Петли для металлических дверей из алюминия должны не только выдерживать большие нагрузки, но и служить длительный срок. Большое внимание уделяется способу их установки на дверь.
Разные виды профиля
С распространением технологий некоторые привычные вещи изменяются. Двери, к примеру, все чаще делают из пластика и алюминия. Это современные профильные конструкции, изящные, легкие. Но у них разный уровень прочности. Алюминиевые решения все чаще применяют для входных групп магазинов, общественных зданий, многие устанавливают их на верандах домов. Здесь применяются не стандартные петли для металлических дверей, а особые системы, задача которых – обеспечивать управление створками, которые имеют не совсем стандартную конструкцию.
По характеру термической защиты можно выделить два типа алюминиевого профиля:
теплый;
холодный.
Естественно, это только условные названия. Теплый получил такое наименование по той причине, что внутри у него – специальная вставка из полимерного материала. Она служит своеобразным утеплителем, поэтому при снижении температуры воздуха внутренняя часть профиля не охлаждается так сильно, как внешняя. Идет значительное уменьшение потери тепла. Оно уходит только из-за того, что теплопроводность металла высока, и внутренняя поверхность рамы все равно остывает.
Холодный профиль – самое простое техническое решение, согнутый нужным образом лист металла. У него нет внутреннего наполнителя, при наступлении морозов наблюдаются все проблемы, связанные с отсутствием компенсации:
потеря тепла,
резкое охлаждение внутренней поверхности рамы,
конденсат,
иногда – намерзание льда.
Это основные отличия, относящиеся к пользовательским характеристикам двух видов профиля и влияющие на цену готового изделия.
Есть еще один немаловажный фактор, который касается типов петель для алюминиевой двери или створки окна. В зависимости от того, какой профиль использован для изготовления конструктива, выбираются петли:
накладные,
скрытые,
универсальные,
односторонние.
Они крепятся несколькими способами, отличаются материалом, из которого изготовлены, углом открывания, возможностями регулировки и другими тонкостями.
Материалы, используемые для изготовления
Для алюминиевых конструкций не применяются петли для металлических дверей, систем, внешний вид которых знакомы буквально каждому. Однако, используются те же материалы:
латунь;
нержавеющие или слаборжавеющие сплавы;
нержавеющая сталь;
алюминий и сплавы на его основе.
Каждый из материалов имеет свои достоинства, что формирует области применения тех или иных петель.
Латунь.
Латунные петли идеальны для создания различных покрытий. Металл пластичен, легко обрабатывается, полируется, обеспечивает хорошую адгезию. Также петли из латуни – самый распространенный вариант в случае скрытых конструкций, которые в определенные моменты движения двери становятся видны. Такая фурнитура очень прочная, обеспечивает долгую надежную работу, на поверхности не образуется налетов или изменений цвета. Нанесенное покрытие очень хорошо держится.
Сплавы на основе железа.
Широко применяются в конструкциях с регулировкой. Скрытые под накладками или находящиеся внутри элементы допускают разные дефекты внешнего вида – потемнение поверхности, стирание, окисление. Единственное ключевое требования к таким деталям – прочность и стойкость к износу, что могут с успехом обеспечить сплавы на основе железа.
Нержавеющая сталь.
Самый прочный материал для изготовления петель для алюминиевых конструкций. Они могут выдерживать огромный вес полотна, обладают современным внешним видом, полированная поверхность очень прочная, характеризуется приятным зеркальным блеском или сознательно матируется. Пленка окисла почти не образуется, поэтому вид идеальный – ровный цвет и другие характеристики.
Недостаток в том, что детали из нержавеющей стали плохо гальванизируются. На такой материал сложно нанести покрытие. Еще один недостаток – сложность обработки, поэтому петли из нержавеющей стали – самые дорогие. Если посмотреть предложения рынка, можно смело сказать, что без накладок встречаются изделия из нержавеющей стали только одного типа: цвета полированного металла или с матовой поверхностью.
