Как настроить бетонный фундамент под стоящей теплицей. Возведение фундамента теплицы. Минусы столбчатых и точечных конструкций

Несмотря на то, что теплица представляет собой легкую конструкцию, она требует надежного и прочного фундамента. Ведь при отсутствии хорошей основы существует риск, что она будет «гулять» по участку, а молодые растения могут погибнуть от мороза и ветра. Итак, какой же фундамент для теплицы нужен и как правильно его построить?

Фундамент для теплицы — это надежное основание для конструкции, которое продлевает срок ее службы, а также защита посадок от негативных факторов. У многих дачников возникает вопрос: можно ли ради экономии средств и времени построить теплицу без фундамента?

Разумеется, это возможно, но обустройство основы для теплицы имеет целый ряд преимуществ:

• фундамент прочно крепит теплицу к земле, благодаря чему ей не будут страшны даже самые сильные ветра;
• конструкция будет находиться выше уровня земли – это сохранит около 10% тепла внутри;
• насекомые, кроты и другие вредители не смогут добраться до посадок;
• растения будут защищены от мороза, осадков и остальных неблагоприятных факторов.

В число наиболее важных характеристик, которые должна иметь основа для теплицы, входят прочность, устойчивость к воздействию окружающей среды и соответствие особенностям конструкции.

1. Надежность . Устойчивость основы играет особую роль в период окончания зимы, так как талый снег и вода могут разрушить всю конструкцию.
2. Устойчивость к воздействию негативных факторов . Некоторые дачники ради экономии строят фундамент из неподходящих для этих целей подручных средств (например, пластиковых бутылок или старых покрышек) или низкокачественного материала, что может стать большой ошибкой – вследствие влияния грунтовых вод и перепадов температур такая основа может быстро разрушиться.
3. Соответствие размерам, форме и материалу изготовления теплицы . Если технические особенности конструкции будут существенно отличаться от особенностей фундамента, теплица быстро деформируется и даже может разрушиться.

Подводя итог, можно сказать, что от правильного выбор типа и материала основы теплицы зависит не только внешний вид и функциональность, но также «здоровье» посадок и будущий урожай.

Основа для теплицы подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена конструкция (например, силикатное стекло требует более жесткой основы, чем ), финансовых и временных затрат, а также климатических условий региона. В число типов фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, входят ленточные и поверхностные (мало- или незаглубленные). Принципы их сооружения почти идентичны с той лишь разницей, что для ленточной основы понадобится более глубокий котлован.

Что же касается стройматериалов, то в данном случае можно взять дерево (брус), кирпич, бетонную смесь, а также готовые бетонные плиты или блоки. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе фундамента.

Цены на бетонные плиты

бетонные плиты фундамент

Таблица. Достоинства и недостатки разных видов фундаментов.

Тип фундамента	Плюсы	Минусы
Деревянный	Дешевый, легкий и простой как в работе, так и в эксплуатации (конструкцию можно без проблем перенести в другое место). Хорошие теплоизоляционные характеристики.	Низкая прочность, поэтому подойдет для теплиц из поликарбоната и других легких конструкций. Небольшой срок службы по сравнению с остальными материалами, а в условиях повышенной влажности сгниет даже после обработки специальными составами.
Бетонно-кирпичный	Имеет небольшой вес, прост в обустройстве, хорошо противостоит нагрузкам и деформациям, поэтому подходит для отапливаемых теплиц.	Материал обладает свойством накапливать влагу и быстро разрушаться. В условиях низких температур требует дополнительного утепления.
Ленточный из бетона	Надежный, долговечный, хорошо противостоит повышенной влажности и другим негативным факторам.	Требует немалых вложений, имеет низкие теплоизоляционные свойства и большую массу. Достаточно сложен в обустройстве.
Блочный	Прост в укладке, стоит сравнительно недорого, устойчив к влиянию окружающей среды.	Плохо держит тепло и обладает низкой прочностью.
Столбчатый	Надежный, прочный, долговечный, стоит сравнительно дешево.	Конструктивные особенности фундамента требуют проведения дополнительных работ - жесткой обвязки и утепления цоколя.
Свайный	Конструкция предельно проста в монтаже, при необходимости она легко переносится в другое место. Проводить работы можно в любую погоду, подходит для подвижных грунтов и участков со сложным рельефом.	Недостатки аналогичны тем, которыми обладает столбчатый фундамент. Кроме того, металлические сваи, из которых изготавливается каркас, имеют склонность к коррозии.
Плитный	Долговечный и прочный, обеспечивает жесткую фиксацию и устойчивость конструкции на любых грунтах. Хорошо изолирует внутреннее пространство теплицы от негативных факторов и вредителей.	Дорогой в укладке, имеет большой вес и требует дополнительного утепления. Так как посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице нужно будет обустраивать дренаж и тщательно отслеживать микроклимат.

Чтобы правильно выбрать конструкцию основы под теплицу, необходимо соблюдать следующие правила.

1. Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может разрушиться из-за вспучивания грунтов.
2. Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица деформируется или перекосится.
3. Утепление фундамента требуется только для тех теплиц, которые планируется использовать в зимнее время: для этого используется пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон в качестве строительного материала для фундамента – они обладают низкой теплоизоляцией и растения могут замерзнуть (если других вариантов нет, основу придется утеплять).

Если теплица строится рядом с жилой или хозяйственной постройкой, не стоит делать для них общую основу – разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.

В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный фундамент.

Большинство современных материалов для изготовления теплиц (например, поликарбонат) требует жесткого основания, то есть лучше использовать ленточный, монолитный или плитный фундамент.

Важно! Еще один важный момент заключается в том, что надежность и прочность как фундамента, так и всей теплицы зависят от четкого следования инструкции по строительству и правильного выполнения всех работ.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента для теплицы

Каждый из видов фундамента имеет свои особенности закладки, но в любом случае предварительно нужно сделать соответствующие расчеты (в зависимости от габаритов и конструкции помещения). После этого участок очищается от мусора, деревьев и кустарника, а при необходимости выравнивается.

Инструменты и материалы

Материалы для обустройства фундамента выбираются предварительно, это может быть деревянный брус, бетонная смесь, блоки и т. д.

Кроме того, для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• веревка или леска;
• деревянные колья;
• строительный уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• молоток;
• гвозди;
• лопата совковая и штыковая;
• анкеры для крепления основной конструкции.

Следует отметить, что это не полный список необходимых для обустройства фундамента инструментов и подручных материалов. В зависимости от выбранного типа основания, к списку нужно будет добавить ручной бур (для свайного фундамента), доски для опалубки (для укладки ленточного основания) и т. д.

Теплица из поликарбоната, как и любое другое строение, требует регулярного обслуживания, а иногда и ремонта. О правильном уходе за теплицей, а также приемах и способах ремонта вам расскажет .

Укладка фундамента из бруса

Фундамент из бруса – оптимальный вариант для экономных дачников, которые планируют использовать теплицу исключительно в теплое время года.

Брус должен быть чистым и сухим (влажность не более 20-22%), без признаков гниения или повреждения вредителями, а сечение зависит от размеров теплицы – для крупногабаритной конструкции понадобятся бревна с большим сечением. Оптимальный вариант – материал из лиственницы, который предварительно был обработан антисептическими составами (в ином случае это придется сделать самостоятельно, т. к. фундамент быстро сгниет или будет испорчен вредителями).

Основу из бруса можно сделать несколькими способами, а самый простой состоит из следующих шагов.

Шаг 1. На выбранном участке сделать разметку с помощью деревянных кольев и веревок, причем следует убедиться в том, что каждый угол равен 90 градусам.

Шаг 2. Убрать верхний слой грунта (впоследствии его можно использовать для грядок).

Шаг 3. По периметру разметки вырыть траншею, глубина которой определяется в зависимости от сечения бруса (например, для материала сечением 100х100 мм достаточно будет траншеи глубиной 150 мм), а ширина должна быть на 70-80 мм больше толщины бревен.

Шаг 4. Дно и стенки траншеи выложить рубероидом, который будет играть роль гидроизоляционного материала. Укладывать материал нужно внахлест — так, чтобы брус оказался в своеобразном «конверте».

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 5. Брус уложить на рубероид и скрепить углы между собой любым способом, который используется для строительства деревянных домов (например, «в лапу» или «в полдерева»).

Шаг 6. Скрепить конструкцию с помощью металлических уголков, на которых есть отверстия для гвоздей или саморезов.

Шаг 7. Выровнять основу по ватерпасу с помощью деревянных клиньев или обрезков. Незначительные отклонения устраняют посредством подсыпки песка или гравия.

Данное решение подойдет для участков с простым рельефом и низким залеганием грунтовых вод. На влажных грунтах или участках со сложным рельефом рекомендуется устанавливать каркас на невысоких точечных опорах. Рама для такого фундамента изготавливается так, как указано выше, но не укладывается в траншею, а устанавливается на стержни, предварительно забитые в грунт – по одной опоре с внутренней стороны каждого угла и через каждые 1-1,5 м по периметру будущей теплицы. В качестве стройматериала можно использовать обрезки арматуры, винтовые опоры или деревянные колья (длина не более 70 см). Рама из бруса прибивается или прикручивается к опорам.

Укладка фундамента из кирпича

Кирпичный фундамент гораздо надежнее и долговечнее брусового, но его укладка потребует больше времени и труда, так как каркас устанавливается на специальную подушку из бетона и гравия. Эта подушка предохраняет фундамент от деформации вследствие пучения грунта, благодаря чему конструкция будет надежной и долговечной. Использовать лучше не силикатный, а обычный красный кирпич, так как он менее подвержен разрушению вследствие влияния негативных факторов. Алгоритм укладки кирпичного фундамента выглядит следующим образом.

Шаг 1. Сделать разметку на месте будущей теплицы.

Шаг 2. Удалить верхний слой грунта на глубину 20-25 см.

Шаг 3. На дно получившейся траншеи засыпать хорошо промытый гравий и тщательно его утрамбовать, причем слой должен быть не меньше 5 см. При возведении кирпичного фундамента на подушке, можно обойтись и без гравия, сделав основание только из бетона, но гравий придаст конструкции больше жесткости и устойчивости.

Шаг 4. Приготовить бетонную смесь из цемента, гравия и песка, рекомендуемые пропорции: одна часть цемента, три части песка и пять частей гравия.

Шаг 5. Залить приготовленную смесь в траншею, после чего выждать не менее двух недель для полного застывания бетона.

Шаг 6. Для гидроизоляции фундамента на подушку настелить слой рубероида.

Шаг 7. Уложить кирпичи, причем количество рядов зависит от габаритов теплицы – для небольшой конструкции будет достаточно одного ряда. Между кирпичами укрепить анкеры, которые будут служить крепежными элементами для будущей теплицы, ориентируясь при этом на ее конструктивные особенности. Кирпичи следует укладывать максимально ровно, используя для проверки строительный уровень, а пространство между ними хорошо заполнять раствором, чтобы избежать попадания холодного воздуха во внутреннее пространство теплицы.

После того как раствор застынет, можно переходить к строительству теплицы, которую крепят к укрепленным в фундаменте анкерам.

Укладка ленточного фундамента

Ленточный фундамент – самый простой, но при этом дешевый и надежный вариант основы для теплицы, который обеспечит конструкции все необходимые характеристики и защитит посадки от влияния негативных факторов. Это оптимальное решение для сооружений из поликарбоната, который на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов для строительства теплиц и парников. Принцип укладки такого фундамента напоминает укладку кирпичного фундамента.

Шаг 1. На месте будущего фундамента по разметке вырыть траншею глубиной 30-50 см и шириной 15-20 см. Если теплицу планируется использовать в зимнее время, траншею нужно копать глубже – примерно на глубину промерзания грунта.

Шаг 2. Соорудить опалубку (можно сделать из старых досок), при необходимости укрепить подпорками и стяжками.

Схема опалубки для заливки (пример для больших теплиц)

Шаг 3. Засыпать дно песком (слой около 20 см) или гравием (не менее 5-10 см), после чего утрамбовать.

Шаг 4. Приготовить бетонный раствор (пропорции: одна часть цемента, три части мелкофракционного щебня, три части хорошо промытого речного песка) и залить его. Лучше делать это в один прием, иначе бетон будет застывать неравномерно, а в будущем в фундаменте появятся трещины.

Для полного застывания смеси потребуется не менее 20 дней, после чего можно приступать к сооружению основной конструкции.

Укладка блочного фундамента

Из всех типов фундамента блочный имеет один из самых высоких показателей прочности и хорошие гидроизоляционные свойства, поэтому его рекомендуется обустраивать в местах с повышенной влажностью и на низинных участках. Для фундамента можно использовать блоки ФБС, представляющие собой железобетонные армированные конструкции, или пустотелые пенобетонные блоки.

Шаг 1. С помощью веревки и деревянных кольев сделать разметку на месте будущей теплицы.

Шаг 2. Выкопать траншею таким образом, чтобы веревка проходила посередине. Ширина должна составлять примерно 25 см, а глубина определяется в зависимости от глубины промерзания почвы.

Шаг 3. На дно траншеи насыпать гравий слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовать.

Шаг 4. Приготовить бетонный раствор и залить им подготовленное дно траншеи.

