내구성이 강해지면 구조도 강해집니다. 이것은 욕실뿐만 아니라 모든 건물에 중요한 조건입니다.

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기초 다이어그램.

이 기간 동안 재료를 건조시킬 기회가 있고 여름까지 이미 건설을 시작할 수 있기 때문에 봄철에 통나무 집 건설을 위해 목재를 구입하는 것이 가장 좋습니다. 건조는 건물의 품질에 큰 영향을 미치므로 특히 주의해야 합니다. 자연 수분 수준의 목재를 가져 가면 건조 과정에서 통나무 표면이 균열로 덮여 있습니다. 따라서 많은 사람들이 이미 건조된 재료를 구입하는 것을 선호합니다. 이 경우 건물이 마르고 줄어들 때까지 몇 달을 보낼 필요가 없습니다. 인공적으로 말린 통나무는 특성이 다르기 때문에 더 이상 통나무 집에 적합하지 않기 때문에 구입할 수 없습니다. 이것은 건축 자재를 주문할 때 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 블록 하우스는 균열, 취약성, 심각한 왜곡 등과 같은 불쾌한 놀라움을 줄 수 있습니다. 통나무집은 직접 하셔야 하는 경우에도 대기적정 건조만 가능합니다.

통나무집 조립 과정

자신의 손으로 통나무집을 만들 수 있지만 크라운 조립에 대한 모든 규칙을 엄격히 준수해야하며 홈 절단에 특별한주의를 기울여야합니다. 통나무 건물은 다를 수 있습니다. 작업을 시작하기 전에도 패스너 유형을 선택해야합니다. "그릇에", "발에"옵션이 있습니다. 차이점은 중요하며 일부 유형의 벌채는 복잡합니다.

작업 순서:

목재를 목욕 기초에 고정하는 계획.

기초에서 욕조 건설을 시작해야하며 다른 옵션을 사용할 수 있지만 지지대 또는 테이프를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 기지를 건설하는 동안 욕조 바닥이 무엇인지, 스팀 룸에서 물이 어떻게 배수되는지를 제공해야합니다. 일반적으로 기초에서 물을 배출하는 특수 배수 시스템이 즉시 구축됩니다.
목욕 바닥이 준비되면 루핑 재료로 방수 처리해야하며 여러 층으로 놓여 있습니다. 로그를 보호해야 하므로 이 단계는 필수입니다.
놓일 첫 번째 크라운은 후레싱이라고하며 방수 층이있는 기초에 직접 장착됩니다. 일반적으로 이 로그는 다른 로그보다 넓게 만들어집니다. 작업 중에 기초에 공극이 형성되면 일반 모르타르가있는 잔해를 깔기 위해 사용합니다. 또한 나머지 크라운을 놓는 작업이 수행됩니다. 이를 위해 "버트 탑" 방법이 사용됩니다. 이를 통해 벽의 수평 배치를 정확하게 유지할 수 있으며 바깥쪽으로는 아름다운 정면 벽을 얻을 수 있습니다.
누워있는 동안 욕조에는 창문과 문이 있어야한다는 것을 기억해야합니다. 나중에 그들을 자르는 것이 더 어려울 것입니다.
통나무 코킹에는 다양한 재료가 사용됩니다. 이것은 통풍을 피하고 열 손실을 방지하며 구조를 더 편안하게 만들고 화재 중에 열을 더 잘 유지하기 위해 수행됩니다. 이전에는 코킹에 이끼가 사용되었지만 오늘날에는 좁은 주걱을 사용하여 크라운 사이에서 문자 그대로 두드리는 다양한 테이프 재료가 많이 생산됩니다. 코킹은 여러 번 수행됩니다. 첫 번째 - 건설 직후, 두 번째 - 구조가 축소 된 후. 이 간단한 방법으로 건물을 압축하고 열 손실을 제거할 수 있습니다.

통나무 집에서 목욕탕을 짓는 것은 쉬운 일이 아니지만 건설 기술, 재료 선택 및 정확한 작업 순서는 오랫동안 많은 장인들에 의해 알려지고 해결되었습니다.

이 자료는 기초 놓기에서 실내 장식에 이르기까지 통나무 욕조 건설에 도움이 되는 모든 요점을 설명합니다.

