Värmeisolering av väggar i badkaret. Gör-det-själv ångrumsisolering från insidan - steg-för-steg-instruktioner och recensioner

2 september 2016
Specialisering: Huvudbyggnadsarbeten (grundläggning, uppförande av väggar, byggande av tak, etc.). Internt byggnadsarbete (läggning av intern kommunikation, grov och slutlig efterbehandling). Hobby: mobilanslutning, högteknologi, datateknik, programmering.

För att fullt ut njuta av badprocedurerna på din egen dacha måste du noggrant isolera rummet. Annars kommer för mycket ansträngning och ved att läggas på att nå och bibehålla önskad temperatur i ångrummet.

Idag kommer jag att berätta hur man isolerar en bastu från insidan med dina egna händer. Låt oss ta reda på vilken bättre material hur man använder den och hur man installerar den på väggarna.

Funktioner av värmande bad och bastur

Metoden för värmeisolering av en bastu eller ett bad beror på vilket material och med vilken teknik själva huset är byggt. Instruktionen som presenteras i den här artikeln berättar hur man utför värmeisolering av ett rum, vars väggar är konstruerade av profilerat virke.

Detta material i sig har en låg värmeledningskoefficient, därför kräver det inte installation av ett tjockt isoleringsskikt (även om allt beror på klimatförhållandena i området där byggnaden är belägen).

  1. Minska tiden som krävs för att värma upp ångrummet. På grund av minskningen av värmeförlusten värms luften inuti upp snabbare, eftersom aluminiumfolieskiktet reflekterar infraröda strålar in i rummet.
  2. Skydda väggmaterialet från de destruktiva effekterna av fukt. Ett oumbärligt element i den isolerande kakan är ånga och vattentätning, vilket förhindrar fuktig luft från att tränga in i tjockleken på de omslutande strukturerna och förstöra dem.
  3. Förhindra skador på väggar från temperaturfluktuationer. Ett ångbad är ett rum där lufttemperaturen ständigt ökar och minskar. Sådana förändringar är dåliga för integriteten. träväggar... Ett lager av isolering håller kvar värmen inuti, vilket begränsar dess tillgång till virket.

Nu om funktionerna i tekniken relaterade till träbastun. När du väljer ett isoleringsmaterial och själva proceduren måste du ta hänsyn till följande punkter:

  • det är bättre att ta ett "andningsbart" material som inte stör den naturliga infiltrationen av luft i träväggar;
  • isoleringsskiktet ska vara väl skyddat från vattenånga i luften i ångrummet;
  • det är absolut nödvändigt att använda ett värmereflekterande folielager, som inte tillåter isoleringen att absorbera infraröda strålar (det vill säga det är inte värmeisoleringen som kommer att värmas upp, utan luften i bastun).

Nödvändigt material och verktyg

Låt oss börja med valet av värmeisolering. Jag kommer inte att lista nu exotiska sätt isolering, som inkluderar sprayat polyuretanskum eller ecowool, såväl som gammaldags metoder - sågspån, torra löv och så vidare.

Det finns två huvudalternativ att välja mellan - expanderad polystyren och mineralull. Eftersom det första materialet stör luftinfiltrationen och, med stark uppvärmning, avger ämnen som är farliga för människor, kommer jag inte att rekommendera det för arbete. Därför återstår bara mineralull.

Det är detta material, jag ska berätta en hemlighet för dig, som jag verkligen gillar att använda för att värma en bastu. Detta eftersom det har många fördelar.

Som material valde jag personligen TechnoNICOL Rocklight basaltmattor 50 mm tjocka, mått 1200 x 600 mm. De är perfekta för att lösa de tilldelade uppgifterna. Priset på detta material är 590 rubel per förpackning med en volym på 0,432 kubikmeter eller 68 rubel per kvadratmeter.

Men naturligtvis kommer resan till butiken inte sluta med köp av isolering. Du måste också fylla på med annat material:

  1. Trästänger med ett tvärsnitt på 50 till 50 mm. En låda kommer att göras av dem för installation av mineralmattor på väggarna.
  2. Trästänger med en sektion på 30 x 50 mm. De behövs för golvisolering. Dessa kommer att vara de stödjande elementen på vilka jag fixar brädorna underifrån innan jag installerar värmeisoleringsmaterialet på dem. Jag kommer även att använda dem som motskenor ovanpå reflexfolien.
  3. Grova brädor. Krävs för värmeisolering av golvet (se stycket ovan).
  4. Eurofoder av trä. Detta kommer att vara efterbehandlingsmaterialet för dekorativa väggar i bastun. Det är nödvändigt att ta lövträfoder, eftersom tall, när den värms upp, avger en stor mängd harts.
  5. Galvaniserade perforerade U-formade hängare. De används vanligtvis för att installera en galvaniserad profil, men jag har dem för att hålla träklossar. Deras fördel är att de gör det enkelt och enkelt att jämna ut väggarna i händelse av avvikelse av den senare från vertikalen.
  6. Aluminiumfolie. Om ditt bad är gjort med ramteknik eller från tegelstenar, kan folien ersättas med skumskum, som kommer att fungera som en extra isolering.
  7. Metallisk tejp. Det tätar skarvarna mellan intilliggande ark av aluminiumfolie.

Nu om verktygen. Du kommer behöva:

  • skruvmejsel;
  • konstruktionshäftapparat med häftklamrar;
  • pappersvaror kniv;
  • byggnadsnivå;
  • måttband och andra mätanordningar;
  • borsta.

Isoleringsteknik

Isolering inuti bastun ger tre stadier av arbetet, eller, som jag sa, försvarslinjerna, som återspeglas i diagrammet.

Jag ska berätta mer om var och en av dem.

Linje 1 - Väggisolering

Låt oss börja med väggarna. Schemat för den isolerande kakan för dem visas i bilden nedan.

Arbetstekniken är som följer:

  1. Jag rengör ytan på väggarna från damm och sågspån. För att göra detta tar jag en vanlig dammsugare (även om jag också har en industriell Karcher i min arsenal) och använder dess borste för att suga ut allt skräp från alla sprickor mellan stängerna. Annars kan små träpartiklar bli en grodd för mögelutveckling i takisoleringsskiktet.

  1. Jag tar bort de utskjutande delarna av fästelementen (skruvar, spikar, tråd) från väggen. Dessa vassa delar kan skada vattentätningsmembranet, vilket förhindrar att isolerskiktet blir blött till följd av fuktinträngning uppifrån.
  2. Jag behandlar ytan med ett antiseptisk medel. Det är nödvändigt att ta en komposition avsedd för användning i bostadslokaler, som under drift inte släpper ut farliga kemiska föreningar... Väggarna behandlas med en borste i två lager med mellantorkning i tre till fyra timmar. Om virket har genomgått en preliminär behandling, är det inte nödvändigt att belägga ytan på väggarna med ett antiseptisk medel.

  1. Installation av ett vattentätande membran. Vissa ersätter det med en tjock plastfolie, men jag rekommenderar ändå att köpa ett speciellt material (till exempel märken Strotex eller Juta) som skyddar mot vatten, men som inte hindrar vattenånga från att strömma ut från värmeisoleringsskiktet. Installationsschemat är som följer:
    • Det första membranet läggs, varefter det fixeras på träbalkar med hjälp av häftklamrar och en konstruktionshäftare.
    • De andra och efterföljande arken av membranet läggs så att materialets skarvar överlappar varandra med en löpning på varandra på ett avstånd av minst 10 cm.
    • Sömmarna är förseglade med ett vattentätt membran. För detta används tejp, limmad ovanpå fogen.

  1. Jag fäster svarvstängerna. Arbetet utförs enligt följande schema:
    • På väggen, på ett avstånd av 50 cm från varandra vertikalt, fixar jag de U-formade fästena, som kommer att hålla ramens träbalkar. Ramen kan fixeras inte bara vertikalt utan också horisontellt. Detta faktum påverkar inte effektiviteten av isolering.
    • Jag behandlar trädelar med ett antiseptisk och brandskyddsmedel. Dessa ämnen kommer att skydda trä från brand i händelse av brand och förhindra uppkomsten av mögel, mögel och andra obehagliga mikroorganismer i isoleringsskiktet. Efter bearbetning måste träblocken torka helt, vilket tar upp till en dag.
    • Jag installerar detaljerna på svarven på fästena. För detta används självgängande skruvar, som skruvas in i sidoytorna på trädelar. I det här fallet måste du se till att de alla är installerade strikt vertikalt och på samma nivå. Annars, när du installerar ytbeklädnaden, är problem möjliga.

  • Avståndet mellan balkarna bör vara lika med 58-59 cm, så att Technonicol Rocklight-isoleringsplattorna, vars bredd, som du vet, når 60 cm, blir en överraskning och inte faller ut under drift.

  • Efter att ha avslutat installationen måste du noggrant kontrollera korrektheten av installationen av lattorna på höljet igen. För detta behövs U-formade fästen för att enkelt kunna utföra inriktningen av de omslutande väggarna något lutande åt ena eller andra sidan.

  1. Jag monterar det värmeisolerande lagret i den förinstallerade lådan. För detta tog jag som sagt materialet från företaget TechnoNicol. Om du är en tydlig följare av alla ovanstående tips kommer inga problem att uppstå. Arbetsschemat är som följer:

Hela plattor av mineralullsisolering sätts in i backen. Eftersom avståndet mellan delarna hålls på 58 cm, är de installerade i ett vridbart läge och kräver inte användning av några andra fästelement.

  • För värmeisolering av andra områden (där plattan inte passar helt) måste du använda färdigskuren mineralull. För att göra detta måste du mäta avståndet mellan angränsande delar av ramen, öka det resulterande värdet med 2 cm, markera och skära plattorna med en vass kontorskniv.

  1. Jag installerar ett ångspärrskikt. Istället för ett konventionellt polymermembran kommer polerad aluminiumfolie att användas här, som inte bara kan hålla kvar vattenånga utan också reflektera infraröda strålar in i rummet. Arbetet utförs enligt följande:
    • Det första ångspärrskiktet läggs. Rullen är placerad horisontellt (eftersom min ram är vertikal). Arbetet börjar från botten av rummet. Folie fästs på ramen med en konstruktionshäftapparat och häftklamrar. Det är nödvändigt att agera försiktigt så att det inte bildas ett gap i det kontinuerliga reflekterande skiktet genom vilket fukt kan komma till isoleringsskiktet.

  • Det andra och efterföljande foliearken läggs så att en överlappning bildas på ett avstånd av 10 cm i fogens område. På så sätt säkerställs tätheten och homogeniteten hos det värmereflekterande lagret.

  • Fogarna mellan foliearken måste limmas med en speciell metalliserad tejp. För detta avlägsnas ett skyddande lager av papper från ena sidan av tejpen, varefter det limmas på foliefogen. Utför operationen noggrant för att inte skada det värmereflekterande lagret.

  1. Jag monterar motskenor för att säkra finishen. Deras roll spelas av träblock, som är installerade ovanpå ett reflekterande folielager. De är nödvändiga för att lämna ett ventilationsspalt mellan ångspärren och det dekorativa materialet. Kondenserad fukt kommer att avdunsta genom detta gap utan att tränga in i det isolerande lagret.

  • Diskremsorna bör behandlas med ett antiseptiskt medel för att förhindra röta.
  • Lamellerna är fixerade på ramen genom ett lager av metalliserad folie med självgängande skruvar så att kåporna på den senare inte stiger över ytan på trädelarna.
  • Avståndet mellan lamellerna bör vara mellan 40 och 60 cm så att dekorbeklädnaden inte sjunker under belastning.

  1. Jag installerar den avslutande beklädnaden av lind eurofoder. För att säkra det använder jag klämmor, som gör att jag kan kompensera för expansionen av materialet vid uppvärmning.

Linje 2 - Takisolering

Jag kommer att göra isoleringen av taket från expanderad lera. I början av arbetet var taket bara trästockar läggs tvärs över rummet - utan över- och underbeklädnad. Därför kommer jag att beskriva isoleringstekniken, med början från detta stadium:

  1. Fållade taket från insidan med plåtar av fuktbeständig björkplywood FSF 10 mm tjock... Arbetsschemat är som följer:
    • Plywood fixeras med självgängande skruvar, som måste placeras på ett avstånd av 10 cm från varandra för att ge den mest hållbara basen för att lägga till expanderad lera. Även om detta material är lätt, skadar det inte att spela det säkert.
    • Vid fixering av plywooden måste sömmarna placeras i en löpning och avståndet mellan dem är lika med 2-3 mm, på grund av vilket den termiska expansionen av plywooden kompenseras.
    • För att undvika skevning av beklädnaden är det också bättre att göra ett litet mellanrum mellan väggarna och plywooden.

  1. Fäste ett lager värmereflekterande folie på plywooden. Du känner redan till fixeringstekniken från föregående avsnitt, så jag kommer inte att upprepa mig själv. Det viktigaste är att noggrant limma alla sömmar med aluminiumtejp.

  1. Jag installerade motskenor på folien och på dem - ett träfoder. Gå tillväga på samma sätt som för väggisolering. Det finns inga skillnader här.
  2. Jag rengjorde plywoodytan från damm, skräp och spån från vindens sida. Arbetet fortsätter nu på vinden. Det är nödvändigt att rengöra stockarna från främmande föremål och sågspån, vilket kan orsaka mögel i det expanderade lerisoleringsskiktet.
  3. Jag hällde expanderad lera i utrymmet mellan stockarna på en plywoodmantel. Tekniken är så enkel som möjligt, men jag skulle vilja uppmärksamma dig på några små nyanser:
    • Isoleringen kommer att fungera effektivt om dess lager är minst 10 cm. Jag hade stockar av samma höjd, så jag hällde granulat i jämnhöjd med golvbalkarnas övre snitt.
    • Om dina stockar är högre, fyll sedan den expanderade leran på en nivå (även om lagret är tjockare). Annars kommer proceduren för att installera en vattentätningsfilm att bli mer komplicerad.
    • Storleken på expanderade lergranuler spelar ingen roll. Ju mer luft det finns i det värmeisolerande skiktet, desto lägre värmeledningskoefficient kommer det att ha.
    • För arbete måste du använda ett vältorkat material, eftersom fukten inuti kan ha en mycket skadlig effekt på integriteten och livslängden hos träkonstruktioner, samt minska effektiviteten hos det värmeisolerande skiktet.

  1. Fixat ett vattentätande ånggenomsläppligt membran. Jag rekommenderar att du köper ett polymermaterial med en permeabilitet på minst 1300 mg per kvadratmeter. I det här fallet kommer fukten som samlats in i den expanderade leran att komma ut och vätskan kommer inte in i isoleringsskiktet. Fixeringsschemat är som följer:
    • Om expanderad lera hälls upp till den övre kanten av balkarna, behöver du bara fixa filmen ovanpå trädelarna med en häftapparat och häftklamrar.
    • Om expanderad lera inte når toppen, måste filmen sänkas ner och fixeras på balkarnas sidoytor med hjälp av stänger. Kärnan i denna operation är att det inte finns något ledigt utrymme mellan isoleringen och filmen, annars kommer membranet att göra ljud under drift.
    • Fogarna, som i de ovan beskrivna fallen, överlappas och förseglas dessutom med tejp.
  1. Jag installerade en bänkgrill. Det är bara nödvändigt när filmen är fäst på toppen av laggarna. Kontragittret är tillverkat av stänger, som fästs på trädelar med självgängande skruvar.
  2. Avslutad efterbehandlingsplätering överlappning mellan golv räfflad bräda. Jag valde detta material, eftersom det i framtiden är planerat att ordna ett vilrum på vinden i badet. Om du inte planerar att göra om utrymmet under taket till ett bostadsutrymme kan du även byta ut brädorna mot plywood.

Linje 3 - Golvisolering

Golvisolering liknar takisolering, med undantag för några nyanser:

  • det är omöjligt att komma under husets botten för att fixa höljet på golvstockarna, det finns inte så mycket utrymme;
  • det är nödvändigt att utföra vattentätning av golvet av högsta kvalitet, eftersom dess yta ofta upplever direkt kontakt med vatten (särskilt i duschrummet).

Eftersom jag inte hade tillräckligt med expanderad lera kommer jag att använda mineralull för värmeisolering av golvet. För att göra det mer förståeligt för dig att följa presentationen kommer jag att ge en schematisk bild av en värmande tårta för ett golv i en bastu:

Sekvensen av åtgärder som jag följde:

  1. Jag fäste kranialstänger på den nedre delen av sidoytorna på golvlagarna (i diagrammet, nummer 3). För att säkra dem använde jag självgängande skruvar plus galvaniserade hörn för fästningen som används vid byggandet av ramhus.
  2. Fixat ett ånggenomsläppligt membran som hindrar isoleringen från att fuktas med att fukt tränger in underifrån (under golvet). För att göra detta fixeras filmen på stängerna, varefter det är som om golvstockarna lindas runt den och bildar ett slags tråg i vilka isoleringen kommer att passa.
  3. Jag installerade undergolvsbrädorna (i diagrammet vid nummer 5). De placeras direkt på filmen så att ändarna vilar på kranialstängerna. Detta kommer att vara den stödyta på vilken värmeisoleringsmaterialet sedan läggs.

På bilden - lagda undergolvsbrädor.

  1. Jag lägger mineralull mellan laggen. Här kommer du att ta reda på det själv, eftersom jag ägnade mycket uppmärksamhet åt denna aspekt i de föregående avsnitten.

  1. Jag lägger en tätskiktsfilm ovanpå för att skydda isoleringsskiktet från att bli blött.
  2. Ovanpå lade jag ett golv av räfflade brädor.

I princip är detta i de flesta fall tillräckligt. Men om golvet är isolerat i duschrummet eller om du gillar att skvätta en stor mängd vatten i ångrummet rekommenderar jag att man gör ytterligare ett tätskikt av polymermastik ovanpå brädorna, som är kaklat med kakel. Och på toppen, om nödvändigt, installera hällande trästegar.

Sammanfattning

Nu vet du hur man isolerar en bastu från insidan med basaltfiberisolering. Men även andra material används för detta. Du kan till exempel använda frigolit för att isolera ditt golv, som beskrivs i videon i den här artikeln.

Vilken typ av värmeisolerande material använder du för att isolera väggar från insidan? Eller föredrar du att installera isolering endast utomhus? Du kan lägga upp dina svar i kommentarerna till materialet.

Idag, innan man börjar bygga ett badkomplex, bör varje ägare fråga sig själv hur man isolerar badet från insidan. Byggmarknaden erbjuder dussintals alternativ. Det viktigaste är att inte bli förvirrad och välja en sådan värmare för badet så att den uppfyller konstruktionskraven.

Principerna för att välja en värmare

När du köper material bör du vara uppmärksam på de viktigaste tecknen på en effektiv produkt:

  1. miljövänlighet;
  2. maximal grad av fuktbeständighet;
  3. motståndskraft mot skadliga mikroorganismer;
  4. förmågan att inte deformeras under långvarig drift;
  5. termiskt konduktivitetsindex: ju högre det är, desto bättre;
  6. kompatibilitet med byggmaterial;
  7. minimivärdet för fuktabsorption;
  8. överensstämmelse med brandsäkerhetskrav, sanitära och epidemiologiska standarder;
  9. förmågan att inte ackumulera kondensat;
  10. enkel installation.

Varianter av isoleringsmaterial

Innan du springer runt i butikerna och tar tag i något bör du förstå utbudet av material.

Bastuaggregat är ekologiska och oorganiska.

Organiska material

Detta inkluderar en grupp värmare som är gjorda av naturliga råvaror:

  • fårull eller filt;
  • jute;
  • bogsera;
  • värmeisolerande material från torv, vass och flis.

Den största fördelen med naturmaterial är miljövänlighet.

Men att isolera ett bad från insidan med deras hjälp har ett antal nackdelar:

  1. Naturlig värmeisolering för inredning av en bastu är en mödosam och tidskrävande process.
  2. Naturliga värmare är kortlivade och kräver regelbunden förnyelse.
  3. Linne, mossa, filt, släp - gynnsam miljö för liv och reproduktion av insekter, gnagare och andra skadliga mikroorganismer.
  4. De är lämpliga för omklädningsrum, vilarum, men är inte lämpliga för värmeisolering i varma rum, även efter ytterligare behandling med brandskyddsmedel.
  5. Att köpa naturmaterial "slår plånboken betydligt".

Oorganiska eller syntetiska material

Det finns ingen anledning att prata om absolut miljövänlighet här. Till skillnad från naturliga kommer de att hålla i mer än ett dussin år och ger bättre värmeisolering. Den syntetiska bastuaggregatet är lätt att installera och tål hög luftfuktighet och varmluft.

Oorganiska isoleringsmaterial är indelade i flera typer:

1. Polymerisolering

Gruppen av dessa material representeras av polystyren, cellplast, bikakeplastisolering.

Frigolit är lätt att använda för bastutakisolering. Den absorberar inte fukt, praktisk och lätt att hantera.

En nyhet inom konstruktionsområdet var skumglas, som förkroppsligade de bästa egenskaperna hos skum och stenull. Materialet lämpar sig för att skära med en kniv och fäster perfekt på ytan.

Trots dess fördelar rekommenderas det inte att använda skum för att isolera taket inuti bastun. Å ena sidan anses det brandfarligt. Å andra sidan, när lufttemperaturen stiger, deformeras skummet och avger en obehaglig lukt, ångor av ett giftigt ämne - fenol.

Om du ändå bestämmer dig för att använda polystyren, är det bättre att isolera omklädningsrummets väggar med det från utsidan.

2.Basaltvärmare för ett bad

Tillverkad av bergsparod, materialet används i senaste åren efterfrågad. Det har ett antal fördelar:

  • Ej utsatt för förbränning;
  • Motståndskraftig mot fuktig luft;
  • Deformeras inte under påverkan av temperaturer;
  • Utmärkt ljud- och värmeisolering;
  • Livslängd upp till 30 år;
  • Det orsakar inga svårigheter i processen att avsluta installationen.

När det gäller bristerna, med undantag för kostnaden för materialet, finns det inga.

3.Mineralull

Huvudskillnaden mellan produktionstekniken för mineralull och produktionen av isolering från basaltfibrer är användningen av billigt industriavfall.

Detta har en positiv effekt på priset på materialet, men negativt på isoleringens mekaniska styrka. Var därför extremt försiktig under installationsprocessen.

Tillsammans med nackdelarna saknar mineralull inte fördelar:

  • Pålitlig värmeisolering;
  • Inte rädd för fukt;
  • Hög grad av ljudisolering.

4.Glasull

Värmeisolering av ett bad med glasull kommer inte att kosta mer än sina motsvarigheter. Och enligt individuella kriterier är det inte sämre än andra material: det håller värmen bra och är lätt att installera.

En betydande nackdel med glasull är instabiliteten mot varmluft.

5.Folieisolering

Det rekommenderas att använda reflekterande material för att isolera bastutaket. Isoleringsspeglar har blivit utbredda. Tack vare en speciell aluminiumbeläggning reflekterar de och förhindrar värme från att passera genom taket. Folieisolering för ett bad rekommenderas att användas i kombination med klassiska material.

Bastuisolering

Efter att ha beslutat om valet av ett eller två värmeisolerande material, fortsätt direkt till arbetet. Gör-det-själv-badisolering från insidan är en svår process som kräver kompetens inom konstruktionsområdet. Om du är säker på dina förmågor, gå för det. Annars är det bättre att ta hjälp av specialisterna från Marisrub-företaget.

Det bör noteras att processen för värmeisolering av en trä- eller tegelbastu är nästan densamma. Därför är det inte värt att fokusera på den obetydliga skillnaden.

Innan du börjar isolera väggar, tak och golv blir det rätt att ta hand om ångspärren. Även om du har valt en fukttålig isolering kommer kondens under drift gradvis att tränga in genom de inre skikten av det värmeisolerande materialet och ha en destruktiv effekt.

För att isolera isoleringen från fukt används aluminiumfolie. Ångspärrens soliditet uppnås på grund av den metalliserade tejpen, med vilken fogarna på foliearken limmas.

Vi isolerar golven

Det är korrekt att börja värma en bastu inte från taket eller väggarna, utan från golvet. I badet kan det vara kontinuerligt eller rinnande. Med tanke på att strukturerna skiljer sig från varandra sker isoleringen av varje typ på olika sätt.

Bättre att använda mineralull. Den läggs på ett undergolv av plankor och täckt med ett lager av vattentätning. Det sista steget är att fylla golvet.

Vid montering av otäta golv dras en grop 50 cm djup ut och fylls med 5 cm sand. Efter noggrann packning läggs ett 20-centimeters lager av isolering - skumplast, som är fylld med cementbruk med skumplastsmulor.

Efter torkning täcks betongen med ett skikt av vattentätning, utan att glömma väggarna.

Sedan hälls det igen med cement och vermikulit, ett armeringsnät sprids och täcks med ett lager av betong med fint grus. I detta skede av arbetet gör de en sluttning i den riktning där det kommer att finnas en vattenavrinning.

Arbetet avslutas genom att det färdiga golvet läggs på stolparna.

Vi isolerar väggarna

Badets väggar isoleras från insidan i steg:

1.Med hjälp av träribbor eller timmer applicerar vi en låda på väggarnas yta. Spalten mellan lamellerna måste göras mindre än bredden på det värmeisolerande materialet.

Detta görs så att isoleringen fyller de resulterande utrymmena och inte tillåter utseendet av broar för kall luft. Det rekommenderas att använda mineralull eller basaltfiberplattor som isolering.

2. Efter att ha lagt värmeisolatorn, täck den med valfri ångspärr med folie. I detta fall är den reflekterande sidan av aluminiumytan placerad inuti bastun.

Ångspärren placeras mellan lamellerna och fästs vid dem.

Värmeisoleringen av ångrummets väggar är klar! Övriga basturum är isolerade enligt samma princip. Tjockt kraftpapper för inslagning fungerar istället för ångbarriärfolie.

Vid isolering av byggnader gjorda av tegel eller block, rekommenderas det att öka tjockleken på basaltisoleringen för att inte förlora värme.

Vi isolerar taket

Takisolering liknar principen för väggisolering.

Enligt fysikens lagar, ju närmare taket, desto varmare blir luften. Därför väljs en brandsäker isolering för taket. Mineralull är perfekt.

Om badet har en vind, görs ett lager av ångspärr över isoleringen - en aluminiumfilm.

Isolering placeras under, ovanför eller mellan takbjälken. Om du letar efter en enkel väg, lägg ett kontinuerligt lager av isolering mellan takbjälken.

Täck slutligen isoleringsmaterialet med ett skikt av tätskikt. Glöm inte luftgapet på 20 mm. Detta görs med hänsyn tagen till ökningen av isoleringen med en tredjedel av bredden under påverkan av fuktig luft.

I avsaknad av en vind i badhuset används ofta expanderad lera som isolering för taket. Ett 25 cm skikt av värmeisolering hälls på ångspärrskiktet.

Byggmarknaden erbjuder värmeisoleringspaneler för isolering av ett badrum. Den största fördelen med materialet är förmågan att vägra vattentätning, minus - de kräver ett pålitligt ångspärrskikt.

Korrekt utförd heminredning Bad garanterar inte bara en trevlig vistelse i vänners sällskap, utan också säkerhet. Ta därför hand om valet av byggmaterial och arbeta med största ansvar.

För att värma upp luften i detta rum bättre måste du isolera bastun. Valet av material för att utföra sådant arbete bör ägnas särskild uppmärksamhet. Inomhus måste du isolera toppen, golvet och väggarna, eftersom sådana strukturer leder värme.

Värmeisolering för bastur och bad bör göras enligt följande schema:

Vad ska vara värmeisolering för ett bad och en bastu? Inledningsvis är det värt att bestämma genom vilka ytor värmen kan lämna rummet. Tekniken för värmeisolering av en eller annan bas kommer att bero på detta.

Värmeläckage kan uppstå genom:

  1. Golv. Det är möjligt att utföra termisk efterbehandling på en sådan yta på samma sätt som med golvisolering i ett vanligt hus, eftersom materialet inte krävs för att vara vattentätt, i motsats till medlen för att värma ett bad.
  2. Väggar. När du isolerar bastuns väggar från insidan med dina egna händer är det värt att skapa bra ventilation där.
  3. Tak. En sådan yta måste efterbehandlas noggrant. Det är hon som håller den uppvärmda luften i ångrummet. Det är viktigt att skapa ventilation på underlaget.

För att producera bastuisolering av hög kvalitet är det nödvändigt att eliminera alla värmeläckagepunkter. Om du är mindre uppmärksam på någon yta och installerar bastuaggregatet felaktigt, kommer detta att förneka allt arbete.

Intern isolering av strukturen har några egenheter. Förutom att spara värme inne i byggnaden kan värmeisolering för bastur och bad ge följande fördelar:

  1. Förbättrar ångspärren.
  2. Kommer att öka trögheten (basen svalnar långsammare).
  3. Accelerera uppvärmningen av ångrummet.

Materialval

Termisk isolering av bastun måste göras med naturligt material. Dessa kan vara basaltvärmeisolatorer eller folie för bad och bastu.

Det är oacceptabelt att använda skum och andra produkter som släpper ut gifter vid uppvärmning.

Företräde bör ges:

  1. Glasull.
  2. Basalt ull.
  3. Expanderad lera.

Det noteras att isolering för bastur och bad är lättare att lägga omedelbart under konstruktionen av strukturen och inte efter dess färdigställande.

Termisk isoleringsteknik för bastu

Vi vet redan hur man isolerar en bastu. Men hur gör man jobbet korrekt? Det bör genast noteras att processen är kostsam. Enligt standarden ska arbetet påbörjas från golvet.

Om du använder foliematerial för att avsluta basen, måste du veta att det ger några fördelar.

Det är folieskiktet som ska förhindra att varm luft strömmar ut genom tak och väggar. Det kommer att skapa effekten av en spegel, och därför kommer all värme tillbaka till rummet. Dessutom kommer detta att ge en "termoseffekt".

Värmeisolering av golvet

Vid isolering av basen är det nödvändigt att lägga det termiska materialet på undergolvet. Ovanpå det måste du lägga vattentätning. Hon måste gå upp längs väggarna 10-15 centimeter. Sedan är efterbehandlingen gjord.

Om du behöver bygga ett läckande golv är det här arbetet svårare. Till en början måste du gräva en grop ( 30 cm). Botten är täckt med sand ( 5 cm). Sedan komprimeras sanden och skummet läggs ovanpå. Dess lager kan vara från 15 innan 20 centimeter. Sedan hälls allt detta med betong.

Ovanpå screeden placeras vattentätning och hälls igen med betong. Tjockleken på det översta lagret kan vara 5 cm... Sedan förstärks basen och hälls igen med betong med fint grus. Det är nödvändigt att fylla avjämningen så att det finns en liten lutning på dess yta för att avlägsna fukt. Efter att blandningen har härdat kan du utrusta efterbehandlingsgolvet.

Väggar

Det rekommenderas att använda isolering med folie för väggdekoration. Inledningsvis konstrueras en ram av trä för den, som bearbetas med mastix så att träet inte ruttnar. Innan värmeisolatorn läggs utförs all elektrisk kommunikation. All VVS är också installerad. Ventilation är gjord.

Schemat för evenemanget är som följer:

Hur isolerar man en bastu från insidan?

Ramens bredd måste matcha isoleringsmattornas bredd. Bastuisolering med folie placeras mellan bjälkarna.

Tjockleken på isoleringen i bastun bör vara av ordningen 5-10 centimeter.

Själva verktyget är tätt fäst vid basen så att det under drift inte sjunker och inte förlorar sina egenskaper.

Efter sådant arbete är det nödvändigt att lägga ytterligare ett lager folie ovanpå värmeisolatorn och täta lederna. Sedan görs en låda på vilken dekorativ trim är monterad. Det bör finnas en liten lucka för ventilation mellan den och isoleringen. Isoleringen av bastuns väggar kan anses vara komplett.

Schemat är som följer:

Tak

Isolering placeras vanligtvis i taket från insidan. Du kan också använda ett foliematerial för detta. Den läggs med folie inne i rummet. Lakanen ska sitta tätt mot basen och mot varandra.

Det är också viktigt att göra ett ventilationssystem mellan värmeisolatorerna på ytan. Gapet bör vara 2-4 centimeter.

Efterbehandlingstekniken är som följer:

  1. En ram av timmer är fäst.
  2. Ångspärren läggs.
  3. Vattentätning håller på att installeras.
  4. En dekorativ beläggning håller på att installeras.

En video om korrekt installation av värmeisolatorn presenteras nedan:

Viktiga punkter

För att värmeisolatorn ska fungera under lång tid är det nödvändigt att organisera tätningen av fogarna mellan tätskiktet och isoleringen. Arken vid korsningen måste limmas med tejp för att förhindra kondensbildning.

Vid isolering av en byggnad gjord av byggnadssten är det nödvändigt att ta hänsyn till väggarnas tjocklek, såväl som dess värmeledningsförmåga. Detta kommer att hjälpa till att spara på mängden isolering.

Om byggnaden är gjord av trä, kan lagret av värmeisolator vara mindre, i motsats till en tegelvägg.

Slutsats

Om du tar dessa arbeten på allvar och ansvarsfullt kan du isolera bastun med dina egna händer för att minska värmeförlusten. En sådan design kommer att stå under lång tid och kommer inte att förlora sina ursprungliga egenskaper.

Mästare säger att när du använder foliebelagda produkter för en bastu, kan du inte följa strikta installationsregler. Här är det viktigt att observera mer fysiken hos metaboliska processer, samt ta hänsyn till reflektorns egenskaper.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till följande grundläggande principer:

  1. Eliminera den lösa passningen av isoleringen till basen.
  2. Täta sömmarna mellan arken.
  3. Folien på ytan ska vara vänd mot insidan.
  4. Sätt ett mellanrum mellan värmeisolatorn och ytbehandlingshöljet för ventilation.
  5. