Актинидии – исконные обитатели российского Дальнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Эти реликтовые растения уцелели с незапамятных времен, когда климат их родины был субтропический, выжили после охватившего континент оледенения и приспособились к посуровевшим природным условиям.

Актинидия (лат. Actinídia от греч. ακτινιδιον - лучик) - род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода - киви, или актинидия деликатесная.

Hiperpinguino

Актинидии - кустарниковые лианы с опадающими листьями. Почки полностью или частично скрыты в листовых рубцах. Листья очерёдные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без прилистников. Цветки разной величины (диаметром от 1-1,5 до 3 см), собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. Околоцветник двойной, 4-5-членный. Венчик чашевидной формы, чаще — белого цвета, но бывают также золотисто-жёлтые или оранжевые цветки. У большинства видов цветки не имеют запаха, но, например, у актинидии полигамной они ароматны.

Андроцей представлен 10-ю свободными тычинками. Столбиков 8-15, они нитевидные, срослись у основания и отогнуты наружу (это важный систематический признак).Плод - продолговатая ягода, жёлто-зелёная, или же светло-оранжевая, у некоторых видов — съедобная.

Актинидии очень декоративны. Их главное достоинство – пестролистность, качество довольно редкое для растений умеренного климата. Они хороши для вертикального озеленения беседок, веранд, стен домов, трельяжей, пергол, заборов.

Из плодов актинидии готовят компоты, джем, варенье, пастилу, мармелад, их можно есть свежими. По содержанию витаминов они превосходят черную смородину. Сушеные и вяленые плоды сладких сортов и внешне, и по вкусу напоминают изюм.

Посадка

Актинидия предпочитает хорошо освещенные теплые места с рыхлой водо- и воздухопроницаемой почвой, но выносит и полутень. Ее корни располагаются на глубине 20–40 см. Она не любит застойного увлажнения почвы и сухого воздуха.

Clivid

Лучшее время посадки – первая декада мая. Размещение – в один ряд на расстоянии 2–2,5 м. Корневую шейку не заглубляют. Лучше приживаются саженцы с закрытой корневой системой. Двудомным видам на пять-семь «женщин» нужен один «мужчина».

При посадке для каждого саженца готовят яму шириной и глубиной не менее 60 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича и гравия толщиной 10–15 см. Вынутую почву перемешивают с перепревшим навозом (8–10 кг), добавляют древесную золу (300–400 г), суперфосфат (200–300 г), а на тяжелых почвах еще 1–2 ведра песка. Кислотность смеси должна быть pH 6–7.

Поскольку актинидии – лианы, то лучше и удобнее всего им расти в вертикальной культуре на шпалерах. Для устройства шпалеры нужно вкопать несколько столбов высотой не менее 2 м на расстоянии 2 м друг от друга, а между ними натянуть несколько рядов проволоки или провода в изоляции. Шпалера должна быть ориентирована с востока на запад.

Уход

Уход за актинидией сводится к борьбе с сорняками, рыхлению почвы и поливу.

Первые 2–3 года актинидии не подкармливают. Затем ежегодно, в конце апреля, дают 30 г аммиачной селитры, по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 кв. м, а летом поливают раствором «Кемиры» (20 г на 10 л воды). В конце сентября под перекопку вносят по 20 г суперфосфата и калийной соли на каждое растение.

Обрезку делают после листопада, во второй половине сентября, и только спустя три года после посадки. Ранней осенью и ранней весной, когда идет сокодвижение, актинидии обрезать нельзя, так как они имеют свойство буквально истекать клеточным соком («плачут», как березы), могут ослабеть и погибнуть. Весеннюю обрезку можно проводить в конце мая – начале июня. У взрослых растений ежегодно укорачивают побеги на половину – треть их длины и вырезают ветки, загущающие крону. Омолаживающую обрезку делают в 7–10-летнем возрасте, обрезая растение на пень длиной 30–40 см.

Зимой, первые 2–3 года после посадки лианы снимают со шпалер, укладывают на землю и укрывают торфом, сухими листьями и лапником. Взрослые растения зимуют без укрытий.

Bff

Актинидии практически не страдают от вредителей и болезней. Очень редко их поражает пятнистость листьев и серая плодовая гниль. Зато у молодых актинидий есть неожиданный враг – кошки, которых привлекают ароматные вещества, содержащиеся в корнях и сломанных веточках. Если кошка изжует несколько побегов – ничего страшного, а вот если докопается до корней… Так что молодые растения необходимо огораживать металлической сеткой. Взрослым растениям кошки не опасны.

Размножение

Эта культура легко размножается, и можно вырастить самим женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта. Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й — 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.

Linsouciant1

Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.

Чтобы получить несколько отводков от одного побега, его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.

Размножение актинидии черенками

Размножение актинидии черенками используют для быстрого размножения ценных сортов и получения большого количества саженцев.

Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 — 1 м. Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 — 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний — прямым, на 4 — 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставлять половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.

Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.

Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 — 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют. Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 — 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 — 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и сажают на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.

Qwert1234

Одревесневшие черенки также пригодны для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. В месте хранения температура должна быть низкой (1 — 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными.

Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Размножение актинидии семенами

Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.

je_wyer

Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Ежедневно воду меняют на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 — 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное, чтобы семена не подсохли.

В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.
Ящик переносят в помещение с температурой 10 — 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян — не более 0,5 см.

Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 — 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол, затем пересаживают на постоянное место.

Björn Appel

Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.

Первые 2 — 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.

Виды

Известно более 30 видов актинидий. Чаще всего нам встречаются не в садах, а на прилавках магазинов – киви, или плоды актинидии китайской. В естественных условиях в России растут три вида – актинидия коломикта, актинидия острая и актинидия многобрачная. На садовых участках эти растения пока не получили широкого распространения.

Актинидия коломикта

Актинидия коломикта, или крыжовник амурский (Actinidia kolomikta), – листопадная двудомная лиана с тонким, ветвистым, гладким стволом толщиной 5–10 см. В природе ее длина достигает 8–10 м. В культуре длина лианы 3–7 м, толщина ствола 2–4 см. Листья зеленые, часто пестрые с пятнами, 10–15 см длиной. В пазухах нижних листьев расположены цветки – обоеполые или однополые. Мужские собраны по три в коротких соцветия. Женские – одиночные, розовые или белые, с сильным ароматом, похожим одновременно на лимон и ландыш, до 2 см в диаметре. Актинидия коломикта цветет 4–10 дней. Цветы распускаются вместе с развертыванием листьев – в мае–июне. У этого вида есть интересное свойство: во время цветения листья, развивающиеся на солнце, делаются пестрыми, после цветения – розовыми или малиновыми, осенью становятся красными и фиолетовыми. Затененные листья остаются зелеными. Плоды актинидии коломикты мягкие, продолговатые, длиной 2–3 см, сидят на длинных плодоножках и отдаленно напоминают крыжовник (отсюда и второе название растения). Цвет их зеленый с желтоватым оттенком. Пробовать плоды надо с осторожностью. Недозрелые (а иногда и зрелые) могут вызвать сильную оскомину и жжение на губах.

Erutuon

Актинидия полигамная

Актинидия полигамная, или многобрачная, или носатая, или остроплодная (Actinidia polygama), – листопадная однодомная лиана 4–6 м длиной. Цветки крупные (2,5 см в диаметре), белые или желтоватые, с сильным приятным ароматом. Молодые листья серебристо-белого цвета. Цветет в июле. Плоды цилиндрические, длиной 2–4 см, светло-оранжевые, с «носиком». Сорта – ‘Желтое веретено’, ‘Перчик’, ‘Канарейка’, ‘Солнцеликая’. Свежие плоды несъедобны – сладость мякоти сочетается с острой жгучестью и перечным ароматом. Острота и жгучесть исчезают только после промораживания.

Актинидия острая

Актинидия острая (Actinidia arguta) – листопадная двудомная лиана до 25–30 м длиной. Толщина ствола 8–12, редко 20 см. Взрослое растение очень похоже на канат, обвивший опору. Живет более ста лет. Кора светло-серая или светло-коричневая. Листья темно-зеленые, блестящие, до 15 см длиной, к осени слегка желтеют. Цветки зеленоватые, до 2 см в диаметре, раскрываются в июне–июле. Зеленовато-желтые или темно-зеленые плоды с ароматом ананаса, до 3 см длиной, созревают в сентябре–октябре. С одной лианы собирают 30–50 кг ягод. Важное достоинство вида – одновременное созревание плодов. С трех-четырех лет актинидия острая начинает опережать актинидию коломикту в росте. Зато она менее зимостойка. Сорт ‘Репчатая’ – гибрид актинидии коломикты и актинидии острой.

Wendy Cutler

Трудности

В европейской части России болезни и вредители актинидии распространены незначительно, тем не менее она может поражаться филлостиктозом, мучнистой росой и другими грибными патогенами, что проявляется чаще всего в виде точек, пятен различной формы на листьях. В этом случае можно использовать бордоскую жидкость, листья с признаками болезни необходимо собрать и уничтожить. Молодые растения следует оберегать от кошек, которые обгрызают кору и почки лианы. Нередко для защиты приходится даже устанавливать вокруг нее металлическую сетку. Взрослым растениям кошки не опасны.

У каждой культуры есть свои «слабые» места, у актинидии их три: неустойчивость к поздневесенним заморозкам, которые могут вызвать повреждение побегов и цветков, неодновременное созревание и осыпаемость плодов. Однако эти недостатки не столь существенны, если принять во внимание, что за счет запаса спящих почек лиана быстро восстанавливается, покрываясь новыми побегами и листьями, неодновременное созревание плодов позволяет продлить срок их потребления в свежем виде, а проблему осыпаемости можно решить, подстелив под куст чистую бумагу или пленку. В последнее время выведены сорта актинидии, такие, как Мома и Москвичка, ягоды которых при созревании не осыпаются. Чаще всего сбор осуществляется в несколько приемов, при необходимости можно снять твердые плоды за несколько дней до созревания и дозарить их при комнатной температуре в помещении, учитывая при этом, что вкусовые качества ягод несколько снижаются и они легко впитывают посторонние запахи.

Растение с красивым названием актинидия появилась в Европе два века назад. Садоводы величали ее крыжовником из Китая, но поразительное сходство по цвету с маленькой птичкой киви изменило наименование диковинного саженца. Сегодня плод Киви знают все, а вот название «актинидия» известно только садоводам. Выращивается актинидия не только ради вкусных плодов, а и для декоративного оформления. Извилистые побеги, покрытые необычайными листьями, которые сочетают несколько оттенков цвета, украшают любой сада. Киви весьма неприхотлива к условиям выращивания, устойчива к болезням растений. Растение можно высаживать в зонах с любыми климатическими условиями.

Характеристика растения

При характеристике актинидии обращается внимание на следующие показатели:

1. Разновидность напоминает лиану с одревесневшими побегами.
2. Цветы белые, без запаха, собраны в небольшие соцветия.
3. Растение двудомное, поэтому нужно приобретать мужские и женские побеги. Можно самостоятельно разобраться, какого пола растение на участке. Для этого необходимо дождаться цветения, и рассмотреть цветок. Одни цветы имеют в центре большой пестик – завязь, от которого расходятся небольшие лучики — это женские особи. У мужских цветов пестик отсутствует, но имеется плотное кольцо тычинок.
4. Плоды актинии вытянутой формы, зеленоватого цвета, шершавые на ощупь. Созревают в начале осени. Размер ягоды зависит от посаженного сорта.

Что нужно учесть при покупке китайского крыжовника?

Актинию можно приобрести в специализированном магазине, но при этом необходимо поинтересоваться, как был выращен саженец.

1. Коротенький ствол с разветвленными боковыми побегами свидетельствует о том, что саженец получен из черенка. такие побеги наследуют все признаки дерева-донора.
2. Если же он веточка получена из семян, то она растет от почки. Лучше не покупать такую актинидию, потому как плодовые деревья, выращенные таким способом, не сохраняют свои сортовые признаки.

Далее нужно осмотреть корни молодого растения – они должны быть в контейнере с грунтом, упакованы в полиэтиленовый пакет. В противном случае солнце, воздух высушивает корневую систему, растение принимается плохо. Обязательно нужны приобретать как мужское, так и женское растение, но пол саженца можно узнать только по цветкам. Значит, нужно покупать черенок, которому уже два года. Если дерево старше, то оно плохо переносит пересадку.

О посадке актинидии

Опытные садоводы понимают, что выращивание данного сорта зависит от того, когда было посажено растение. Оптимальных способов для посадки киви нет. Садоводы учитывают особенности своей местности, погоду на данное время:

• если выбрана весенняя посадка, то ее нужно успеть провести до начала сокодвижения;
• летний способ рекомендован сразу после того, как деревья отцветут;
• осенью нужно спешить, чтобы корневая система успела прижиться, иначе морозы погубят саженец.

Рост и развитие актинидии зависят от состава почвы. Для нее оптимальными будут кислые или нейтральные почвы, которые нужно хорошо удобрить. Глинистые почвы не для этого сорта. Рекомендовано садить дерево на возвышенных участках, чтобы дождевые воды не застаивались. Если нет такого места, нужно устраивать мощный дренаж. На дно посадочной ямы насыпается ведро кирпичной крошки. Следующий слой – смесь перегноя, древесного угля и удобрения, после чего нужно высыпать в яму ведро обыкновенно почвы.

Обдуманно нужно подходить и к выбору места для посадки заморского крыжовника:

1. Саженец будет хорошо себя чувствовать после смородины, потому что ее побеги тянутся на небольшой глубине в разные стороны и «взрыхляют» почву.
2. Рядом с молодым деревцем можно высадить любые виды бобовых, которые поддерживают водный баланс участка и способствуют улучшению микроклимата.
3. Однолетние цветы — петуния, гербера, календула – послужат прекрасным декором, не потребляющим большого количества влаги.
4. Нельзя садить актинидию рядом с плодовыми деревьями, особенно с яблоней, потому что у них мощная корневая система, которая иссушает почву.
5. Посаженному растению нужна хорошая опора, чтобы побеги не стремились «взобраться» на другие плодовые деревья.
6. Молодую актинидию в жаркий период нужно притенять от солнечных лучей, чтобы они не обожгли кору или корневую систему.
7. Приствольный круг посаженного вида не следует вскапывать: можно повредить корневую систему.

Схема посадки

Примерно за две недели до посадки «амурского крыжовника» необходимо выбрать место и выкопать ямы, имеющие форму квадрата со стороной 50 см. Глубина лунки – 60 см, расстояние между саженцами – около 1, 5 – 2 м. Нужно выждать время, чтобы почва осела. Непосредственно перед посадкой следует выполнить следующее:

• На дне ямы устраивается дренажный слой. Использовать в качестве дренажа мелкий щебень не рекомендовано, потому что в его составе имеется известняк.
• В яму добавляется ведро перегноя, а также минеральные удобрения – суперфосфат, зола, селитра.
• На эту смесь следует высыпать слой дерна, вынутого из ямы, или же удобрения обожгут корни.

1. Достать растение из контейнера, не забывая предварительно залить грунт водой.
2. Извлеченное дерево нужно осмотреть, обрезать сухие и сломанные побеги. Обязательно следует прищипнуть корешки и обмокнуть их в глиняную болтушку.
3. После того, как слой глины высох, черенок помещается в центр ямы и постепенно засыпается землей, которая периодически притаптывается.
4. После того, как яма наполовину засыпана землей, лиану нужно полить тремя ведрами воды, чтобы она смогла адаптироваться к новому почвенному составу.
5. После того, как вода впиталась, лунка полностью засыпается грунтом, но при этом корневая шейка должна остаться над уровнем грунта
6. Верхний слой почвы мульчируется. Для этой цели подойдет солома, опилки, опавшая листва, хвоя, торф.

Киви – дерево, которое не годится для одиночной посадки, потому как оно двудольное. Значит, рядом с женским деревом должно быть мужское на расстоянии 3-5 метров. Садоводы советуют придерживаться следующей схемы: один мужской саженец на 3-5 женских особей. При недоставке места в саду можно посадить мужские и женские деревья в одну лунку, а еще лучше выбрать гермафродитные сорта.

Об опылении киви

Цветы на мужских деревьях собраны в соцветия, в центре которых находится тычинки с пыльцой. Пыльца плодородна 5 дней от момента цветения.

Женские цветы могут располагаться по-разному: одиночно или небольшими группами. В центре соцветия – пестик, который также, как и у мужского дерева, окружен тычинками, но бесплодными. Поэтому и необходимо, чтобы рядом находились мужские и женские разновидности. Опыление на женских ветках может проходить в течение 10 дней. Мужские и женские деревья, как правило, зацветают в одно и то же время. Для того, чтобы произошел процесс опыления нужно, чтобы над цветками кружились насекомые. Однако, пчелы не очень любят актинидию, потому что ее цветы не истощают слащавого запаха. Остается, ждать, что подует ветер. Кропотливые садоводы поступают по-другому: срывают цветки с мужского дерева и притрагиваются ими на секунду к женским цветкам. Пыльцы с одного мужского цветка хватает на десять женских.

Уход за высаженными деревьями

Ухаживать за заморской красавицей будет трудно, если посадить лиану густо и не обеспечить побеги опорой. Сделать опору не трудно: вкопать столбики и натянуть между ними проволоку.

Дальнейшее мероприятия по уходу будут заключаться в следующем:

• Китайский крыжовник нуждается в умеренном поливе: поливают только в том случае, если вода полностью впиталась в грунт. А вот листья любят утренний или вечерний «душ»: опрыскивание через распылитель.
• Подкармливать саженец нужно ранней весной, как только сошел снег. Землю вокруг корневой системы нужно неглубоко взрыхлить (на 3 – 5 см) и разбросать в нее древесную золу, аммиачную селитру, фосфорную или калийную подкормку. Нельзя применять свежий навоз и удобрения, содержащие хлор. После внесения удобрений грунт мульчируют.
• Летом нужно следить за корневой шейкой: если она сильно обнажена, необходимо подсыпать земли.

Интересно, что корни растения нравятся кошкам. Чтобы избежать повреждения корневой системы посаженный черенок лучше обтянуть железной сеткой.

Обрезка актинидии

Уход за актинидией включает ежегодную обрезку побегов:

1. Обрезая молодой саженец, садовод формирует крону.
2. Взрослое дерево сильно разрастается, что приводит к загущению кроны. Если пренебрегать обрезкой, побеги будут мешать друг другу, отчего урожайность снизиться.

Обрезать лиану можно поздней весной, как только цвет опал. Если обрезать саженец, как только началось сокодвижение, растение потеряет множество питательных веществ и ослабнет. Оптимальное время для осенней обрезки – окончание листопада. Перед самыми заморозками проводить этот процесс не рекомендуется, потому что образовавшиеся новые почки очень слабые. От мороза они просто погибнут.

До начала обрезки следует познакомиться с особенностями посаженного сорта. Так у взрослой актинидии коломикт ежегодно необходимо удалять один из центральных побегов и заменять его молодым. У сорта аргут главную лиану трогать нельзя, зато куст необходимо сильно прореживать.

Если побег растет десять лет, то его необходимо омолодить – срезать все ветки до уровня пня. В дальнейшем через 5 лет процедура повторяется.

Зимостойкость киви

Селекционерами выведены разнообразные сорта актинидии, которые могут переносить морозы свыше 30 градусов, но молодые растения на зиму нужно «укутывать» — обвязывать мешковиной или полиэтиленом, закрывать лапником, корни забрасывать опавшими листьями. Даже если растение хорошо пережило морозы, радоваться нужно после того, как минует угроза весенних заморозков, потому как почки и цветочные бутоны заморской красавицы не переносят холода. Внезапный мороз весной может погубить лиану. Иногда садоводы высаживают куст возле стены дома, считая, что это убережет ее от морозов. В данном случае губительными окажутся дождевые потоки, стекающие с крыши. Вода будет застаиваться, что вызовет загнивание корней.

Как размножить удивительное растение?

Размножить актинидию у себя на участке можно несколькими способами:

1. Самый простой способ – вегетативное размножение. Побег образовавшийся от корня сохраняет все сортовые признаки и начинает плодоносить через три года. Так можно размножить сорта полигама и коломикт, но у аргуты корневые отводки не образуются.
2. Следующий метод – черенкование, который среди садоводов считается самым надежным. Можно использовать как зеленые, так и одревесневшие черенки.

• Зеленые черенки с тремя почками следует нарезать сразу, как только прошло цветение. Верхняя часть черенка обрезается прямо, нижняя под острым углом. Нарезанные черенки помещаются в посадочную яму, на дно которой насыпан дренаж, затем слой перегноя с песком. Последний слой – чистый песок. Грунт промачивается, в него помещается будущий саженец. Яма прикрывается полиэтиленовой пленкой, которую держат целый месяц и поднимают только для полива. С конца лета можно начинать закаливание. Осенью побеги укутывают, яму утепляют и оставляют до будущей весны.
• Можно упростить данный процесс размножения и нарезать в осеннее время одревесневшие черенки. Их помещают в емкость с песком в вертикальном положении и помещают в погреб. Весной посадочный материал высаживается в теплицы. Считается, что размножение одревесневшими черенками более рискованно, потому что черенки плохо отбивают корни.

1. Эффективно деление куста. Куст следует выкопать и разделить на части, так чтобы имелись побеги и корень. После этого производится посадка новых растений.
2. Простым способом считается размножение отводками. Ранней весной под кустом следует выкопать канавки, засыпать их перегноем и опилками (подойдет и торф). Нижние молодые побеги нужно пригнуть и уложить в подготовленные траншеи. Чтобы побеги не расправлялись, их прижимают к земле проволочными зажимами. Далее канава засыпается землей, но верхушка веточки должна остаться над землей. Будущим саженцам необходим регулярный полив. Следующей весной отводок с образовавшимся корнем отделяется от центрального куста и пересаживается на новое место.
3. Размножение актинидии семенами – хлопотное дело. Маленькие зеленые зернышки следует промыть, высушить, завязать в капроновый лоскут и поместить в воду дня на четыре. Далее посадить семена в емкость с песком. Емкость с песком необходимо держать в теплой комнате и периодически поливать. Раз в неделю семена следует доставать из песка и проветривать. По истечении двух месяцев емкость с семенами переносится в подвальное помещение, где она находится два месяца, после чего посевной материал нужно перенести в более теплую среду. Через три недели начнется растрескивание семян. Теперь их нужно рассадить в вазоны и, дождавшись появления третьего листка, высадить в грунт.

Болезни актинидии

Диковинная лиана редко поражается болезнями, но иногда при изменении климатических условий на листьях и побегах может развиться мучнистой росой, плодовой гнилью, серой плесенью. На эти симптомы необходимо реагировать сразу, пока болезнь не получила широкого распространения: Необходимо удалить пораженные побеги и провести опрыскивание специальными препаратами. Садоводы со стажем советуют воспользоваться 0,5% раствором пищевой соды и обрызгать кусты 2-3 раза с перерывом в десять дней. Молодые побеги стоит обработать ранней весной и поздней осенью бордоской жидкостью, чтобы избежать «нашествия» жуков-листоедов, жуков-короедов, гусениц. О начале грибкового заболевания будет свидетельствовать налет беловатого оттенка на оборотной стороне листа. Нужно поступить также, как и при лечении других болезней растений.

Пять сюрпризов от диковинной культуры

Садоводы, выращивающие актинидию не один год, отмечают, что эта культура незаметно дарит садоводу множество приятных моментов:

1. Плоды диковинного растения не только сочные и сладкие, а и содержат множество витаминов и минералов. Так количество витамина С намного больше, чем в красной смородине и цитрусовых.
2. Актинидию можно использовать для вертикального озеленения, украсить забор, беседку. Причем лиана красива в любой период:

• яркая сочная листва радует глаз весной;
• от цветущего растения трудно оторвать взгляд;
• летом – прекрасная живая изгородь, цвет которой может быть темно-зеленым, серебристым, красновато-коричневым.

1. Плодоношение начинается на четвертый год после посадки и не прекращается десять-пятнадцать лет. Один куст вида может давать около 20 кг ароматных плодов. Плоды держатся на ветках до самых заморозков. Чтобы ежегодно лиана радовала своим урожаем нужно помнить о нескольких моментах:

• после сбора урожая молодые побеги нужно снять с опор и уложить в подготовленные траншеи;
• укрыть их лапником или листьями;
• не забыть положить в канаву отраву для мышей.

Эти нетрудоемкие меры спасут растение от зимних холодов. Если актинидии 3 лет и больше, ее одревесневшие побеги, покрытые толстом слоем коры, больше не боятся морозов.

Вкусные плоды актинидии

Ягоды актинидии универсальны. Их можно использовать как для лечения, так и для консервирования, употреблять в свежем виде. Вот несколько советов, которые помогут сохранить щедрый урожай:

1. Известно, что сушеные плоды сохраняют все витамины. Сушеная актинидия напоминает изюм. Ягоды следует поместить в духовку, нагретую до 60 градусов. Периодически переворачивать. Хранить сушку следует в емкости с плотно закрывающейся крышкой.
2. Вкусна актинидия, перетертая с сахаром. Выбрать следует хорошо созревшие плоды и перетереть на терке. В полученную массу нужно добавить сахар (на 1 кг ягод 1-2 килограмма сахара). Для улучшения вкуса можно добавить несколько граммов лимонной кислоты. Приготовленный продукт раскладывается в стерильные банки и закручивается крышками. В одной чайной ложке такого лакомства содержится суточная норма витамина С.
3. Если имеется соковыжималка, легко сделать вкусный и полезный сок.
4. Чуть больше старания необходимо приложить, чтобы сварить варенье. Рецептов множество, вот один из них. Недозревшие плоды следует нарезать, пробланшировать в кипятке, залить кипящим сахарным сиропом. Выдержать 5-6 часов, прокипятить. Снять с огня, дать остыть и поставить опять на огонь. Процесс повторяют несколько раз. Горячее варенье раскладывается в простерилизованные банки и закрывается крышками.
5. Из ягод актинидии просто заготовить компот. Банки заполняются плодами примерно на 2/3 и заливаются кипятком. Через десять минут вода сливается. Она используется для приготовления сиропа. Кипящим составом заливаются ягоды в банках, закатываются крышками.

Зимой заготовки из актинидии станут настоящим кладезем витаминов.

Почему полезны плоды актинидии?

В небольших ягодах содержится множество питательных веществ, необходимых организму человека (витамины, крахмал, минеральные соли и многие другие). По содержанию витамина С ягоды актинидия превосходит цитрусовые. Богаты ягоды мини-киви витаминами группы Р и А, жирными маслами. Народные целители применяют плоды актинидии для лечения целого ряда болезней:

• заболеваний пищеварительного тракта;
• легочные осложнения;
• при авитаминозе – плоды настоящая кладовая витаминов, помогают при цинге и ревматизме.

Лечебными свойствами обладают не только плоды актинидии:

• в коре содержатся дубильные вещества, обладающие кровоостанавливающими и отхаркивающими свойствами:
• в составе ягод имеются сердечные гликозиды, поддерживающие сердечную деятельность;
• из листьев готовятся настойки, которые можно пить при стенокардии;
• отвары из корней актинидии применяются для растирания при ревматизме, подагре;
• сок, кожура плодов способствует заживлению ран;
• мазь, приготовленную из мякоти ягод, используют при массажах и при переломах после снятия гипса.

Целебные свойства удивительного растения используются и в фармацевтологии: Препарат «Полигамол», приготовленный на основе вытяжек из побегов китайского крыжовника, применяется для поддержания жизненного тонуса.

Несмотря на то удивительнейшие свойства составов из актинидии, применять их нужно осторожно. Не рекомендуется начинать лечение такими препаратами людям, страдающим тромбофлебитом, расширением вен.

Народные рецепты

1. Для профилактики раковых заболеваний сухие ягоды актинидии необходимо залить водой и томить на медленном огне, пока не получится густой состав. Принимать следует по одному глотку после еды.
2. Мазь для массажа готовится следующим образом: свежие плоды коры следует растереть с любым маслом, добавив в состав семена горчицы.
3. Столовую ложку измельченной коры, залитую кипятком, следует поместить на водяную баню. Выдержать 30 минут, чтобы смесь настоялась, остудить и прицедить. Применять три раза в день, если нарушен обмен веществ.
4. Настой из цветков и листьев готовится очень просто: залить кипятком и настоять 15 – 20 минут. Рекомендовано применять при ревматических болях.

Сорта актинидии

Начало селекции амурского крыжовника было положено Мичуриным. Сегодня выведено свыше 30 сортов удивительнейшей культуры:

• Вафельный сорт считается самым урожайным. Ягоды имеют кисло-сладкий вкус. Созревание начинается с конца лета.
• Виноградный – начало созревания тоже, однако плоды имеют яблочный аромат.
• Лакомка, Клара Цеткин и Ленинградский имеют очень крупные ягоды от 5 до 7 граммов. Сорт Клара Цеткин устойчив ко всем фитоболезням.

Выращивать актинидию можно в любом регионе РФ, но нужно к выбору сортов подходить грамотно. Советы могут быть следующие:

1. Морозоустойчивые сорта (аргута и коломикта) рекомендованы для посадок в средней полосе России, где морозы достигают 35 градусов. В таких зонах лиана поднимается на 6-8 метров, тогда как в более жарких зонах, она может разрастаться до 50 метров. Плодоношение актинидии в такой местности не такое обильное, как на юге, поэтому чаще она высаживается в декоративных целях.
2. В областях с умеренным климатом рекомендовано посадить сорт Geneva, дающий обильные урожаи, начиная с третьего года посадки. Лиана требует обильного полива, тогда ветви увешены круглыми крупными ягодами, обладающие отменными вкусовыми качествами. сладкие, ароматные. Если растение испытывает недостаток увлажнения, ягоды становятся мягкими. Для успешного роста и развития данного сорта требуется неглубокое рыхление после того, как земля освободится от снегового покрова.
3. Purpurna Sadowa – сорт, пользующийся популярностью на Украине. Выведен скрещиванием двух сортов актинидии – аргута и пурпурной, что и определило цвет ягод – красно-багровые. хотя кустарник способен выдержать морозы до 20 градусов, уход за ним кропотливый, заключается в своевременном поливе, периодическом внесении удобрения и опрыскивании от вредителей.
4. Rogоw – сорт, который разводят польские садоводы. отличается более поздним сроком созревания (начало сентября) и цветом ягод. Ежегодно лоза ломится от большого количества зеленых ягод. Морозоустойчив, но требует постоянного укрепления корневой системы, чтобы порыв ветра не сломал длинную лозу.
5. Kokuwa – теплолюбивый сорт, выведенный японскими селекционерами. Плодоносит обильно, но ягоды небольшого размера с лимонным ароматом. Нуждается в постоянной обрезке. Еще один сорт из Японии – Issai. Относится к двудольным, самоопыляющимся. Растение небольшой высоты – выше трех метров оно не растет. Не вымерзает при морозе в 20 градусов. Требует обильного полива в течение всего летнего сезона, сухая почва под корнями может погубить вид. В первый год посадки покрывается ягодами продолговатой формы небольшой величины.
6. Jumbo – итальянский вид, удивляющий даже опытных садоводов весом ягод – до 30 граммов. Цвет плодов – желтый, зеленый, форма – удлиненная, вкус – сладкий, но без аромата.

Обобщая сказанное

1. Актинидия – растение, которое любит обильный полив, но не переносит застоя воды. При жарком солнце поливать лиану не следует, лучше это сделать в утреннее или вечернее время. Рекомендован не только полив корней, а и опрыскивание листьев несильной струей воды.
2. Обрезать растение следует перед началом сокодвижения, чтобы растение не потеряло много сока.
3. Корни разновидности расположены близко к поверхности: рыхлить нужно неглубоко и осторожно. После рыхления корневую систему лучше замульчировать.
4. Взрослую лианы не рекомендовано убирать на зимний период с опор. Для районов с холодным климатом нужно выбрать соответствующие сорта.
5. На ускоренный рост и развитие влияет внесение удобрений: фосфорные, азотные, калийные вносятся несколько раз за сезон (ранней весной, во время завязи плодов, после окончания сбора урожая). Для весенней и осенней подкормки берутся два компонента (фосфор и калий) в равных частях (до 20 г), азота требуется чуть больше (30 г). При летней подкормке количество всех составляющих уменьшают на 10 г. Смесь равномерно распределяется по приствольному кругу, грунт поливается и рыхлится.
6. Выращивать растение нужно внимательно, периодически осматривать, чтобы не пропустить начало фитоболезней.

Садоводы, имеющие собственный участок, стремятся развести на нем фруктовые деревья – сливу, грушу, яблоню, а за экзотическими плодами отправиться на рынок. Информация об удивительном растении, соседившем экзотические черты и привычные качества фруктовых видов, начинает только распространяться. Так почему бы не стать новаторами садоводства и не просадить в саду актинидию, которая будет не один десяток лет радовать своими необычными плодами.

Главная • Советы • Актинидия стала засыхать, причина неправильная обрезка

Актинидия стала засыхать, причина неправильная обрезка

Антонина Григорьевна Васильева, Тула: "Три года назад посадила актинидию. Она хорошо прижилась, бурно тронулась в рост.

Этой весной даже пришлось немного обрезать слишком вытянувшиеся ветки, а летом моя актинидия стала засыхать, остались всего две веточки зелеными.

Что только ни делала, пытаясь спасти, все бесполезно. Неужели она у меня совсем пропадет?"

Жаль, что Вы Антонина Григорьевна упустили такой важный момент в уходе за актинидией, как правильная обрезка . Дело в том, что при обрезке этой лианы весной и летом происходит сильное сокоистечение - актинидия просто заливается слезами. Именно в этом причина усыхания ветвей.

На будущее помните, что растение обрезают в конце октября и даже в первой половине ноября.

Осенняя обрезка актинидии заключается в том, чтобы удалить поврежденные ветви и невызревшие побеги.

При загущенной посадке растения также нуждаются в прореживании, но следует помнить, что нельзя сильно вырезать ветви второго порядка, так как именно они обеспечивают обильное плодоношение.

Правило такое.
Лиану размещают на реечных шпалерах и, соответственно, оставляют столько ветвей второго порядка, сколько можно свободно прикрепить к шпалерам. Срезы делают на расстоянии 0,7 м от основания, потому что ниже располагаются как раз цветочные почки.

Желательно и высоту лианы регулировать , не давая ей отрастать более 3 м.

Как культурные растения, актинидии болеют довольно редко. Некоторые инфекции заносятся обычно из Приморья или других мест естественного произрастания. То есть многих болезней из тех, что могут поражать актинидию, на многих участках нет.

До того как растения актинидии начинают болеть, стоит заниматься только профилактикой заболеваний. Это мероприятие сводится:

• к выбору здорового посадочного материала, то есть по возможности с участка, чистого от инфекций;
• сбалансированному питанию с умеренным содержанием азота, достаточным обеспечением фосфором, калием и микроэлементами.

В целях профилактики заболеваний актинидии целесообразно применять биофунгициды (Фитоспорин-М, Алирин-Б) в профилактических концентрациях;

Иммуностимуляторы — иммуноцитофит, гуматы, Силк, хитозановые препараты (Экогель, Нарцисс). Если же на растениях актинидии появились пятна или налёты, то информация, изложенная ниже, поможет вам правильно определить вид заболевания.

Филлостиктоз

Филлостикоз — грибковое заболевание. Проявляется в виде бурых или светло-желтых пятен с красной или тёмно-коричневой каймой. Внутри пятен ткань листа актинидии обычно отмирает и иногда выпадает. В результате образуются дырки как при кластероспориозе у косточковых плодовых культур.

Условия заражения развития

Споры филлостикты могут разносится ветром, насекомыми, животными. Бывают случаи переноса инфекции через секаторы, прививочные ножи, на одежде, при поливе. Развитию болезни на актинидии способствует:

• повышенная атмосферная влажность,
• температура более +25С,
• избыток азота в почве,
• загущённость посадок,
• пониженная устойчивость актинидии.

Профилактика

• расстояний при посадке актинидии (от 1,5 до 2,5 м);
• доз азотных удобрений;
• использование иммуностимуляторов и микроудобрений;
• обязательная дезинфекция секаторов после обрезки заражённых растений;
• опрыскивание заражённых листьев 7% раствором мочевины.

Лечение

В фазу бутонизации уместна вторая обработка. Препарат лучше выбирать другой, если опрыскивали по распускающимся почкам. После цветения или вначале роста плодов обычно желательна третья обработка. Точные сроки обработки актинидии от болезни надо определять с учётом периода защитного действия ранее использованных фунгицидов.

Рамуляриоз

Инфекционное заболевание, вызываемое грибом рамулярия. Проявляется в первую очередь на молодых листьях актинидии в форме серо-коричневых пятен со сравнительно тёмным окаймлением. Форма пятен неправильная, а середина — бурого цвета. По мере роста листьев пятна также разрастаются. Кроме листьев от этого гриба страдают стебли, черешки. Болезнь вызывает нарушение обмена веществ и отмирание листьев актинидии. Усиленное образование новых листьев влечёт увеличение затрат питательных веществ, что вызывает ослабление растений.

Условия развития

Развитию инфекции способствует температура +15+17С в сочетании с высокой (85-95%) влажностью воздуха. Источниками инфекции обычно оказываются заражённые растительные остатки и почва.

Меры борьбы

• Сбор и уничтожение поражённых листьев,
• прореживание посадок,
• достаточное внесение калийных и фосфорных удобрений,
• обработки фунгицидами.

При заболевании актинидии рамуляриозом рекомендуют опрыскивать растения весной 1% бордоской жидкостью.

Серая гниль

Инфекционное заболевание, вызываемое грибом рода Ботритис. Заболевание на актинидии проявляется в виде серого налёта на стеблях с механическими повреждениями и листьях с уже имевшимися пятнами. Поражённые стебли переламываются. Серая гниль заболевание распространенное очень широко.

Условия возникновения

Заражению растений способствует температура +15+18С, а также сырой воздух или почва.

Гриб не поражает полноценные ткани актинидии, а развивается вначале на повреждённых, стареющих или отмерших остатках.

Часто инфекция проникает через лепестки и чашелистики, некротические пятна, вызванные вышеуказанными грибками. В процессе питания на отмирающих или мёртвых тканях гриб выделяет токсины, вызывающие отмирание соседних клеток. Хорошая освещённость сдерживает развитие гриба.

Профилактика

В целях профилактики серой гнили следует:

• соблюдать интервалы между растениями;
• при внесении удобрений соблюдать соотношение между азотом с одной стороны и фосфором и калием с другой;
• удалять отмирающие растительные остатки.

Лечение

При появлении заболевания актинидии серым налётом рекомендуют использовать различные фунгициды:

• хлорокись меди (6-7 грамм на 1 литр воды),
• раствор медного купороса,
• бордоская смесь,
• коллоидная сера.

Хочется заметить, что хлорокись меди может продаваться под торговым названием Абига–пик, а коллоидная сера под названием Тиовит-Джет.

Кроме фунгицидов в борьбе с болезнью актинидии против серой гнили может помогать раствор препарата Фармайод.

Мучнистая роса

Мучнистая роса — грибковое заболевание. Проявляется в форме мучнистого налёта на листьях, стеблях и бутонах актинидии.

Симптомы

На начальной стадии на верхних сторонах листьев появляются белые пятна. По мере роста мицелия (грибницы) гриба пятна расширяются и покрывают весь лист. При активном развитии болезни на мицелии образуются так называемые конидии, придающие налёту ватный вид. Эти образования представляют собой споры вегетативного размножения.

Со дня заражения до возникновения симптомов болезни проходит от 5 до 10 дней. Гриб может развиваться при температуре от +5С до +28С, но оптимальной для него является температура +20С и влажность 60-80%.

Наиболее быстро распространение инфекции по актинидии происходит при частом чередовании сухих и тёплых дней с дождливыми. Развитию болезни способствует обильное азотное питание.

Дозы азотных и азотсодержащих удобрений более 6 грамм азота на метр квадратный по действующему веществу.

Профилактика

• Для уменьшения количества инфекции рекомендуют уничтожать обрезать и сжигать все больные листья и побеги атинидии с признаками болезни;
• регулярно занимайтесь прополкой, поскольку многие сорняки могут поражаться инфекцией;
• соблюдайте культурооборот;
• выбирайте сорта, устойчивые к мучнистой росе;
• соблюдайте рекомендуемые расстояния между растениями;
• дезинфицируйте секатор, используемый для обрезки;
• сбалансированность питания.

Меры борьбы

Для подавления заболевания актинидии мучнисторосяными грибами можно воспользоваться как народными средствами, так и специализированными препаратами.

Молочная сыворотка и молоко

Считается, что противогрибковым эффектом обладают как молоко, так и сыворотка. Для опрыскивания рекомендуют разводить эти продукты в 2-3 раза. Такие обработки советуют устраивать каждые 7-14 дней.

Сода с мылом

Раствор кальцинированной соды с мылом способен заметно подавить мучнистую росу. Для наведения надо взять по 50 г соды и мыла, можно зелёного, тщательно размешать и опрыскивать.

Фармайод

Препарат, изначально изобретённый для дезинфекции. Однако садоводческая практика показала, что раствор препарата можно использовать для борьбы с мучнистой росой. Для надёжного эффекта защиты актинидии от заболевания надо растворить 2 мл на 1 л воды.

Специализированные препараты

Для уничтожения грибка можно воспользоваться специальными фунгицидными препаратами. Средствами, разработанными конкретно для лечения грибковых болезней растений. Среди них есть как биологические, так и химические препараты. К биологическим относятся — Фитоспорин-М и Бактофит.

Из них Бактофит признан более эффективным против мучнистой росы при 3-хкратной обработке.

Из химических фунгицидов наиболее часто рекомендуется Топаз. Может помогать также Топсин-М.

При выборе синтетических фунгицидов внимательно читайте регламенты применения, особенно кратность обработок и срок ожидания. Под сроком ожидания подразумевается минимальное количество суток, которое должно пройти от даты обработки до даты съёма урожая. У многих медьсодержащих препаратов, включая всем известную бордоскую смесь, он составляет 20 дней.

Кроме того важно помнить, что опрыскивания можно проводить только вечером, после 17-18 часов или в пасмурную погоду. В противном случае у растения получатся ожоги.

Зная о возможных заболеваниях актинидии и способах борьбы с ними, вы сможете позаботиться о посадках вкусных ягод.

Александр Жаравин, агроном

Выходные данные сборника:

Грибные болезни Актинидия китайской

Агаева Малахат Али

канд. биол. наук, доцент, ЛГУ, г. Ленкорань

В Азербайджане, в частности Ленкорань-Астаринской зоне из субтропических плодовых культур наиболее интересным и перспективным видом в отношении размеров и качества плодов является актинидия китайская. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют природно-климатические условия этой зоны-сравнительно мягкая зима, высокая относительная влажность воздуха и соответствующие почвы.

Актинидия китайская представляет собой многолетнюю деревянную вьющуюся лиану или лазающий кустарник, относится к семейству актинидиевых (Actinidiaceae) и роду Actinidia. Род актинидии насчитывает около 30 видов, большинство из них имеет декоративное и лишь некоторые - пищевое и лекарственное значение. В мероприятиях по развитию актинидий немаловажное значение имеет защита ее от грибных заболеваний, которые могут причинить большой ущерб урожаю.

По существующим литературным данным, актинидия не повреждается вредителями и болезнями, но в 2007-2011 гг. проведенные нами маршрутными обследованиями насаждений актинидия в условиях Ленкорань-Астаринской зоны было установлено, что актинидий поражаются широко распространенными и вредоносными болезнями. Такими как фитофторозная корневая гниль, частичное повреждение листьев и плодов белой и серой гнилью, возбудителями которых являются многие виды грибов рода Phytophthora. В наших условиях в этом направлении особых исследовании до нас не проводились.

Изучение возбудителей болезней актинидия китайской проводилось нами в частных насаждениях субтропической зоны Азербайджана, в частности Ленкорань-Астаринской зоне начиная с 2007 года. Определение возбудителей, а также вредоностности и интенсивности развития болезней проводилось по общепринятым методикам.Микологические сборы проводились при обследовании плантации актинидий.При обработке гербарных материалов в ряде случаев применялись методы влажных камер и чистых культур. При определении грибов мы использовали отечественные справочные литературы ; .

Фитофторозная корневая гниль , возбудителем которого является Phytophthora cactorum. Поражаются 1-5-летние побеги, корни, корневая шейка. У пораженных растений отмечается слабый верхушечный рост, хлороз и опадение листьев. В области корневой шейки некротические пятна, резко отличающиеся от здоровой ткани, часто опоясывают штамб с выделением камеди. Вблизи поверхности почвы на коре корней коричневато-черные пятна, охватывающие слой древесины. Кора становится ломкой и отваливается. При сильной степени развития болезни растения погибают. Довольно часто встречается в питомниках при не соблюдении норм полива. Развитию болезни способствуют длительное переувлажнение почвы и слабая ее аэрация, повышенная кислотность (рН 4.3-4.5). Для нормального роста и развития актинидии наилучшей считается легкая почва, в пределах рН 6,5-7,5 ; .

Заболевание эпифитотайного характера распространения и в годы, благоприятствующие его развитию, поражает цветки, листья, молодые побеги, плоды. Поражаемые органы буреют, покрываясь налетом серого цвета. Зараженные серой гнилью цветки полностью, засыхают.

Botrytis cinerea – гриб, который может повреждать большой диапазон плодов и овощей. На плодах киви, Botrytis cinerea не повреждает здоровые ткани, но быстро колонизирует поврежденные, стареющие или мертвые ткани растения. Такие как: части отцветших цветов (лепестки, чашелистики и др.), повреждения на стеблях, зеленые листья с пятнами отмершей ткани или поврежденные, отмершие листья, и иногда поврежденные или упавшие плоды. Все вышеперечисленные части растения могут служить источниками заражения в последующем. Botrytis cinerea также может служить причиной поражения плодов при хранении. Заражение происходит во время или сразу после сбора урожая. Гниль начинает развиваться у основания плода, там, где ранее крепилась цветоножка, развивается эта гниль при хранении в холодильнике при температуре 0 °C, затем поражение распространяется на весь плод. Вторичное заражение происходит тогда, когда гриб распространяется от одного гнилого плода до смежного с ним плода в специальной корзине для хранения плодов киви. Внутри под кожицей пораженный плод прозрачный и пропитанный водой. Заканчивается поражение полным разложением тканей плода.

Зиму Botrytis cinerea переживает в виде бездействующего мицелия или маленького, твердого, черного склероция. Весной, происходит прорастание, затем образуются конидии (бесполые споры), которые рассеиваются ветром. В течение сельскохозяйственного сезона заражение может происходить при подрезке растений киви у земли или из других источников. К листопаду осенью Botrytis cinerea значительно увеличивает количество спор до 9600 миллионов, которые попадают в почву с мертвыми и умирающими частями цветков и растений. Подобное увеличение количества спор может происходить на мужских растениях киви перед опылением женских растений. В середине сельскохозяйственного сезона Botrytis cinerea находится на стареющих лепестках около плода и в повреждениях. Во время отбора прививочного материала, зеленые листья с некрозами и мертвые листья – первичный источник заражения Botrytis cinerea прививочного материала. Исследования показали, что опушенные плоды киви – естественная западня для спор. И тысячи спор Botrytis cinerea были найдены на поверхности плода. Во время сбора урожая, споры на поверхности кожицы заражают место отрыва плода от ветки, что приводит к сгниванию плодов при хранении в дальнейшем.

Для прорастания споры, инфицирования, роста и спороношения Botrytis cinerea необходима влажность. Оптимальная температура для развития приблизительно 18 °C. Распространение Botrytis cinerea всегда ограничивает один из следующих факторов: аэрация или солнечный свет. По этой причине плод, который выращивают при плотном навесе листвы, более вероятно будет поражен Botrytis cinerea, чем тот который выращивают под навесом листвы с хорошим проникновением солнечного света. Плод, который выращен на участках с высоким содержанием спор, будет иметь больше шансов к развитию Botrytis cinerea при хранении. Доступ солнечного света и хорошая аэрация на плантации, а также хорошая гигиена – удаление источников спор Botrytis cinerea, вроде зараженных обрезков ветвей, все это верный путь к сокращению риска заболевания растений и плодов Botrytis cinerea на плантации.

Белая гниль, возбудителем которого является гриб Sclerotinia sclerotiorum. Загнивают цветки, листья, побеги, плоды. На них образуется обильная ватообразная грибница. Во влажную погоду на поверхности конденсируются капельки воды. На грибнице быстро формируются черные склероции неправильной формы, от 0.6 до 3-4 мм в диаметре, внутренняя ткань белая. Распространяется возбудитель мицелием и склероциями. Проникая через пораженные участки ткани растений, гриб вызывает первичное инфицирование. Склероции сохраняются в почве длительный период, служа источником инфекции. Способствуют развитию болезни температура 15-18 °С и высокая влажность воздуха (95- 98 %).

Гриб, Sclerotinia sclerotiorum, инфицирует цветы растений киви во время цветения. Он служит причиной серьезных потерь плодов киви. Более чем 400 разновидностей растений могут поражаться Sclerotinia sclerotiorum.

Имеются три отличных друг от друга стадии болезни. Первая стадия, Sclerotinia sclerotiorum заражение мужских цветов. Иногда можно видеть белый мицелий на гниющих цветках мужских растений. Вторая стадия, заражение женских растений в течение, или сразу после, опадения лепестков цветов. Развитие зараженного цветка происходит следующим образом: не завязавшийся плод и его цветоножка быстро сгнивают и приобретают светло-коричневый оттенок. Не завязавшийся плод обычно высушивается и остается прикрепленным к стеблю лианы в течение нескольких недель или месяцев.

Третья стадия, это загнивание плодов на лиане, которое может происходить в течение сентября, октября и ноября. Гниль первоначально появляется как маленькое бледное зеленое, мягкое повреждение на поверхности плода, довольно часто эта часть плода примыкает к частям цветка. При постоянно влажных условиях гниль будет прогрессировать, и увеличивать повреждение плодов. Изменение условий окружающей среды или естественных механизмов защиты растения, может останавливать развитие гнили. В этом случае на поверхности плодов образуются рубцы. Рубцы бывают маленькие (3-4 мм шириной и до 1 см длиной) и большие (1 см шириной и до 2-4 см длиной).

Зимой Sclerotinia sclerotiorum сохраняются в почве как специальные структуры – склероции. Склероции – твердые, черные тела, которые формируются на инфицированных цветах и гнилых плодах. Весной склероции прорастают в крошечные грибы, называемые апотециями, на апотециях образуются споры (аскоспоры). Аскоспоры первичный источник заражения Sclerotinia sclerotiorum. Споры существуют с конца октября до начала мая, хотя число аскоспор колеблется изо дня в день. Аскоспоры попадают на лепестки цветков и если условия благоприятны (тепло и высокая влажность), произойдет заражение. Осенью цикл начинается снова.

Теплая, влажная погода способствует распространению инфекции во время роста и развития растений, особенно в период цветения растений. Аскоспоры Sclerotinia sclerotiorum непосредственно не могут инфицировать здоровые зеленые ткани, но с легкостью инфицирует поврежденные или стареющие ткани, вроде опадающих лепестков цветов или тычинок. Как только гриб укореняется в этой ткани, он становится способен проникать и инфицировать здоровую ткань.

Cписок литература:

1. Кутубидзе В. В, Сарджвеладзе Г. П. Актинидия-перспективная культура для советских субтропиков // Субтропические культуры.-1988. -№ 5. С. 1-3

2. Мкервали В. Г., Чануквадзе Г. Н., Гоголишвили З. А. Болезни цитрусовых в условиях питомника // Субтропические культуры. -1971.-№ 5. С. 126-127

3. Мкервали В. Г. Болезни цитрусовых. // Субтропические культуры. -1989.-№ 5. С. 99

4. Хохряков М. К., Доброзракова Т. Л., Степанов К. М., Летова М. Ф. Определитель болезней растений. СПб, М., Краснодар, 2003, 593 с.

5. Чануквадзе А. Ш., Саникидзе И. С., Рамишвили Г. Г. К вопросу морозостойкости актинидии //Субтропические культуры. -1989. -№ 5. С. 107

6. Ченкин А. Ф. Методика организации учета вредных организмов. М., 1993, 65 с.