증기 목욕은 특별한 목욕 텐트와 캠프 스토브를 가지고 다니는 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕실과 샤워 실과의 오랜 경쟁을 성공적으로 견뎌낸 일종의 고풍이되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고 도시의 일상 생활에 축적 된 유해 물질을 몸에서 제거하고 몸을 완전히 쉬게하십시오.이 모든 것은 150 년 이상 동안 목욕탕을 방문 할 때 달성됩니다.

어떤 구조가 바람직한지, 배치 장소를 선택하는 방법, 일반적으로 작동하는 방법 -이 기사에서 많은 "목욕"질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

욕조의 위치와 배치

항상 욕조 자체에 중요한 추가 사항 중 하나는 민물근처에 위치 - 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져 왔습니다. 그러한 저수지 근처의 특별한 매력은 대조적 인 목욕의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 낸 후 그것을 다 쓰고 저수지의 시원한 물에 뛰어들 수 있습니다. 또한 천연 저수지는 용광로 건설 중 위반으로 인해 자주 발생하는 목욕 화재에 신속하게 대처할 수있게했습니다.

오늘날 여름 별장 목욕을 자연 저수지에 연결할 필요는 없지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 여름 별장 소유자에게 있습니다.

목욕 장소를 선택하는 주요 기준 : 도로와의 거리, 외부 관중으로부터의 자연 또는 인공 울타리의 존재 (빽빽한 수풀, 수관, 울타리, 별채), 의 주요 주거용 건물로부터의 화재 거리 최소 15미터.

욕실의 주요 건물은 탈의실, 세탁실 및 한증막입니다(마지막 두 개의 방은 하나로 결합될 수 있음). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람 1인당 1.4m2의 비율로 결정되며, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m2입니다. 또한 탈의실에는 가구(옷 보관함, 앉을 수 있는 벤치) 및 연료(석탄 또는 장작 보관함)를 보관할 수 있는 장소가 있어야 합니다. 세탁실에는 냉온수 용기, 스토브 및 일광욕 침대를위한 장소가 필요합니다.

예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 목욕탕이 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 한증막 - 2x1.5m

일반적으로 욕조의 크기는 할당할 수 있는 영역의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 부지가 중요한 경우 샤워실, 오락실 등을 추가하여 목욕탕을 확장할 수도 있습니다.

온대 및 추운 기후대에서는 목욕 입구가 남쪽에 있고 창 개구부가 서쪽(남서쪽)에 있으면 정확합니다. 입구의이 위치는 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문의 방향이 더 오랜 시간 동안 햇빛으로 구내를 밝힐 수 있기 때문에 겨울철에 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다.

목욕 공사 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다.

기초자재 조달.
기초 선택 및 배치.
히터 스토브의 기초 만들기(필요한 경우).
욕조의 바닥 및 하수도 시스템 만들기.
목욕탕 조립.
지붕 공사.
주변을 따라 사각 지대 형성.
욕조 벽 코킹.
벽돌 또는 스토브 설치, 굴뚝 설치.
목욕을 위한 전기 및 물 공급.
문 설치 및 선반 설치.

목욕 기본 재료 준비

러시아 목욕탕을위한 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재는 목재였습니다. 목재는 욕실의 침수에 쉽게 대처하여 과도한 수분을 외부로 가져갑니다.

어떤 종류의 나무가 욕조를 만드는 데 적합합니까? 일반적으로 사우나는 직경이 250mm 이하인 소나무 또는 가문비 나무의 둥근 목재로 만들어집니다. 목재 만 스팀 룸에서 설명 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 목욕탕 디자인에 다른 종의 나무를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 바닥용 바닥 테두리와 통나무를 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 욕조를 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 오크는 "주스 자체에서"(즉, 죽은 나무가 아닌) 자르고 캐노피 아래에서 말려야합니다. 첫 번째 오크 다음으로 낮은 크라운(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 및 클래딩 요소는 린든 또는 화이트 스프루스로 만들어져야 합니다. 목재는 다른 것보다 습기를 더 잘 제거합니다.

욕조 건설을 위해 목재를 언제 저장해야합니까? 둥근 목재, 실내 장식용 목재는 겨울에 베어야 하며, 나무 줄기에 수분이 가장 적을수록 건조가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기에서 멀리 떨어져 목욕탕을 짓는 데 적합합니다. 트렁크의 중간 부분 만 할 것입니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재 선택의 중요한 기준은 침엽수, 건조, 샌딩 표면, 나무 벌레 딱정벌레에 의한 썩은 영역 및 손상 장소의 부재의 둥근 목재에 공동 및 수지 줄무늬가 없다는 것입니다.

목욕 파운데이션

욕조 건설을위한 기본 유형은 지역 토양에 따라 스트립 및 기둥 모양입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대 정확도로 놓을 필요가 있습니다. 토양 동결의 깊이가 더 좋습니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전의 예비 작업: 파편에서 현장을 청소하고 최상층 토양층을 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다(비옥한 층 제거).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 물을 포함), 유체 또는 유체 플라스틱 점토로 구성됩니다.
무거운 토양(계절적으로 부풀어 오를 수 있음)은 모래(먼지가 많거나 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질 양토)으로 구성됩니다.
약간 무거운 토양은 암석, 중간 및 거친 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕용 기둥(말뚝) 기초

그들은 약간 무거운 토양에 배열됩니다. 욕조 모서리와 내부 및 외부 벽의 교차점에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m 이상인 경우 다른 기둥이 그 사이에 놓입니다. 기둥 기초를 놓는 깊이는 최소 1.5m입니다.

이러한 기초의 기둥은 욕조 건설 현장에서 직접 만들기 쉽고, 재료는 콘크리트 모르타르와 연결된 붉은 벽돌, 잔해 돌이 될 수 있습니다. 기둥 기초의 주요 (모서리) 벽돌 기둥은 일반적으로 모양이 정사각형이며 측면이 380mm이고 보조 기둥은 단면이 380x250mm인 직사각형입니다. 필요한 경우 주요 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 기초를 건설하는 동안 잔해와 벽돌을 저장하는 것은 기초 구덩이를 모래로 채워서 이루어집니다. 깊이의 절반, 굵은 모래는 층(각 층 - 100-150mm)에 깔려 물로 채워지고 부딪힙니다.

자신의 손으로 목욕을 할 때 기초 기둥도 독립적으로 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 "Emulsol"과 같은 비경화 그리스로 내부를 코팅한 보드로 만든 탈착식 거푸집 공사가 필요합니다. 조립 된 거푸집 내부에 철 보강재를 배치 한 다음 콘크리트 혼합물을 부어야합니다.

열린 구멍 내부에 기초 기둥을 주조하기 위해 루핑 철, 플라스틱, 루핑 루핑 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집이 사용됩니다. 슬라이딩 거푸집 공사를 위해 선택한 재료에서 직경이 200mm 이상인 파이프가 만들어지고 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 공사 주변의 여유 공간은 모래로 채워져 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하여 토양이 부풀어 오를 때 콘크리트 기둥이 들어 올리는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재가 거푸집 내부에 삽입 된 다음 콘크리트 혼합물이 부어지며 조심스럽게 압축되어야합니다. 이전에 슬라이딩 거푸집에 고정 된 와이어 핸들의 경우 400mm 스윙하여 들어 올려 외부에 모래를 붓고 새로운 콘크리트 배치를 붓습니다.

석면 - 시멘트 파이프는 기둥 기초로 사용할 수 있으며 내구성이 있고 부식되지 않으며 외부 표면이 충분히 매끄러워 토양이 부풀어 오를 때 위치가 변경되지 않습니다. 석면 - 시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있으며 지하 부분은 땅에 얼어 붙는 위협을 줄이기 위해 광물 기반 건설 그리스로 코팅해야합니다.

욕조 외벽의 기초 기둥과 스팀 룸의 내벽 사이의 간격에는 벽돌 벽이 놓여 있으며 충분한 두께는 벽돌과 반 벽돌입니다. 그런 벽돌 벽지면에 250mm 묻혀야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 가져오고 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 재료로 덮어야합니다. 주조하는 동안 필요한 모양의 내장 금속 인서트가 기둥 끝에 설치됩니다. 통나무 집을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.

흙을 쌓아서 목욕을 할 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만들어야합니다.

작업 순서:

못 사이에 꼬기로 건설 현장을 표시합니다.
필요한 깊이(크기는 지역 토양의 특성과 관련이 있음, 최소 400mm) 및 너비 300mm의 트렌치를 파고
트렌치 바닥을 모래 층으로 채우고 자갈(각각 70-100mm)을 채웁니다.
거푸집 설치.
강화 탭.
채우다 콘크리트 믹스.

기초 트렌치의 바닥에 놓인 보강재는 최소 12mm의 단면을 가져야하며 트렌치의 양쪽을 따라 놓여지고 프레임으로 편직되어 도움을 받아 가운데로 들어 올립니다. 벽돌 조각.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(쇄석:모래:시멘트)의 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 스트립 기초를 붓는 데 필요한 콘크리트의 양을 계산하는 것은 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어 너비가 0.3m, 깊이가 0.4m, 총 길이가 22m인 경우 다음 부피의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m 3

콘크리트의 건식 혼합물을 준비하는 데 있어 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 중량이 없다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는이 방법이 유용 할 것입니다. 하나의 10 리터 버킷에는 15 ~ 17kg의 쇄석, 모래 - 14 ~ 17kg, 시멘트 - 13 ~ 14kg이 들어 있습니다.

거푸집 공사는 콘크리트 기초가지면 위로 100mm 돌출되는 방식으로 배치됩니다. 콘크리트 혼합물이 준비된 거푸집에 부어 질 때 그 덩어리는 총검 삽이나 와이어 탐침으로 반복적으로 뚫어야하며 거푸집의 바깥 쪽은 망치로 두드려야합니다 (공기 주머니 제거). 그런 다음 기초가 완전히 굳을 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때 콘크리트를 부은 후 거푸집 공사는 PVC 필름으로 덮고 톱밥이나 기타 단열재로 덮어야합니다.

캐스트 기초 건조에 할당 된 시간이 만료되면 벽돌 행으로 방수 및 리프팅을 진행합니다 (욕조를 들어 올릴 필요가 없으면 방수 후 시멘트 스크 리드로 이동합니다). 다음 자료가 필요합니다.

루핑 재료.
파이프 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
벽돌 메쉬.
빨간 벽돌.
벽돌 모르타르.

루핑 재료(루핑 펠트)는 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(루핑용 - 타르 매스틱)의 기초 위에 배치됩니다. 벽돌은 단일 행 붕대 방법으로 놓여 있습니다. 벽돌 모르타르는 루핑 재료 층 위에 놓여 있습니다. 첫 번째 벽돌 행은 "포크"(기초 축을 가로 질러)이고 벽돌 메쉬는 다음과 같습니다. 놓여지면 박격포와 다음 벽돌 행이 배치되지만 이미 "숟가락"(축 기초를 따라)에 있습니다. 벽돌 세공의 각각의 새로운 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락"과 "포케"가 서로 번갈아 가며 깔립니다. 벽돌의 세 번째 또는 다섯 번째 스티치 행에서는 파이프 스크랩에서 환기구를 설치해야합니다. 전체 기초에는 5-7 개의 통풍구가 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌 세공의 마지막 행은 20mm 층이 있는 시멘트 스크 리드(모르타르의 구성은 모래: 시멘트: 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

독립 히터 베이스 및 사우나 바닥

우리는 스토브 히터의 기초를 만들고 사우나 블록 하우스를 조립합니다. 히터의 주요 벽돌이 가정되는 경우 독립 기초, 즉 주 기초와 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

욕조의 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 그 수준의 온도가 실제로 30 ° C보다 높지 않기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 나무 화격자, 코르크 매트 또는 매트는 일반적으로 목욕 바닥의 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 스팀 룸 출구에서 바닥을 만지면 발생하는 날카로운 추위로부터 목욕 방문자를 구제하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥을 메인 플로어보다 높게 올립니다.

욕조 나무 바닥의 주요 단점은 잦은 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 축적되어 썩고 불쾌한 냄새가납니다. 목재 덮음바닥이 빨리 마모되어 보기 흉한 모양이 되며 6~8년 후에는 교체가 필요할 수 있습니다. 목욕 바닥재에 더 실용적일 것입니다. 타일- 관리가 더 쉽고 습기에 약하지 않으며 표면을 쉽게 흐릅니다.

욕실의 바닥은 다른 수준에 배치해야합니다. 스팀 룸의 바닥은 세탁실의 바닥보다 150mm 높고 (열을 유지합니다), 세탁실의 바닥은 바닥보다 30mm 낮습니다. 탈의실에서 (우리는 물 침투로부터 보호합니다).

세탁실 및 스팀 룸에 세라믹 타일이있는 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높기 때문에이 옵션을 고려할 것입니다.

욕조에 콘크리트 바닥을 배치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥 형성을 위해 기초를 준비합니다. 100mm 모래 층과 100mm 중간 부분의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 다듬어지고 평평해야 합니다. 그런 다음 지붕 재료를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 닫습니다.

추가 조치:

첫 번째 옵션- 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그로 된 50mm 층의 바닥, 배수 구멍에 경사가 형성된 50mm 층의 콘크리트 위에. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 모르타르로 수평을 맞춰야 하며, 그 후에 타일링을 시작할 수 있습니다.
두 번째 옵션- 펄라이트(팽창사)가 포함된 50mm 시멘트 스크 리드. 혼합물의 조성: 펄라이트: 시멘트: 물을 5:1:3으로. 펄라이트 콘크리트를 타설한 후 일주일이 지나면 배수구 아래에 경사가 있는 상단에 30mm의 콘크리트 층을 적용합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 소재는 매우 가볍고 약간의 바람에도 날려 버리므로 통풍 없이 실내에서 작업해야 합니다. 물의 정확한 비율을 관찰하십시오!

지면 위의 욕조 지하실이 크게 상승하면 (300mm에서) 바닥재가 필요합니다. 통나무정사각형 단면(측면 150mm). 욕실의 치수가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 프레임의 통나무가 통나무의 지지대가됩니다. ~에 큰 크기바닥 지연에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌 기둥(250x250mm)이며 700-800mm의 거리에 배치됩니다. 시차에 대한 지지 기둥은 모래, 쇄석 및 콘크리트의 다층 기반(각각 100mm)에 배치해야 합니다.

중요한! 지연 지원을위한 기반을 형성하기 전에 스토브 히터의 기초를 만들고 하수 시스템을 구축해야합니다.

통나무용 목재는 참나무, 낙엽송 또는 침엽수일 수 있으며 통나무는 설치 전에 타르 또는 방부제로 처리해야 합니다.

해결책 바닥이 경우 기초 사이의 콘크리트 공간은 바닥 높이까지 벽이 겹치는 지붕 재료로 덮여 있으며 슬래그 또는 팽창 된 점토로 덮여 있습니다 (지붕 재료와 벌크 단열재 층 사이, 200mm 폼 층을 놓을 수 있음), 29mm 가장자리 보드의 거친 바닥을 통나무 밑면에 부착할 수 있습니다. 그런 다음 PVC 필름을 깔고 포일 피복 미네랄 단열재를 다시 필름 층으로 만듭니다. 맨 위에 미세 분수 필러가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일.

스토브 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 19-29mm의 침엽수 홈이 있는 판자로 만들어졌습니다.

중요한 점 : 깨끗한 바닥과 스팀 룸 및 세탁실의 전체 공간을 마무리 할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 스팀 룸의 상태는 특히 중요합니다!

목욕 하수도 시스템

욕조에서 폐수를 배출하려면 물개가있는 섬프, 하수 우물 및 더러운 물을 섬프와 하수구로 배출하는 파이프가 필요합니다.

구덩이는 욕조 지하실 외부에서 스팀 룸과 세탁실 구내에서 플라스틱, 주철 또는 도자기로 만든 중력 파이프가 들어갑니다. 금속 파이프빨리 녹).

구덩이는 기초에서 500mm, 깊이는 700mm, 단면은 500x500mm여야 합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며 욕조에서 110mm 배수관 (파이프)이 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m 3을 포함하는 주요 배수 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에서 파야합니다. 파이프를 구덩이에서 가져와서 깊이 1.5m(동결 깊이 미만)의 경사면에 놓고 구덩이에서 나오는 출구는 바닥에서 100mm 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 배수관에 들어간 후 주 배수관은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 토양은 500mm 이상의 층으로 그 위에 부어집니다. 놓을 때 각 층을 철저히 탬핑하십시오.

배수관이 구덩이로 배출되기 전에 욕조에서 배수관에 둔각으로 위치한 아연 도금 물 밀봉 장치가 설치됩니다. 그 가장자리와 위쪽은 구덩이의 벽에 밀폐되어 부착되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 찬 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다 ( 세탁실) 위어 개구부를 통해.

동파를 방지하기 위해 겨울 기간구덩이는 적절한 크기 (나무 또는 금속)의 두 개의 덮개로 닫아야하며 그 사이에 펠트가 놓여 있어야하며 상단 덮개는 팽창 된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야합니다.

통나무 집, 지붕 및 블라인드 영역

전문 공연자에게 주문할 목욕 통나무 집을 만드는 것이 낫습니다. 제조는 다소 어렵습니다. 분해가 완료된 통나무집은 반드시 공사장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립해야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 톱니 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 스파이크 스테이플로 고정됩니다.

욕조의 지붕 구조에는 서까래가 포함되고 상자가 부착 된 다음 루핑 재료... 최종 지붕 구조의 선택은 덮을 지붕 덮개에 따라 다릅니다. 서까래는 스파이크 스테이플을 사용하여 통나무 집의 마지막 크라운(가급적 끝에서 두 번째 크라운)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 단일 또는 박공 지붕의 배열이 포함되며, 경사 각도 (10 ° ~ 60 °)는 주어진 지역의 강수량과 양에 따라 다릅니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

각진 단일 피치 서까래에는 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대가 부착됩니다. 서까래의 경간 길이가 5m를 초과하는 경우 추가 버팀목으로 버팀됩니다. 박공 지붕의 서까래는 벽의 하단에 의해지지되고 상단은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

욕조의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 루핑 펠트, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 500mm 이상 겹칩니다.

다락방 공간은 환기되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

우리는 기초 둘레를 따라 사각 지대를 수행합니다. 우리는 토양의 최상층을 완전히 제거하고 욕조 지하실에서 600-800mm의 거리에서 200mm 깊이 들어가서 100mm의 자갈 층을 깔아 놓습니다. 돌, 팽창 된 점토) 후속 평탄화. 우리는 확장 조인트 (수지 또는 역청으로 덮인 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격)를 놓고 100mm 콘크리트 층으로 채 웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야합니다 - 3-5mm 층의 건조 시멘트로 덮여 있습니다. 3일 후 맹인 구역과 욕조 지하실 사이의 접촉선은 방수를 위해 역청으로 덮어야 합니다.

사우나 통나무 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 간격을 밀봉하기 위해 린넨 견인, 붉은 이끼, 대마 대마, 모직 펠트가 전통적으로 코킹에 사용됩니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장 제작 재료(린넨 및 펠트 - 황마 및 아마)로 대체할 수 있습니다. 공장에서 만든 코킹재의 장점은 천연재료에 비해 나방과 곰팡이에 의한 손상에 강하고, 일정한 두께와 폭의 연속테이프 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기 용이하다. .

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕이 지어진 후 통나무 집의 외부와 내부에서 전체 코킹이 수행됩니다. 1 년 후 - 반복되는 코킹 (통나무 집이 화난 - 통나무 건조).

코킹의 주요 도구는 주걱과 비터이며 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 도구는 모두 나무(재, 참나무 또는 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 블레이드는 200mm 길이의 손잡이와 100mm 뾰족한 블레이드가 있는 쐐기처럼 보이며 손잡이 두께는 30mm, 블레이드 너비는 베이스에서 65mm, 끝에서 30mm입니다. 나무 망치는 둥근 모양입니다. 손잡이 직경은 40mm, 길이는 250mm, 타격 부분의 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.

코킹은 "세트로"또는 "스트레치로"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 번째 방법으로 우리는 다음과 같이 코킹합니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈에 놓고 주걱으로 밀어 틈없이 틈을 완전히 채우십시오. 그런 다음 우리는 롤러로 견인을 모으고 묻힌 홈에 적용하고 작은 가닥의 재료를 꺼내어 롤러로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈으로 밀어 넣습니다. 홈(틈)이 채워졌는지 확인하십시오.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀어 여러 루프를 형성하고 슬롯으로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

첫째, 재료는 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 망치질하고 그 후에는 아래쪽을 따라 망치질됩니다.
우리는 양쪽에 있는 하단 크라운의 슬롯에서 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽의 아래쪽 테두리로 이동합니다. 하단 림의 슬롯 코킹을 마친 후에는 높이가 다음 림에서 작업을 시작하여 이 림에서 가장 가까운 벽의 인접한 림으로 이동합니다(오른쪽에서 왼쪽 또는 왼쪽에서 오른쪽으로, 중요하지 않음).

어떤 경우에도 한쪽 벽만 코킹하지 마십시오. 벽이 올라가 프레임이 비뚤어질 수 있으므로 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무 집의 둘레를 따라 "아래에서 위로" 방향으로 수행됩니다.

우리는 스토브 히터를 넣습니다.

욕조 용 스토브 설계에는 많은 옵션이 있으며 목재, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 발열체를 사용하고 전기로 가열 할 수 있으며 벽돌, 주철 또는 금속이 될 수 있습니다. 욕조의 벽돌 스토브는 "반 벽돌"또는 "전체 벽돌"의 벽 두께로 만들어지며 벽돌 조인트는 특히 조심스럽게 묶어야 스토브의 최고 효율을 달성하기 위해 가장 작은 두께를 위해 노력해야 합니다. 스토브의 벽돌에는 붉은 벽돌만 사용됩니다. 퍼니스 화실은 탈의실로 꺼내지고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (증기실)에 있으며 세탁실 벽까지의 거리는 최소 250mm가되어야합니다.이 경우 열은 "벽 속으로" 들어가지 마십시오.

주철 또는 금속 용광로의 경우 독립적 인 기초 형성이 필요하지 않습니다. 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 있습니다. 스토브 챔버를 채우기 위해 잔해, 자갈, 바위 및 화강암이 적합합니다. 이 스토브의 디자인은 매우 간단합니다. 주방 스토브와 유사하게 스토브는 더 큰 파이프 또는 돌이있는 챔버가있는 것과 다릅니다.

스팀 룸에서 가장 높은 온도를 얻으려면 주철 잉곳을 80:20(석:잉곳)의 비율로 석재에 추가해야 합니다. 스팀 룸의 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 덩어리가 필요합니다.

벽과 온수 보일러 사이의 퍼니스에서 40-50mm의 거리가 유지되면 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 송풍하고 물을 가장 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

더 나은 드래프트를 위해 굴뚝을 지붕 능선에 최대한 가깝게 가져와야 합니다. 다락방을 통해 굴뚝을 통과 할 때 굴뚝을 380mm 보풀이 있는지 확인하십시오. 파이프는 지붕 덮개 및 서까래 근처에서 150mm 이상 접근해서는 안 된다는 점을 기억하십시오(소방 규정).

목욕의 전기 및 물 공급

목욕을 한 사용자를 씻으려면 최소 8리터의 뜨거운 물이 필요합니다. 이 양은 여러 가지 방법으로 제공될 수 있습니다. 스토브에 물이 담긴 용기를 가열하고 가스 온수기, 전기 히터 - 보일러를 설치하십시오. 중앙 급수 장치가있는 경우 목욕 파이프 라인은 본관에서 이어집니다. 이러한 파이프 라인 시스템의 물은 겨울에 배수되어야합니다. 그렇지 않으면 파이프가 얼고 파열됩니다.

물을 펌핑하기 위한 잠수정 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 정화 필터를 제공하여 우물이나 우물에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울에는 욕조를 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 별도의 선로를 연장해야 하며 가장 쉬운 방법은 공기(공중)로 하는 것입니다. 공기의 경우 특수 케이블이 필요합니다. "베어"알루미늄을 즉시 쓸어 내고 자체지지 절연 전선 (자체지지 절연 전선)과 VVGng의 두 가지 옵션에서 중지합니다. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 훌륭하고 긴 서비스 수명(30년 이상)을 가지며 강하고 지지 케이블에서 지지할 필요가 없습니다. 그러나 그와 함께 보내는 것은 매우 어렵습니다. 설치 작업, 너무 두껍기 때문입니다(최소 단면 - 16mm 2). 알루미늄 자체지지 절연 전선은 화재 예방 표준에 따라 욕조의 다락방을 통해 당겨 질 수 없으며 특수 앵커 클램프에 고정해야합니다. 비용과 설치의 번거 로움 측면에서 비용은 비싸다.

더 간단한 솔루션은 VVGng 구리 케이블이 지지 강철 케이블에 고정된 공기 덕트입니다. 케이블은 절연 플라스틱 와이어의 케이블에 매달려 있으며 서비스 수명은 최대 10년이며 그 후에는 교체해야 합니다(!). 공기를 통해 욕조로 뻗어있는 단일 코어 케이블 VVGng (물론 2 개의 코어가 있어야 함 - 각각은 독립적 인 이중 브레이드에 있어야 함)의 경우 최적의 단면적은 2.5mm 2입니다. 별장의 소유자가 미래에 공급하기를 원하는 전기 장비가 정확히 무엇인지 알 수 없습니다.

모든 투소 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 실외에만 설치해야 합니다. 금지 규칙에 따르면 화재 안전세탁실 / 스팀 룸에 정션 박스, 스위치 및 소켓을 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 탈의실에만 있습니다. 목조 구조의 단락 가능성을 농담하지 마십시오. 욕조의 모든 내부 배선은 특수 클립에 고정 된 불연성 골판지 호스로만 이루어져야하며 파티션을 통한 케이블의 통과는 다음을 통해서만 가능합니다. 강관.

배선함, 콘센트 또는 램프에 케이블을 배열하여 아래쪽이나 측면에서 가지만 위쪽에서는 가지 않도록 하십시오. 결로 현상이 브레이드를 따라 미끄러지면 단락이 발생할 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(최대 - IP54 이상)의 내습성 등급을 가져야 합니다. 간단한 비품을 설치하십시오 - 금속 몸체, 유리 그늘 만. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결 - 터미널 블록에서만, 꼬임 없음. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

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칸막이, 천정, 실내장식, 창호 및 문 설치

욕조의 내부 칸막이는 벽돌이나 나무가 될 수 있으며 두 경우 모두 단열 및 습기 차단이 뒤따릅니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌이어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 하나의 벽돌을 놓아 벽돌 인서트를 만들어야합니다.

실내 장식은 일반적으로 욕조 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우 수행됩니다. 여기서 장식 계획은 고전적입니다: 단열재, 수증기 차단 필름 및 안감. 또한 외부 및 내부 장식을 수행 할 때 다시 만들어야합니다. 환기 시스템통나무가 덮개로 덮여있어 완전한 환기를 제공할 수 없기 때문입니다.

천장은 거칠고 마무리의 두 가지 레이어로 형성됩니다. 드래프트 천장은 필요한 경우 중간 빔으로 보강된 수평 지붕 장선에 부착됩니다. 그 지역은 단열재 - 팽창 된 점토 또는 슬래그로 덮여 있습니다. 세탁실 / 스팀 룸 내부에서 히터와 수증기 차단 필름이 거친 천장에 부착 된 후 천장이 린든, 소나무 홈이있는 보드 (두께 20mm에서 - 보드가 두꺼울수록 더 오래 나무 냄새를 유지할 것입니다).

욕조에서는 작은 크기(평균 500x700mm)의 창을 배치하고 벤치에 앉아 있는 사람을 바라볼 수 있도록 충분히 낮게 잘라야 합니다. 욕실의 창문은 크기에 따라 항상 이중창으로 만들어져 있습니다(환기형 또는 완전 경첩형). 빠른 환기가 가능합니다.

화재 안전을 위해 욕조 구내의 문은 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 도어 리프의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 플랩의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 5mm 더 줄여야 합니다. . 욕조 세척 섹션의 문의 최적 크기는 600x1600mm, 스팀 룸 - 800x1500mm, 문턱 높이는 바닥보다 약 300mm 높습니다 (걷는 것이 불편하지만 열을 유지합니다 ). 문 잎을 걸기위한 경첩 - 황동, 탈의실 (세탁실) 및 세탁실 (증기실)로 이동합니다. 문 손잡이는 나무로 되어 있습니다(특히 찜질방에서).

선반의 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm이고 너비는 500-800mm입니다. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 최소 350mm여야 하며, 두 번째 줄에서 천장 덮개까지의 최소 거리는 1100mm입니다.

누워 표면은 너비 80mm, 두께 40mm의 보드로 형성되며 보드 사이에는 너비 15mm의 간격이 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 선반 용 선반 판은 50x70mm 단면의 목재 프레임에 두 가지 방법으로 부착됩니다. 위에서 - 못의 도움으로 머리가 나무에 잠겨 있습니다. 아래에서 - 나사로. 고정을 위해 스테인레스 스틸 또는 구리의 못과 나사가 선택됩니다.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글고 표면은 제로 에머리 종이로 조심스럽게 청소됩니다.

더 큰 편의를 위해 스팀 룸의 선반에는 헤드 보드가 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 헤드 보드의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 결절 부위가 더 조밀하고 피부 화상을 유발할 수 있다고 믿어집니다. 따라서 매듭이 있는 부분이 전혀 없거나 최소한의 수로 보드와 빔을 집으십시오.

소방 조치

목욕탕을 화재의 위협으로부터 보호하십시오 - 용광로 화실 앞에 강판을 놓고 오븐 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 장비를 설치하십시오 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기). 목욕을 할 때 찜질실과 세탁실의 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하십시오. 통로, 문 앞의 공간, 창문을 막지 마십시오.