Шаг 5. Пока раствор не застыл, по углам будущей конструкции вдавить блоки и выровнять их по горизонтали и вертикали. Поверхность кладки должна быть примерно вровень с поверхностью земли.

Шаг 6. Аналогичным образом уложить блоки по всему периметру траншеи.

Шаг 7. Все пустоты между блоками хорошо залить раствором, а по бокам уплотнить кладку, подсыпав землю. Мастерком разровнять поверхность, чтобы она стала максимально гладкой.

Важно! Чтобы конструкция была максимально надежной, поверх фундамента можно выложить несколько рядов кирпича, предварительно уложив гидроизоляционный материал, после чего дать всей кладке хорошо «схватиться».

Укладка столбчатого (свайного) фундамента

Столбчатая основа – недорогое и простое решение для легких теплиц, которые планируется использовать в теплое время года.

Для крупногабаритных тяжелых конструкций такая основа – не лучший вариант из-за недостаточного уровня жесткости, поэтому рекомендуется дополнительно сделать прочную обвязку. Чтобы соорудить столбчатую конструкцию основы, потребуются небольшие бетонные или деревянные столбики – обычно для теплицы среднего размера достаточно 6-8 опор.

Шаг 1. Разметить будущий фундамент, установить столбы по углам теплицы и вдоль периметра с интервалом 70-90 см. На торфяных грунтах опоры нужно вбивать в почву до тех пор, пока они не достигнут более плотных слоев и надежно не зафиксируются.

Шаг 2. Садовым буром сделать между опорами траншею глубиной около метра (желательно, чтобы ее дно находилось примерно на уровне глубины промерзания грунта).

Шаг 3. Уложить на дно скважины рубероид, который сыграет роль опалубки и предохранит фундамент от воздействия влаги.

Шаг 4. Чтобы придать основе жесткости, нужно сделать каркас — 2-3 арматурных штыря связать между собой, после чего тоже уложить.

Шаг 5. Уложить вокруг каждой сваи деревянную опалубку, иначе после заливки бетоном они могут изменить свое положение или перекоситься (вынимать ее после высыхания бетона не требуется).

Шаг 6. Приготовить бетонную смесь, залить ее в скважину.

Аналогичным образом можно обустроить фундамент из специальных винтовых свай; по сравнению с бетонными опорами, они имеют целый ряд преимуществ:

• установка не требует применения специальных инструментов или техники;
• конструкция не требует заливки бетоном, благодаря чему вся теплица монтируется буквально за несколько часов;
• винтовые сваи комплектуются оголовками, на которые легко и быстро устанавливается основная конструкция;

теплицу в любое время можно будет перенести в другое место, так как извлечь винтовые сваи из грунта не составит большого труда;

даже без заливки бетонной смесью сваи служат значительно дольше, чем опоры из других материалов.

Сегодня теплицу или парник можно найти практически на любом дачном и приусадебном участке, причем это уже не самоделки из оконных рам, а вполне достойные изделия от производителей, выполненные из поликарбоната.

Чаще всего такие сооружения советуют устанавливать на фундамент, что вызывает некоторое недоумение у дачников. Зачем это нужно? Не проще ли просто собрать теплицу на голой земле, не утруждая себя дополнительной работой? Все-таки для того чтобы изготовить фундамент под теплицу своими руками, придется потратить определенное время и деньги.

А нужно ли изготовление фундамента для теплицы?

Поликарбонатные теплицы обладают достаточно ощутимым весом, поэтому для их установки требуется обязательное изготовление фундамента. Дело в том, что сооружение, установленное непосредственно на землю, не только подвержено коррозии, по крайней мере, его металлические части, оно еще может быть подмыто грунтовыми водами или весенним половодьем. А это приводит к перекосу теплицы и ее последующему разрушению.

Не спасает и другой вариант, когда вкапывают в грунт. Зимы в России холодные, что приводит к глубокому промерзанию грунта, который под действием сил пучинистости просто выдавливает опоры сооружения из земли. Поэтому для долговечной и надежной установки парника просто необходимо изготовить фундамент под теплицу своими руками, который прочно зафиксирует сооружение в устойчивом положении.

Какой фундамент используется под теплицу из поликарбоната?

Какой сделать фундамент под теплицу своими руками, зависит, во-первых, от типа грунта, на котором планируется установить теплицу. Во-вторых, от размера, а в большей степени - от веса парника.

Поэтому прежде всего стоит рассмотреть, какие в принципе фундаменты используются для теплиц из поликарбоната, а затем выбрать один из них. При всех своих габаритах парник считается не особо тяжелым и большим сооружением, поэтому делать основательный фундамент под теплицу своими руками типа монолитного все же не стоит. Хотя в некоторых случаях используют и его, но об этом позже. В основном изготавливают следующие :

• Точечный фундамент.
• Из готовых бетонных блоков.
• Из кирпича.
• Из бруса.
• Монолитное основание.

Это самые распространенные основания, которые наиболее часто выполняются как фундамент под теплицу своими руками. Под поликарбонат в обязательном порядке необходима устойчивая и ровная опора, так как при перекосах этот материал начинает покрываться трещинами и приходит в негодность, а выше перечисленные основания вполне обеспечивают необходимую статичность.

Точечный фундамент

Такой тип фундамента даже полноправным основанием не назовешь, скорее, это подпорки для каркаса теплицы, однако он имеет полное право на использование.

Главную цель - придать устойчивость каркасу - он выполняет. Причем материал, применяющийся для изготовления столбиков, выбирается в зависимости от веса парника: чем он больше, тем прочнее должен быть материал. Для небольших теплиц используются обрезки бруса, для более габаритных парников лучше поставить бетонные блоки.

Такой фундамент под поликарбонатную теплицу своими руками изготавливается только для использования в летний период, так как он не сохраняет тепла. Еще одним недостатком является, что насекомые, особенно вредители, не встречают на своем пути никакого препятствия на пути к культурным растениям.

Зато выполнить такое основание можно очень просто и быстро: блоки или брус, из которого нарезают невысокие пеньки, устанавливают по углам теплицы и вдоль периметра через каждый метр. Этот вид фундамента относится к временному основанию и при переносе теплицы легко поддается демонтажу.

Фундамент из деревянных брусьев

Основание из бруса - еще один вид мобильного фундамента, который легко поддается разборке, вследствие чего сооружение несложно переставить на другой участок. Поэтому делают фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната своими руками в том случае, если постоянное место под сооружение пока не выбрано, и оно, скорее всего, будет перенесено. Кроме того, основа обходится совсем недорого, а монтаж занимает не больше одного дня.

К тому же дерево обеспечивает правильный микроклимат в парнике благодаря своей способности хорошо впитывать излишнюю влагу из воздуха, а при необходимости - отдавать ее.

Одним из недостатков использования такого основания является его недолговечность, так как даже обработанное антисептиком и водоотталкивающим средством дерево подвергается разрушению. Для изготовления такой основы, как правило, используют 10х10 см.

Как сделать каркас из деревянного бруса?

Прежде чем устанавливать фундамент под теплицу своими руками, под поликарбонат необходимо тщательно выровнять поверхность участка. Для этого снимают верхний слой почвы, разравнивают площадку и по периметру прорывают небольшую канаву глубиной в 10 см и шириной в 20 см. Хорошо, если парник уже приобретен, и вы знаете его размеры, в противном случае самое время определиться с видом теплицы.

На дно траншеи засыпают подушку из щебня, которая будет отводить излишки воды, или настилают слой гидроизоляции. Сколачивают раму из бруса, обязательно проверяя перпендикулярность углов и горизонтальность поверхности. Углы укрепляют при помощи строительного уголка.

Изготовленный каркас обрабатывают антисептиком и опускают в траншею, свободное пространство засыпают грунтом.

Аналогичный фундамент под теплицу из бруса своими руками можно сделать из материала меньшего размера, например, брусков 50х50 мм или доски 50х150 мм, если сооружение имеет не особо крупные габариты.

Основание из бетонных блоков

Этот вид фундамента более основателен и обеспечивает хорошую гидроизоляцию сооружения, что очень важно для поддержания в парнике оптимальной влажности.

Поэтому самым хорошим вариантом будет сделать такой фундамент под теплицу своими руками на сырых участках земли, на торфяных или болотистых почвах.

В первую очередь необходимо разметить участок земли, на котором будет проводиться установка теплицы. Для этого разравниваем выбранную территорию и размечаем при помощи колышков и веревки периметр сооружения.

Установка блоков

После разметки необходимо прокопать канаву шириной в 25 см и глубиной 30-40 см под будущий фундамент с таким расчетом, чтобы разметочный шнур проходил точно посередине. На дно траншеи укладывают дренажную засыпку из щебня и песка высотой в 10 см, которую тщательно трамбуют. Для этого верхний слой песка проливают водой, и трамбовка проходит естественным способом.

Заводят бетонный раствор и заливают до половины в канаву. По периметру выкладывают бетонные блоки, которые обязательно выравнивают по уровню. Отдельные блоки ставят строго по углам. Поверх заливают оставшийся бетон и заглаживают шпателем.

Сделать такой ленточный фундамент под теплицу своими руками вполне реально за несколько часов, а устанавливать парник можно через 2-3 дня.

Бетонное ленточное основание

Еще один вариант того, как сделать фундамент под теплицу своими руками в виде ленты, - изготовить его из бетона. При этом для усиления конструкции при заливке прокладывается арматура в виде металлических прутков.

Если грунт плотный и не склонный к осыпанию, бетонный раствор можно заливать прямо в канаву. В случае рыхлой и сыпучей почвы в подготовленной траншее необходимо установить опалубку из досок. Собрать устройство несложно, главное, соблюдать вертикальность стенок. Размер опалубки зависит от высоты запланированного фундамента: если его планируется поднять над поверхностью земли, значит, и стенки опалубки должны быть смонтировать на эту высоту.

В опалубку заливают бетон. Если заготовленного раствора недостаточно для одномоментной заливки, его заливают послойно. При этом старайтесь укладывать бетон как можно ровнее, так как это продлит срок службы фундамента. Последний слой обязательно выравнивают шпателем.

Бетонно-кирпичный фундамент

При правильном изготовлении такой вид фундамента по прочностным характеристикам уступает только железобетонному основанию. При этом кирпич обладает теми же свойствами, что и дерево, он неплохо впитывает влагу, а это гарантирует оптимальный микроклимат для растений.

С другой стороны, материал этот довольно дорогой и изготавливать фундамент из обожженного кирпича целесообразно только в случае, если есть возможность приобрести такую продукцию недорого.

Для этого изготавливают бетонную ленту вровень с поверхностью земли, как рассмотрено выше. При заливке ставят по всему периметру анкеры или отрезки металлической арматуры и дожидаются схватывания бетона. Примерно через неделю на ленту можно выкладывать кирпич, при этом арматура должна оказаться внутри швов кладки.

Монолитный фундамент

Из бетона можно залить еще один вид основания, который, как правило, используют для установки больших теплиц, парников из стекла или если грунт на участке обладает повышенной пучинистостью. Применяют такой вариант только в исключительных случаях, так как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками в виде монолитного основания - достаточно затратное мероприятие как по времени, так и по деньгам.

Подготовка участка под заливку проходит так же, как и для любого другого основания. Он очищается от верхнего плодородного слоя почвы, после чего выкапывается котлован под фундамент глубиной в 30-40 см, который застилается геотекстилем или любой другой гидроизоляцией. Если почва содержит много воды, можно сделать небольшую дренажную систему из траншей, покрытых кусками рубероида, или проложить отводящие трубы.

Заливка бетона

Делают опалубку из досок и засыпают в яму слой щебня и песка общей высотой в 10 см с обязательной проливкой для утрамбовки. В опалубку укладывают арматурную связку и заливают бетоном. При необходимости вставляют арматурные прутки или анкеры для крепления каркаса к основанию.

Устанавливать теплицу на такой фундамент можно только после полного просыхания бетона, которое может продлиться 21-28 дней. При этом все время, пока раствор схватывается, его поверхность нужно периодически смачивать, чтобы избежать появления трещин и нарушения целостности основы.

Хотя такой фундамент и требует больших трудозатрат и немалых денежных расходов, срок его службы, который составляет около 50 лет, с лихвой все компенсирует.

Кроме этих основных типов фундамента, используют еще несколько видов оснований, например, из металлического профиля или на винтовых сваях. Некоторые умельцы комбинируют вышеуказанные способы установки, а особо изобретательные индивидуумы могут изготовить фундамент под теплицу своими руками из подручного материала, например, из стеклянных бутылок.

Какой фундамент использовать под теплицу из стекла?

Отдельно стоит упомянуть про парник из стекла, который также нередко используется на дачных участках. Благодаря своим характеристикам это сооружение намного более требовательно как к устойчивости, так и к защите от повреждений. Поэтому фундамент под своими руками изготавливают в основном в виде бетонного монолитного или ленточного основания. В отличие от фундамента для теплицы из поликарбоната, основание для стеклянного сооружения необходимо заглублять до уровня промерзания земли.

Если парник имеет небольшие размеры, допустимо применить металлический или точечный фундамент. Однако такое основание не обеспечит достаточной теплоизоляции, поэтому расход тепла в парнике усилится. В то же время изготавливать основание из деревянного бруса, а уж тем более досок, для теплицы из стекла не стоит, так как дерево не обеспечит достаточной неподвижности сооружения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: от того, насколько правильный выбор фундамента для своей теплицы вы сделаете, зависит, как долго она прослужит.

Помещение для выращивания овощных культур из светопрозрачного термопласта значительно удобнее в эксплуатации, чем пленочные и стеклянные теплицы. Владельцы загородных участков используют различный фундамент для теплицы из поликарбоната в зависимости от бюджета, имеющегося в наличии стройматериала, оставшегося после возведения жилища и надворных построек.

В связи с бюджетной стоимостью самой постройки фундамент под теплицу из поликарбоната не должен быть дороже нее. Поэтому часто используются оставшиеся трубы, брус, листы ЦСП, плоского шифера, стеновые блоки, экструдированный пенополистирол.

Какие задачи решаются фундаментом

Перед тем, как выбрать конструкцию фундамента, следует определиться, какие задачи необходимо решить:

• существуют теплицы стационарные и переносные, в первом случае сооружение обустраивается высокими грядками, входными ступенями, декорируется щебнем, дощатыми настилами междурядья, во втором каркас, обшитый светопрозрачным материалом, периодически перемещается по участку для обновления почвы внутри теплицы;
• конструкция теплицы легкая, не боится вспучивания грунтов;
• без фундамента нижняя обвязка (обычно из профильной трубы) контактирует с грунтом, что снижает ресурс теплицы;
• постройка обладает высокой парусностью, поэтому требуется фиксация ее в земле;
• по периметру плодородный слой размывается осадками, почва внутри промерзает полностью, что актуально при использовании внутри теплицы обогрева.

Таким образом, необходимо отсечь сорняк, холод, закрепить конструкцию на грунте, приподнять стальной каркас над грунтом. Эти задачи решаются несколькими способами, описанными ниже.

Теплица без фундамента

Изготовление стационарного фундамента не требуется, если для агротехнического обновления плодородного слоя чернозем с перегноем не вносятся на грядки, а теплица перемещается по участку каждый сезон. В этом случае нужен только надежный «якорь», который не позволит ветровым нагрузкам сместить конструкцию. Для этого используется технология:

• на нижний каркас из профильной трубы навариваются хомуты (куски квадратной трубы большего сечения);
• сооружение выставляется на место эксплуатации по уровню, при необходимости подкладываются доски, кирпичи, блоки;
• внутрь хомутов устанавливаются металлические стойки из квадратной трубы длиной 0,5 – 1 м;
• их вбивают в почву и фиксируют саморезами к хомутам.

По окончании сезона откручиваются саморезы, из земли извлекаются стойки, конструкция переносится на новое место. Для повышения ресурса теплицы нижний каркас и стойки достаточно обработать антикором.

Важно! Для обогреваемого парника этот вариант не годится. Сорняк свободно проникает снаружи, его приходится периодически выпалывать. Зато максимально облегчена подводка труб орошения в любом удобном месте.

Ленточный фундамент

Устройство стационарной теплицы предполагает надежное основание со ступенями, возможным обогревом внутреннего пространства. Для этих целей оптимально подходит малозаглубленная на 40 – 60 см лента МЗЛФ, обладающая достоинствами:

• железобетонная конструкция надежно отсекает сорняк снаружи;
• обладает тяжелым весом, обеспечивая надежную фиксацию каркаса, несмотря на высокую парусность конструкции;
• при утеплении наружных граней и отмостки отапливаемая теплица обладает минимальными теплопотерями.

Чтобы сделать МЗЛФ для теплицы, лучше выбрать монолитную конструкцию с обеспечением мероприятий, ликвидирующих вспучивание на глинистых почвах:

• дренаж по периметру на уровне подошвы ленты;
• щебень или песок в подстилающем слое толщиной 20 – 40 см и пазухах обратной засыпки;
• утепление отмостки на наружных стен ленты.

Сборные нагрузки от теплицы незначительны, поэтому можно обойтись без нижнего пояса армирования. На глинистых грунтах всегда сохраняется возможность вспучивания, поэтому верхний пояс из продольных арматурных стержней лучше оставить.

Его размещают ближе к верхней плоскости ленты, обеспечивая защитный слой бетона 5 см. Для армирования МЗЛФ теплицы можно применить арматурную сетку или связать продольные прутки периодического сечения 6 – 8 мм горизонтальными перемычками из гладкой арматуры такого же диаметра.

Фото теплицы из поликарбоната на ленточном фундаменте.

Гидроизоляция подошвы, боковых и верхней грани ленты является обязательным условием. Под опалубку на подстилающий слой щебня или песка укладывается 2 слоя Бикроста, остальные доступные поверхности бетонной конструкции оклеиваются, штукатурятся или обмазываются полимерной мастикой после распалубки.

Важно! В ленте МЗЛФ перед заливкой следует оставить отверстия для подводки автоматического полива. Для этого используются гильзы из полимерной или металлической трубы, проходящие сквозь щиты опалубки. Если теплица эксплуатируется в холодное время года, трубопровод заглубляется ниже подошвы фундамента.

Столбы и сваи

Среди многообразия вариантов, какой лучше сделать фундамент для теплицы из сотового поликарбоната, свайные, столбчатые конструкции лидируют в рейтинге. Их преимуществами являются:

• минимальный бюджет – трубы покрываются антикоррозионными составами, забиваются в землю, буронабивные конструкции заливаются в пробуренные отверстия, столбы выкладываются из стеновых блоков (2 – 3 ряда) или керамического полнотелого кирпича (6 – 8 рядов);
• высокий ресурс – на сваи силы пучения не действуют, столбы защищают от вспучивания грунтов утеплением подошвы, боковых граней, фундаментной подушкой и засыпкой пазух щебнем или песком.

Теплица на винтовых сваях — очень удобный вариант, сваи можно выкрутить и перенести теплицу на новое место.

Недостатком этих конструкций является проникновение сорняка и отсутствие теплоизоляционного контура (актуально для парников с обогревом).

Нижняя обвязка теплиц изготавливается из тонкостенных профильных труб, которые прогибаются под своим весом. Чтобы снизить количество столбов или свай без потери пространственной прочности, необходимо устройство ростверка из пиломатериалов или металлопроката.

Фото теплицы на столбчатом фундаменте.

Совет! Лучше всего делать свайный фундамент с опалубкой из пластиковых труб, это практически полностью исключит воздействие сил морозного пучения боковые грани свай и фундамент не будет выпирать из земли зимой.

Варианты ростверка

При определении, какой лучше сделать ростверк на свайных или столбчатых фундаментах, следует учесть нюансы:

• монолитные железобетонные балки обойдутся излишне дорого;
• древесина гниет при контакте с почвой, необходима пропитка антисептиками и антипиренами;
• сталь ржавеет, поэтому потребуется антикоррозионное покрытие, металлопрокат значительно дороже пиломатериала.

Поэтому наиболее популярно устройство ростверка из бруса (10 х 10 см минимум) или из обрезной доски (обычно 5 х 15 см). При установке деревянного каркаса на сваи и столбы конструкция считается полноценным ростверком, поэтому необходимо исключить контакт балок с грунтом, чтобы силы пучения не оторвали его от стоек, находящихся в земле, на которые эти силы не действуют.

Ростверк из бруса для теплицы на столбчатом фундаменте.

Если деревянный каркас, к которому жестко прикреплен нижний пояс обвязки теплицы, устанавливается на щебенчатую или песчаную засыпку без столбов, свай, конструкция автоматически становится незаглубленным ленточным поясом. Ветровые нагрузки могут теплицу опрокинуть, сдвинуть вбок, повредив грядки. Поэтому используются забивные стойки, как в первом варианте данного руководства.

Отмостка возле ростверка позволит отвести талые и дождевые воды без ущерба для конструкционного материала. Если требуется обогрев теплицы на ростверке, используются варианты утепления, приведенные ниже.

Бюджетный фундамент для отапливаемой теплицы

Если при ограниченном бюджете нужен недорогой стационарный фундамент, лучше сделать его по технологиям:

• ростверк из досок по самодельным сваям – куски труб 1 – 1,5 м, вбитые в грунт;
• незаглубленная лента из кирпича или стеновых блоков – укладываются на растворе поверх подушки толщиной 40 см из нерудного материала.

В обоих случаях по периметру необходимо изготовить теплоизоляционный контур. Для этого можно заложить в узкие траншеи вертикально листы экструдированного пенополистирола, заглубив их таким образом, чтобы верхняя часть примыкала к нижнему поясу обвязки теплицы.

Или засыпать траншею керамзитом, опилками, отвести верховодку дренами, уложенными по периметру конструкции. В последнем случае утеплитель не засыпается землей, чтобы его можно было заменить или высушить при необходимости. Снаружи придется сделать отмостку, которая не даст намокнуть опилкам, гидроизолировать ее пленкой.

Таким образом, дешевле всего для мобильной теплицы обходятся стойки, заглубленные в грунт, предотвращающие перемещение под напором ветра. Стационарный ленточный МЗЛФ фундамент обладает максимальным комфортом эксплуатации и бюджетом строительства. Вертикально закопанными листами пенополистирола или траншеями, засыпанными другими утеплителями, можно отсечь теплопотери для отапливаемых теплиц на столбчатых и свайных фундаментах, которые обходятся дешевле МЗЛФ.

Большинство дачников уже самостоятельно не сооружают теплицы и парники, а приобретают готовые их конструкции. Это могут быть теплицы из поликарбоната или каркасы, которые предназначены для дальнейшей обтяжки пленкой. Таким образом, для создания теплицы можно сэкономить и трудозатраты, и время. Но предварительные работы все же выполнить придется, в противном случае сильный порыв ветра может снести конструкцию теплицы с участка или забросить ее на соседские грядки.

Фундамент под теплицу обычно делают мелко заглубленным, так как, он не несет большой нагрузки.

Поэтому обязательно нужно создать фундамент для теплицы.

Каким его сделать, определяет каждый сам. Но здесь следует знать, что фундамент под теплицу должен выполнять такие задачи:

• надежная фиксация каркаса теплицы;
• изоляция стен сооружения от соприкасания с грунтом;
• препятствие попадания внутрь теплицы тумана и мороза;
• создание преграды для проникновения вредителей: кроты, землеройки и пр.

Следует рассмотреть самые распространенные варианты фундаментов, на которые можно будет установить теплицу, затратив при этом немного сил и средств.

Фундамент из бетонных блоков

Схема фундамента для зимней теплицы.

Этот вариант имеет не только хорошие прочностные показатели, но он обладает и отличными гидроизоляционными свойствами. По мнению специалистов, такой фундамент под теплицу рекомендуется сооружать в низких местах участка, где почва перенасыщена влагой, а это, как известно, будет мешать нормальному росту большинства растений.

Фундамент под теплицу из бетонных блоков строится в следующем порядке:

1. Точно измеряются размеры будущей конструкции теплицы, исходя из них делается разметка фундамента.
2. Для того чтобы обозначить контур фундамента, по углам забивают колышки и натягивают веревку.
3. По периметру будущей конструкции выкапывается траншея таким образом, чтобы натянутая веревка находилась посредине.
4. Ширина траншеи должна быть примерно 25 см, а глубина определяется исходя из того, какой в вашей местности уровень промерзания почвы. Если в зимнее время года почва промерзает на 1 м, то глубина траншеи тоже должна быть 1 м.
5. На дно траншеи насыпается слой гравия (толщина не менее 10 см).
6. Предварительно приготовленный бетонный раствор заливается сверху на слой гравия.
7. По углам сооружения в незастывший раствор вдавливаются бетонные блоки, после чего выставляется с помощью уровня горизонталь и вертикаль.
8. По всему периметру траншеи укладываются в раствор все бетонные блоки.
9. Сделать фундамент для теплицы из бетонных блоков нужно вровень с почвой.
10. На поверхность сооруженного фундамента выполняется кладка нескольких рядов (примерно 5) красного влагостойкого кирпича.
11. После того как кирпичная кладка схватится, замазываются все швы. Фундамент для теплицы из бетонных блоков готов.

Вернуться к оглавлению

Бетонно-кирпичное сооружение

Схема бетонного с кирпичом фундамента для теплицы.

Для данного варианта создания фундамента сооружается траншея с меньшей глубиной, нежели в вышеописанном способе. Для того чтобы сделать фундамент, достаточно углубиться в грунт всего лишь на 10 см. Но здесь следует учесть, что этот вариант совсем не эффективен для тех теплиц, в которых планируется выращивание рассады еще в зимнее время, так как мороз сможет проникнуть внутрь под основанием. Однако для садоводов, которые используют теплицы исключительно в весенне-осенний вегетационный период, он подойдет.

Бетонно-кирпичный фундамент под теплицу строится в следующем порядке:

1. Измеряются параметры будущей конструкции теплицы и выкапывается траншея шириной примерно 20 см и глубиной 10 см.
2. Для того чтобы не допустить при заливке фундамента обрушение грунта, его укрепляют опалубкой. Для этих целей, как правило, используются куски фанеры, старые доски и т.д..
3. Замешивается бетонная смесь и заливается по всей траншее до уровня грунта.
4. Под уровень выравнивается весь верх бетонной заливки.
5. В зависимости от приобретенного каркаса теплицы по всему периметру фундамента размечаются места монтажа анкерных болтов. Как правило, используются болты диаметром 12 мм.
6. Фундамент будет застывать примерно 7 дней, кроме того, при наличии жаркой погоды он периодически смачивается водой, это позволит исключить растрескивание бетона.
7. Сверху полностью застывшего фундамента выкладывается один ряд красного кирпича так, чтобы кладочные швы были достаточно плотно забиты цементным раствором, а ранее смонтированные анкерные болты находились в местах этих швов.
8. В случае необходимости установить теплицу из дерева на бетонно-кирпичный вариант фундамента сверху кирпичной кладки нужно уложить гидроизоляционный материал;
9. Можно устанавливать теплицу на фундамент, но перед этим в основании ее каркаса высверливаются отверстия под анкерные болты, затем вся конструкция фиксируется при помощи гаек.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента из бруса

Схема фундамента теплицы с подогревом.

Конечно, вариант строительства можно рассматривать только как временное сооружение в случае необходимости сделать фундамент под теплицу на год, максимум на два. Так как древесина в земле подвергается гниению, с каждым годом ее эксплуатации в таких условиях она будет разрушаться. И все-таки данный вариант фундамента пользуется большой популярностью, так как эту конструкцию можно легко разобрать, перенести в другое место. Дерево отлично держит тепло, хорошо пропускает воздух, что позволяет создать в теплице достаточно благоприятный микроклимат.

Итак, как сделать ? Для этого необходимо выполнить мероприятия в следующем порядке:

1. В первую очередь выкапывается траншея по необходимым размерам. Глубина рассчитывается исходя из того, какого сечения брус вы будете использовать. Например, для бруса с сечением 10х10 см будет вполне достаточно углубления в 15 см. Если же у вас планируется применение массивной конструкции теплицы, нужно брать брус немного толще (15х15 см). Ширина траншеи должна быть примерно на 5-10 см больше сечения бруса.
2. В обязательном порядке выполняется гидроизоляция, для этого выстилается внутренняя поверхность траншеи рубероидом или толем, можно использовать и любой битумный рулонный материал.
3. Древесина на земле промазывается антисептиком, это позволит замедлить процесс гниения, после чего она укладывается на материал гидроизоляции.
4. Все края гидроизоляционного материала подворачиваются как можно плотнее к брусу, а образовавшееся пространство между фундаментом и стенками траншеи заполняется землей, она и послужит уплотнителем.
5. Углы бруса обвязываются между собой.
6. При помощи строительного уголка фиксируется основание каркаса.

Вернуться к оглавлению

Монолитная конструкция сооружения

Такой вариант сооружения фундамента способен обеспечить полную защиту от попадания не только вредителей, но и мороза, а также позволит достаточно быстро вывести из конструкции излишки влаги. Но в данном варианте создания фундамента следует учесть, что его возведение потребует немалый расход материала, который приведет к значительному удорожанию строительства, поэтому специалисты рекомендуют использовать такой фундамент в случае наличия неустойчивого грунта.

Схема расположения фундаментных столбов под теплицу.

Немаловажным нюансом является и то, что монолитный фундамент делается для теплиц с неразборной конструкцией, которые планируется эксплуатировать и в холодное зимнее время.

Монолитный фундамент строится в следующем порядке:

1. Выкапывается котлован шириной примерно на 10 см больше, чем предполагаемый размер теплицы, и глубиной приблизительно 30 см. По всей площади котлована снимается плодородный слой грунта, который можно в дальнейшем применить для подсыпки грядок.
2. Всю внутреннюю поверхность котлована необходимо застелить геотканью, она способна обеспечить отличный дренаж и не позволит обсыпаться его стенкам.
3. По краям котлована монтируется из досок опалубка так, чтобы ее края поднимались над поверхностью почвы приблизительно на 20 см.
4. После этого насыпается подушка из песка (толщина слоя 10 см), которая путем смачивания водой плотно утрамбовывается.
5. Затем укладывается слой гравия (толщина 5 см), который будет служить опорой для бетонного раствора.
6. По слою гравия укладывается армирующая сетка.
7. Подготовленный в таком порядке котлован заливается свежим бетонным раствором, во время выполнения работ поверхность разглаживается и выравнивается.
8. Через некоторое время (как минимум 1 час), когда бетонная поверхность схватится, по всему периметру теплицы в фундамент вставляются анкерные болты так, чтобы они находились точно по линии основы будущего каркаса.
9. Монолитный фундамент будет застывать несколько дней, при этом всю его поверхность нужно периодически увлажнять.
10. Для того чтобы в процессе эксплуатации бетонного покрытия не скапливалась вода, по центру можно соорудить систему слива, но здесь следует учесть, что выполнять ее монтаж нужно до заливки фундамента бетоном.

Проходя по частному сектору города или дачному поселку осмотритесь вокруг: вы увидите все разнообразие теплиц, расположенных на участках. При этом различаться будут не только типы/материалы каркасов и укрывных материалов. Если опустить глаза вниз, можно увидеть, что некоторые парники стоят прямо на земле, а некоторые приподняты на фундаменте, простом или с цоколем.

В этой статье мы рассмотрим вопрос необходимости капитальных оснований для теплиц, их виды. Также здесь дано пошаговое руководство по заливке фундамента под обыкновенную поликарбонатную конструкцию.

Фундамент под теплицу: необходимость, виды

Нужен ли фундамент для теплицы? А если нужен, то какой? Ниже мы рассмотрим эти вопросы.

Фундамент в теплице: нужен ли он?

Необходимость фундамента полностью зависит от типа конструкции теплицы. Например, маленькие дуговые парнички в нем не нуждаются, так как используются только летом, зимой убираются на хранение. Также без фундамента строятся переносные сборные конструкции из металлопрофиля, полипропиленовых труб. Они относятся к сезонным, капитальные грядки внутри не организуются.

Если предполагается строительство крупной стационарной теплицы, устройство фундамента будет обязательно по нескольким причинам:

• Высокое сооружение будет сильно парусить. Несмотря на большой вес, всегда будет риск смещения парника при порыве ветра.
• Поднятый над землей каркас защищен от постоянного воздействия влаги, содержащейся в почве.
• Пространство теплицы надежно защищено от попадания внутрь вредителей, передвигающихся под землей – медведок, личинок майского жука, кротов. То же касается проникновения сорняков.
• Заглубленное основание для теплицы из поликарбоната, своими руками утепленное, способствует сохранению большей энергоэффективности постройки.

Как видите, на вопрос «нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, дерева» однозначно ответить нельзя.

Фундамент для теплицы из поликарбоната, фото ленточного варианта

На что поставить теплицу из поликарбоната? Разные варианты

Прежде всего надо сказать о поликарбонатных теплицах. В зависимости от размеров, сезонности их можно построить на разных фундаментах. Для небольших летних парников достаточно будет столбчатого основания, бетонного, кирпичного, блочного. Иногда делается фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса, пропитанного антисептиками, гидрофобными составами. Это просто квадратный/прямоугольный пояс, приподнятый над землей на кирпичах либо бетонных блоках. Крепление элементов между собой делается сочетанием стального уголка и половинной врубки.

Легкая поликарбонатная конструкция

Что касается термосов, то тут вопрос о том, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната не стоит. Они строятся обязательно на ленточном, утепленном основании — бетонном либо выложенным из пеноблока. Иногда нижняя часть (около 80 см) отливается из бетона, верхняя же выкладывается газоблоком. Изредка подземные теплицы делаются на монолитном основании. Чаще всего такая технология применяется для промышленного выращивания овощей, когда площадь парника может достигать 100 м 2 .

Фундамент для теплицы из пеноблоков способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения

Обратите внимание: зимние теплицы любого размера строятся на ленточном/ленточно-свайном фундаменте с цоколем, иногда делается утепление подземной части. Также подойдет ленточный фундамент под теплицы летнего использования, обладающие большой площадью. Цоколь – вариативно, чаще всего невысокий, менее 40 см.

Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната: схема ленточной системы

Основания для деревянных парников

Деревянные теплицы массивными делаются редко, поэтому обычно под ними организуется столбчатый фундамент. Его можно залить цементно-песчаным раствором или выложить из газоблока, кирпича. Главное, чтобы брус обвязки был приподнят над землей – так основание прослужит дольше. Если парник планируется делать масштабным, то под него лучше сделать армированное ленточное основание.

Столбчатый фундамент для теплицы, из кирпича. Служит основанием для деревянных сооружений

Что касается теплиц из оконных рам — тут все зависит от того, какого типа эти самые рамы. Если они современные, из металлопластикового профиля, то основание подбираем по тому же принципу, что для металлопрофильных поликарбонатных сооружений. Это связано с тем, что пластиковые окна вес имеют большой, а срок службы продолжительный, из них обычно собираются зимние парники.

Обратите внимание: конструкции из старых оконных рам обычно служат недолго, около 2-3 лет. Поэтому организовывать под ними хорошее бетонное основание смысла нет. Но так как рамы деревянные, то защищать их от постоянной влажности земли надо все равно. Можно обойтись неким подобием фундамента для теплицы из бруса квадратного сечения, обернутого рубероидом.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото основания под конструкцию из старых рам

Строительство фундамента для теплицы

Подготовка рабочей площадки

Как любое строительство, монтаж фундамента для теплицы начинается с подготовки площадки. Работа проделывается такая:

• Убираем камни, ветки, любой мусор.
• В нескольких местах прикладываем к земле строительный уровень. Неровные участки сглаживаем, срываем бугры, засыпаем ямы. Если поверхность изначально ровная, просто снимаем слой дерна по всей ее площади.
• Делаем разметку под фундаментные траншеи. Сверяясь с чертежами, выставляем систему колышков с поперечинами, по которым натягиваем шнур. Разметка должна быть двухконтурная, как на схеме ниже.

Разметка рабочей площадки

Организация траншеи под фундамент, монтаж армирования

Ширина, глубина траншеи определяются размерами, весом, материалами изготовления теплицы. Мы описываем фундамент для типового поликарбонатного парника с металлопрофильным каркасом, поэтому параметры соответственно:

• Глубина – 50 см.
• Ширина – 35 см.

Приведенные цифры верны для построек площадью менее 7 м 2 , все что больше – требует дополнительных расчетов нагрузок. Они выполняются согласно СНиП 2.02.05-87. Если теплица предназначается для зимнего использования, по краям рва сразу делаем опалубку для цоколя – 30-60 см высотой. Высота опалубки определяется размером цоколя + 15 см. Траншею по всему периметру выстилаем влагозащитной мембраной. Эту роль успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка или любой геотекстиль.

Траншея, укрытая влагозащитой

Несмотря на то, что теплица весит несравнимо меньше жилого или дачного ома, фундамент под нее должен быть армированным. Только армопояс здесь выполняется по другому принципу. Он намного проще того усиления, которое мы привыкли видеть, рассматривая руководства по строительству домов. Делается все очень просто:

• В дно траншеи, на всей ее протяженности втыкаются стальные прутки. Длина каждого – 60 см, 30 идут под землю, 30 остаются над землей.
• Все прутки объединяем толстой проволокой. Кусок следует взять по возможности большой, чтобы не было множества мест соединений, которые ослабили бы стяжку.

Обратите внимание: описанный вариант годится только для теплиц площадью менее 10 м 2 . От 10 до 15 м 2 делаем двойной ряд прутком, все что больше 15 м 2 – вяжем полноценный армопояс. Только он укладывается на подушку из песка и щебня, речь о которой пойдет ниже.

Армопояс ленточного фундамента

Как сделать фундамент под теплицу: заливка раствора

Дальнейшие действия могут различаться. Некоторые мастера считают правильным укладывать на дно фундаментных ям под теплицы только песчаную подушку. Она отсыпается слоем 15 см, хорошо трамбуется. Следом размещается армопояс, начинается заливка цементно-песчано-гравийной смеси. Второй вариант – 10 см песка + 10 см щебня, трамбуем, укладываем армирование, заливаем.

Вид цементного раствора зависит от того, насколько массивным будет парник. Обычно для заливки фундаментов применяются два типа бетона:

• М100 – цемент (М400) 1ч, щебень 6ч, песок 3 ч. После набора полной прочности выдерживает давление 100 кг/см 2 .
• М200 – цемент (М400) 1ч, щебень 5ч, песок 3ч. Выдерживает давление 200 кг/см 2 .

Для большинства типов теплиц прочности бетона М100 более чем достаточно.

Вариант наполнения траншеи под заливку

Раствор в опалубку заливаем так, чтобы до ее края оставалось около 5 см, при этом армопояс должен быть покрыт смесью минимум на 5 см. С бетоном работаем как можно быстрее, чтобы он не успел схватиться раньше, чем равномерно распределится по траншее. По окончании заливки укрываем опалубку с бетоном пленкой, оставляем на трое суток.

За указанный промежуток времени бетон схватится, можно будет начинать установку теплицы из поликарбоната на фундамент. Исключение – промышленные парники, обладающие большим весом. Здесь придется ждать набора полной прочности, примерно 30 дней. В противном случае может произойти деформация основания.

Заливка бетона в опалубку

Следующее видео содержит рассказ о том, как сделать фундамент под теплицу, из бруса своими руками. Он подойдет для легких теплиц, сборных и стационарных.