Алюминий и сплавы не его основе. Подобные петли довольно редки. Хотя они относятся к низкой ценовой группе, у них достаточно недостатков, которые ограничивают их использование. К примеру, петли из нержавеющей стали могут выдержать максимум нагрузок – 150 кг на две петли считается нормальным показателем.
Аналогичными достоинствами обладают петли из латуни – здесь рекомендуемый показатель веса створки двери – 100 кг на две петли. Алюминий не может похвастаться таким уровнем. Однако петли для алюминиевых конструктивов из того же материала встречаются у входных дверей с малой площадью стекла, общей массой в пределах 50-60 кг. Особенно распространено такое решение в области скрытых петель.
Методы крепления
В зависимости от используемого профиля, существует несколько вариантов соединения петли с крепежной зоной полотна. Одни из них позволяют максимально ускорить сборку, другие обеспечивают возможность многократного монтажа, третьи применимы только для определенного типа профиля.
Холодные конструкции. Здесь больше свободы для инженерного решения. Профиль пустой, поэтому нет ограничений по применению анкеров, саморезов или внутренних крепежных элементов. Распространение получили два основных способа: закладные и быстрая сборка.
При установке закладных внутрь детали из профиля помещается элемент, в который вкручиваются шурупы. Его конструкция зависит в основном от конфигурации пространства, размеров, марки профиля. Способность петли нести вес створки зависит от площади закладной пластины и толщины стенки металла. Стандартные рекомендации для такого типа крепления звучат следующим образом: 100 кг массы двери, 1,7 мм толщина стенки профиля, 25 квадратных сантиметров площади закладной пластины. Для накладных петель из нержавеющей стали такой тип соединения – самый распространенный.
Для ускорения установки используются распорные анкеры. Это элемент, который вставляется в отверстие, при завинчивании головки болта внутренняя часть расширяется и надежно прижимает петлю к профилю. Такой способ сбора, как и предыдущий, допускает многократный монтаж. Можно раскрутить, вытащить анкера, поменять петлю в случае надобности.
Теплые конструкции. Для монтажа изделий из профиля, заполненного утеплителем, применяются закладные пластины. Разница между холодным профилем в том, что они размещаются заранее, в четко регламентированных зонах. Для их фиксации в одном положении применяются специальные распорные втулки. Крепление с помощью распорного анкера также доступно.
Есть еще один способ – завинчивание анкеров с самонарезкой. Хотя скорость монтажа будет максимальной, ключевой недостаток состоит в том, что невозможен многократный демонтаж-установка. Резьба постепенно разрушается, соединение становится непрочным. Для теплого профиля с плотным заполнителем используются клиновой анкер – при завинчивании внутренняя часть расширяется и надежно фиксирует детали.
Специальные типы размещения
Отдельно стоит отметить скрытые варианты петель. Они монтируются на торцевые части алюминиевых деталей. Поэтому чаще всего используется посадка в вырез или накладка на поверхность. Крепление осуществляется с помощью распорных анкеров или соединения с самонарезкой. Здесь минимальные требования, закладные не используются, так как сама петля распределяет усилие по площади своих крепежных зон.
Для алюминиевых дверей применяются всевозможные петли. Чтобы не изобретать велосипед, обратитесь к поставщикам своих изделий. Некоторые виды фурнитуры могут стоить недорого, но применяться только для определенного типа профиля.
Если же цель – в создании полностью невидимого соединения или других нестандартных случаев, стоит выбрать для этой цели специальную фурнитуру. Сегодня среди технологичных решений очень много удобных вариантов, которые могут обеспечить любые мыслимые характеристики, параметры и удобства.
Что такое дверная коробка – известно каждому. Это компонент любого входного или межкомнатного блока, к которому прикрепляется створка. От качества этого изделия зависит прочность и долговечность двери, поэтому при выборе следует не только учитывать параметры размеров проема, в который будет устанавливаться дверной косяк, но и материал, из которого он изготовлен, толщину бруса. Поскольку единый государственный стандартный размер на двери не предусмотрен, задача по оптимальному подбору немного усложняется. Большинство фирм-производителей дверей предлагает свою продукцию в полном комплекте, это существенно упрощает ситуацию. Но, предположим, что именно у вас не такой случай…
Дверные коробки приобретаются и монтируются тогда, когда изоляция одного помещения в квартире от другого будет выполняться при помощи конструкций распашного типа. Для внутренних и межкомнатных изделий виды дверных коробок из погонажа – это рамы, изготовленные из сортов древесины, которые отличаются минимальными колебаниями своих габаритных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха в помещении. Чаще всего – это деревянная рама из лиственницы или липы. Сосна считается менее подходящим материалом. Не рекомендуется заказывать или приобретать дверные косяки из ольхи, граба, бука, дуба (последний вариант обойдётся чересчур дорого, а остальные сорта древесины под воздействием избыточной или недостаточной влаги в воздухе могут коробиться). Отдельно следует упомянуть исполнения данных изделий из стали или из ударопрочного и водостойкого пластика. Они имеют ограниченное применение: это либо коробка для входной двери, либо (пластиковые) – для ванной комнаты или санузла.
Выбор размеров и конструкции зависит от:
- Конструкции – двойная, одинарная, полуторная.
- Габаритных размеров (длина, глубина, высота).
- Предполагаемого места под проём.
- Наличия или отсутствия порога.
Конструктивные особенности
Коробка для двери без порога имеет П-образную конструкцию, которая включает в себя две вертикальных стойки. Высота этих элементов одинаковая, а между собой они соединены при помощи поперечины. Такие изделия достаточно гибки при своей установке, поскольку могут быть использованы в комплекте со створкой различной высоты (например, при индивидуальном заказе). К тому же, они дешевле. Свои преимущества и у конструкций второго типа – с прямоугольной рамой, где уже предусмотрен порог. Этот вариант в практическом смысле более предпочтителен, поскольку снижает трудоёмкость монтажно-установочных работ. Если косяк двери предназначен для проема ванной комнаты или санузла, в нем обязательно должен быть порог, поскольку он предохраняет от возможных утечек и неприятных запахов.
Дверной косяк поставляется вместе с наличниками и доборами. Первые позволяют облагородить готовый дверной проём, а вторые понадобятся тогда, когда толщина стены в помещении заметно отличается от глубины коробки.
Дверная деревянная коробка классифицируется по следующим параметрам:
- по типу наличников: простые или телескопические;
- по комплектации: с наличием или отсутствием доборных элементов;
- по конструкции стоек: с уплотнительным профилем или без него;
- по способу установки фурнитуры – накладной или врезанной.
Более удобным считается дверной косяк с телескопическими наличниками, поскольку предполагает лёгкую переустановку при выполнении ремонтных работ. Демонтаж конструкции с наличниками, прибитыми гвоздями, либо посаженными на клей, произвести сложнее.
Как правильно подобрать размеры изделия
Стандартные размеры дверных конструкций отечественного производства (такой же принят также в Италии, Испании и Финляндии) характеризуется следующими параметрами:
- Ширина дверного полотна, мм – 550,600,700,800,900.
- Высота, мм – 1900,2000, 2100.
- Толщина дверной коробки, мм — 20…75.
Столь существенный диапазон толщины объясняется особенностями стен в помещениях. Например, для стен из гипсокартона или кирпича идеальной считается изделия, глубиной 75 мм: они легче монтируются, а при незначительной разнице всегда можно применить доборные элементы.
- Если приглянувшаяся одинарная дверь произведена во Франции, то стоит знать: там стандартными размерами по ширине считаются 690, 790, 890 мм.
- Двери, шириной меньше 600 мм, могут оказаться нефункциональными для ванных и кухонь, если туда периодически потребуется заносить габаритную бытовую технику (холодильник, стиральную машину и т.д.).
При необходимости определить размеры дверных коробок под уже имеющиеся двери, следует принимать во внимание следующее:
- цветовое решение двери;
- способ отделки (шпон и его фактура);
- оснащена ли дверь автоматическим, выдвигающимся порогом или нет;
- оборудована ли дверь гидравлическим устройством для автоматического закрывания.
Последовательность выбора параметров размера
Исходными данными считаются размеры проёма, и место, где его предполагается обустраивать. Короб обычно должен быть по периметру не более, чем на 20–25 мм больше соответствующего размерастворки. Если полы в помещении ещё не укладывались, то обязательно следует учесть высоту стяжки и тип покрытия. Возможны и дополнительные ограничения: например, если в комнате будут предусмотрены водяные или инфракрасные тёплые полы.
Ширина дверной коробки должна быть увязана с высотой потолков: иногда особенности несущего покрытия в доме или квартире делают невозможным монтаж дверной коробки с требуемыми размерами. Особый случай – когда изделие монтируется в комнате с гипсокартонными перегородками. Если вы – не первый владелец жилья, то хорошо бы выяснить у прежнего хозяина схему расположения металлических несущих профилей, на которые устанавливались гипсокартонные плиты. Иначе вас может поджидать неприятный сюрприз в виде непредусмотренных работ по переустановке части стены помещения.
В соответствии с параметрами проёма стандартные отечественные размеры дверной коробки учитываются следующим образом:
- К известной ширине створки приплюсовывается удвоенное значение толщины бруса, при этом следует учитывать, что профиль сечения короба имеет Г-образную форму.
- Учитывается выступающая часть уплотнителя, толщиной от 300 мм и высотой 25–30 мм, а также опорная поверхность для бруса. Точная разница в высотных размерах определяется толщиной самих дверей.
- Далее добавляют 20–25 мм зазора под монтаж коробки, и сравнивают полученный результат с имеющимися размерами проёма.
Лучше впоследствии чуть расширить проём, чем потом искусственно сужать его доборами, дополнительными деревянными досками и прочими конструкциями, которые в итоге снизят прочность конструкции и будут способствовать утечке тепла через неизбежные неплотности.
Аналогичным образом, но с учётом порога, учитываются размеры изделия в высоту.
Совет. При замерах необходимо, во избежание перекосов, пользоваться лазерным или хотя бы обычным уровнем.
Сложности монтажа при большой разнице дверного косяка и проема
Наибольшие проблемы с установкой дверного короба возникают, когда проем резко отличается от глубины изделия (более 10%). В таких случаях приходится устанавливать откосы, либо – что менее рационально, производить продольное пропиливание бруса с искусственным уменьшением его толщины (не более 10–15 мм!). Подобная операция потребует известной сноровки и применения высококачественного инструмента.
Установка доборов оправдывает себя в тех случаях, когда проем не имеет точных размеров по высоте и ширине (бетонных и кирпичных поверхностей это не касается). Тогда замеры производят не менее чем в трёх точках, а в расчёт принимают усреднённое значение. Лучше приобретать пластиковые доборы: они более пластичны, и легче прилегают к основной поверхности. Цвет и фактура поверхности доборных элементов должны полностью соответствовать материалу конструкции.
Небольшие (до 20–25 мм) зазоры между проёмом и коробкой легко перекрываются установкой широких наличников. Ассортимент подобной продукции в специализированных супермаркетах велик, поэтому подобрать подходящий типоразмер не составит особых сложностей.
Важно! Не стоит приобретать те виды дверных коробок, которые изготовлены комбинацией элементов древесины с МДФ, многослойной фанерой и пр. Различие в физико-механических свойствах материалов с высокой долей вероятности может привести к короблению изделия, и как следствие – к сложностям с качественным закрыванием.
Если вы решили заняться строительством жилого дома или провести капитальный ремонт квартиры, вам неминуемо придется столкнуться с выбором дверей. Они не только выполняют функцию защиты вашего жилища от внешних воздействий, но и служат украшением в интерьере.
Рынок изобилует этим товаром — и отечественным, и зарубежным, поэтому выбор для непосвященного человека затруднителен. При выборе лучше всего ориентироваться на стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой. Это упрощает их монтаж и уменьшает ваши затраты на рассматриваемый элемент интерьера.
Межкомнатная дверь с коробкой именуется дверным блоком, параметры которого регулируются действующим в РФ ГОСТом 6629-88. Параметры блока: высота, ширина дверной коробки и ее толщина зависят от места нахождения их в помещении — жилая комната, кухня, ванная комната, туалет, поскольку параметры проемов при массовой застройке были стандартизированы еще в Советском Союзе и до сегодняшнего дня сохранились в проектах жилищного строительства.
Кроме того, жилищный фонд россиян на 80 процентов построен в СССР по упомянутым ГОСТам и регулярно ремонтируется. Так, например, ширина проема туалета 71 или 81 см, в ванную комнату 91 и 101 см, а в кухню 121 см, высота 207 см, проемы между жилыми комнатами варьируются от 101 до 191 см (одно- и двустворчатые), высота 237 см. На эти стандарты ориентируется большинство отечественных производителей, а ряд зарубежных имеет схожие.
Также следует отметить улучшенное качество изделий российских мебельных фабрик, работающих на высокотехнологичном оборудовании. По ГОСТу стандартные размеры межкомнатных блоков должны быть меньше размеров проема на 3 см по высоте и ширине. На практике этот зазор существенно меньше и составляет около 1 см. Толщина дверной коробки зависит от толщины стен в помещении, которая в стандартных российских квартирах составляет 7,5 см.
Поэтому самая распространенная стандартная толщина коробки составляет 7,5 см, хотя могут быть и большие размеры. Если стена толще 7,5 см, блок компонуется дверными доборами, закрывающими незакрытые элементы стены. Доборы не регламентируются ГОСТом и выпускаются шириной от 8 до 20 см с шагом в 1 см.
Коробки делают из древесины хвойных пород, в большей мере из сосны, менее подверженной короблению и деформации, а полотно производят из разнообразных материалов: массивы лиственных древесных пород, профильные из ПВХ, алюминия, с применением стекла. От веса полотна зависит и толщина коробки.
Размеры коробки регламентируются стандартами, которые рекомендуют применять брус не более 30 мм по ширине и 80 мм по толщине. Однако на практике также используется брус больших размеров. Легкие межкомнатные двери монтируются на брус толщиной 50-60 мм, более тяжелые из дуба или остекленные — на брус 7,5-9,4 см. Коробочный брус в готовом изделии имеет сложную конфигурацию, которая тоже регламентируется стандартами, что позволяет использовать полотно различных по толщине размеров.
Сборные блоки дверей: основные размеры
Достаточно часто дверные блоки собираются мастерами из основных элементов. Полотно обычно покупается, а коробка компонуется из элементов и подгоняется под проем. В этом случае необходимо обратить внимание как на толщину коробки, так и на размеры четверти в выбранном дверном блоке. Толщина полотна должна соответствовать размеру выбранной четверти коробки межкомнатной двери, иначе она может не закрываться.
Сборные двери будут существенно дороже стандартных, их качество может оказаться хуже. Прибегают к сборке дверей из элементов в случаях большого несоответствия проемов стандартным блокам. Кроме того, стандартные блоки в заводских условиях облагораживаются покрытием из деревьев ценных пород с высоким уровнем качества, что невозможно сделать в кустарных условиях.
Тем не менее рынок предлагает такие услуги, и они пользуются значительным спросом, особенно при строительстве индивидуальных домов и коттеджей. Отечественные стандарты отличаются от стандартов импортируемых блоков, в первую очередь от продукции таких стран, как Испания, Италия, Финляндия, Швеция. Основные отличия в стандартах касаются ширины и высоты полотна.
Отличия незначительны (5-6 см), но при покупке продукции из этих стран могут возникнуть трудности монтажа из-за несоответствия дверных проемов купленным блокам или при установке полотна в стандартную коробку. Проблемы могут возникнуть и в будущем при замене полотна, найти которое в продаже будет затруднительно. Поэтому рекомендуется ориентироваться на российские стандарты.
Перед покупкой дверных блоков следует тщательно произвести замеры проемов жилого помещения: высоту, ширину и глубину каждого из них. Это позволит не ошибиться и выбрать стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, существенно сэкономив на этом и упростив установку. Ниже приведены стандартные размеры дверных коробок межкомнатных дверей согласно ГОСТу.
| Тип помещений | Проем ширина/высота, мм | Коробка ширина/высота, мм | Толщина коробки, мм | Дверное полотно ширина/высота, мм | Толщина полотна, мм |
| Туалет | 700х2100 | 670х2070 | 60 | 600х2000 | 30 |
| Ванная комната | 800х2100 | 770х2070 | 60 | 700х2000 | 30 |
| Ванная комната, кухня | 900х2100 | 870х2070 | 60 | 800х2000 | 40 |
| Жилая комната | 1000х2100 | 970х2070 | 75 | 900х2000 | 40 |
| Жилая комната | 1200х2100 | 1170х2070 | 75-94 | 1100х2000 | 40 |
| Жилая комната | 1300х2100 | 1270х2070 | 75-94 | 1200(600+600)х2000 | 40 |
| Гостиная | 1500х2300 | 1470х2270 | 75-94 | 1400(700+700)х2200 | 40 |
| Гостиная | 1900х2400 | 1870х2370 | 75-94 | 1800(900+900)х2300 | 40 |
Ремонт, особенно капитальный, сложный процесс. Необходимо заранее продумать многие моменты, чтобы потом не пришлось переделывать, подгонять. Одним из важных элементов при монтаже дверного блока квартиры, является ширина дверной коробки межкомнатной двери. Для этого, чтобы дверь установить, нужно подготовить нужных размеров проем в стене. Остановимся на вопросе, как правильно рассчитать ширину проема, коробки и дверного полотна. Это важно, с точки зрения нормального функционирования двери в целом.
Схема с размерами дверной коробки межкомнатной двери
Большинство производителей при серийном производстве двери, коробки, наличников ориентируются на принятые в данной стране стандарты. Они отражены в ГОСТах (ГОСТ 6629-88) и строительных нормах и правилах (СНиП). Стандарт подходит для домов, которые строят, опираясь на эти нормы. Но они носят скорее общий рекомендательный характер.
Среди многообразия проектных решений, далеко не всегда можно выдерживаются стандартные размеры толщины стен, особенно это характерно для монолитно-каркасного строительства. При модной сейчас свободной планировке, заказчик сам выбирает, какую дверь, соответственно ширину проема, он хочет сделать.
В этом случае, нужно быть готовым к тому, что если выбранная ширина не соответствует нормативам, дверной блок придется заказывать индивидуально. Естественным стоить будет он дороже, сужается выбор готовых дверных блоков.
Чертеж и эскиз дверной коробки
Проблема нестандартных проемов часто возникает при реконструкции старых домов, особенно с большой высотой потолков, к примеру, в «сталинках». Необходимо будет либо подгонять проем до стандартов, либо тоже заказывать двери индивидуально.
Читайте также
Дизайн проемов без дверей
Стандартная ширина проема, коробки, дверного полотна
Несведущие люди часто путают понятия «ширина дверного проема» и «ширина коробки». На этот момент нужно обратить внимание, так как это может привести к тому, что придется менять приобретенный комплект дверного блока.
Таблица размеров дверного полотна
Основные термины и обозначения:
- Ширина - расстояние между боковинами прорезанного в стене отверстия для установки коробки.
- Высота - измеряется от пола до окончания этого проема.
- Глубина - толщина стены в проеме.
Представляет собой рамочную конструкцию, в которую монтируется дверь.
- Ширина - расстояние между стойками.
- Высота - длина стоек.
- Глубина - ширина бруса стоек.
Дверное полотно.
Стандартное полотно имеет прямоугольную форму. Соответственно размеры прямоугольника и будут шириной и высотой, а глубина толщиной двери.
Нормативные размеры
Существует несколько стандартов, которых стараются придерживаться строители. При их соблюдении проблем с установкой дверного блока не возникает.
Стандартные размеры дверного полотна
Основные нормативы:
При монтаже короба его выставляют по уровню и заклинивают с помощью распорок из щепы бруса. Затем щель запенивают. Вовнутрь коробки тоже ставят распорки, так как пена, расширяясь, может выдавить стойки и перемычки.
Основой для расчета станет дверное полотно. Стандартная ширина размера дверей: 600; 700; 800; 900 мм.
Приведем пример расчетов короба:
Дверное полотно 80 см / 800 мм по ширине и 200 см / 2 тыс. мм по высоте.
Ширина дверной коробки: 800 + 70 = 870 мм
Высота: 2000 + 80 / 50 = 2080 /2050 мм
Воспользовавшись таким несложным расчетом, вы без труда получите правильные размеры всех составляющих дверного блока. Такой несложной формулой пользуются при расчете и нестандартных размеров полотен.
Таблица типовых размеров дверных проемов
При расчете металлической входной двери используют те же правила, только минимальное расстояние от короба до проема должно составлять не менее от 150 до 200 мм, учитывая ширину коробки. Эти же параметры рекомендованы для установки двухстворчатых дверей. При монтаже тяжелых бронированных дверей приходится усиливать проем металлом. Расчет в этом случае должен быть особенно тщательным.
Проект и чертеж с размерами двухстворчатых дверей
Отдельно стоит остановиться на деревянных полотнах, стандартных и изготовленных по индивидуальному заказу. Большая часть дверных блоков из массива имеют более толстые стенки короба. Особенно это касается широких дверей на 800; 900 мм, двустворчатых конструкций. Мастера изготавливают массивные коробки, чтобы усилить каркас. К тому же такой короб гармонично сочетается с тяжелым деревянным массивом. Этот момент следует учитывать при расчете дверного проема.
Рано или поздно каждому владельцу квартиры приходится сталкиваться с проблемой капитального ремонта, в ходе которого потребуется заменить дверные коробки для межкомнатных дверей. Задача установки дверной коробки в проем двери не требует владения какими-либо специфическими столярными навыками, главное -вниманиеи аккуратность в работе.
Как поставить дверную коробку, последовательность операций
Любые работы по замене дверных коробок начинаются с изучения ширины и состояния стен, старой лутки и проема. Зачастую сами стены, кирпич и бетон требуют косметического ремонта, отделки и восстановления штукатурки, поэтому, перед тем как собрать дверную коробку, приходится удалять наличники и восстанавливать целостность кирпичной кладки.
Сама процедура установки дверной коробки межкомнатной двери несложная, и ее выполнение укладывается в несколько простых операций:
- Снимают дверь, распиливают ручной ножовкой лутку по ширине и аккуратно разбирают старую коробку, освобождая дверной проем;
- Измеряют ширину дверного проема как минимум в четырех местах. Если планируется установка новой двери большей ширины, потребуется подрезать вертикальные стены проема с помощью болгарки и перфоратора. Но делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не разбить кирпичную кладку;
- Измерить точную ширину и высоту новой двери. Отмерить на стене необходимые габариты дверного проема с учетом припусков на толщину досок и ширину зазоров. Общая ширина проема будет определяться, как ширина дверной коробки межкомнатной двери плюс 25 мм на сторону для монтажных элементов и пены;
- Разметить брус или доску, купленную для сборки коробки, запилить стыки на косяках, сшить предварительно на саморезах и примерить к новой двери. Установить коробку в дверной проем, проверить ширину и зафиксировать саморезами и пеной.
Совет! Если нет полной уверенности в своих навыках и точном понимании того, как установить и выполнить крепление дверной коробки, можно поучаствовать в процессе замены дверной коробки у соседей или друзей, сделать пробный запил своими руками, или посмотреть видео, например:
Какой вариант дверной коробки выбрать
Межкомнатные двери фабричного изготовления зачастую выпускаются и продаются с комплектом дверной коробки стандартной ширины в разобранном виде. Такой вариант избавляет вас от необходимости подбирать ширину коробки своими руками, но гарантий, что дверная коробка собрана правильно, нет. Поэтому зачастую дверь необходимой ширины покупается отдельно, а доска или плиты ДВП-МДФ отдельно. Стандартные размеры дверных коробок – толщина и ширина дверей приведены в таблице:
Кроме того, при выборе размеров материала для постройки лутки необходимо учитывать, что толщина дверной коробки межкомнатной двери – величина стандартная, а вот стены по ширине даже в пределах одной квартиры могут сильно отличаться. Поэтому по каждой межкомнатной двери приходится проверять ширину дверного проема, составлять свой паспорт с размерами и при необходимости покупать доборные элементы, позволяющие расширить по ширине лутку двери до ширины стен.
Для изготовления лутки или дверного короба нужной ширины чаще всего используют:
- Готовый профиль из прессованной древесноволокнистой плиты или МДФ;
- Профилированную сосновую доску, подходящую по ширине,поверхность которой отшлифована до качества ламината или покрыта полимерной пленкой.
Если у вас есть выбор, используйте для сборки дверной коробки профилированные доски из хвойных пород древесины. Такой материал обладает хорошей обрабатываемостью, высокой прочностью,и не набирает влагу, как прессованные материалы из бумаги и древесных волокон.
К сведению! Саморез, ввернутый в древесину по правилам, обеспечит 100% прочности соединения, аналогичный крепеж для прессованной бумаги обеспечивает 30% расчетной прочности крепежа.
Кроме того,коробка из сосны позволит ставить более тяжелые двери, например, из МДФ, стекла или массива древесины. Древесно-волоконные материалы подойдут только для самых легких картонных конструкций.
Ставим дверную коробку стандартной ширины
До нарезки вертикальных и горизонтальных элементов коробки необходимо определиться со способом соединения досок или бруса в одну конструкцию. Наиболее прочным и простым в изготовлении является стык по типу шип-паз. Для этого вырезают две заготовки вертикальных стоек- навесной и притворной частей. К расчетной длине стойки необходимо добавить удвоенную толщину заготовки. Аналогичным способом размечают и вырезают притолочный брус. На притолоке с помощью дрели и ножовки с обоих концов вырезают шипы, на вертикальных стойках по готовым шипам притолоки размечают и режут ответную часть в виде пазов. Порожек изготавливается аналогично.
Если ширина стены больше толщины короба, доски наращивают доборными элементами, как на схеме.
Если ширина проема в стене больше размера короба, в этом случае на наружную часть лутки, со стороны петельного или навесного бруса нашивают дополнительный брусовый отрезок, как на схеме. Если ширина проема слишком велика, аналогичным способом дополняют и притворную часть короба.
Сбоку лутки выполняют на уложенном в горизонтальном положении полотне двери. После подгонки всех частей и выравнивания углов короба стыки проклеивают и соединяют столярными саморезами. Чтобы сохранить полученную геометрию лутки, конструкцию обшивают деревянными планками – распорками, аккуратно снимают с дверного полотна и устанавливают в дверной проем.
Установка дверной коробки
Лутка будет установлена правильно, если каждое перемещение или выравнивание контролировать с помощью строительного уровня. Из-за малой жесткости конструкция «играет», поэтому сразу после монтажа проем короба слегка расклинивают тонкими деревянными брусочками. Чтобы не произошло выдавливания боковин и потолочного бруса внутрь каркаса, используют пару деревянных распорок, как на фото.
Коробку предварительно выравнивают по показаниям уровнемера и делают засечки на стенах, в дальнейшем они помогут быстрее восстановить прежнее положение лутки. Деревянную конструкцию крепим к стене с помощью длинных саморезов, для тяжелых дверей можно использовать анкерные крепления.
На притолоке и вертикальных стойках электродрелью сверлим по два тонких отверстия, на 0,5 мм меньше диаметра самореза. Далее убираем лутку, по отметинам сверла на стенах пробиваем отверстия и устанавливаем дюбеля под 6-ти миллиметровые саморезы.
Возвращаем лутку на место, вставляем саморезы и заворачиваем на 10-15 мм. После этого с помощью уровня восстанавливаем правильное положение короба и вворачиваем крепеж на всю длину. Щель между брусом и стеной задуваем пеной.
Заключение
До застывания пены необходимо еще раз проверить положение дверного короба по данным строительного уровня, при необходимости аккуратно подбить в месте отклонения. После того как монтажная пена наберет половину жесткости, нужно еще раз обтянуть саморезы и закрыть шляпки декоративными колпачками. После установки навесов крепим наличники.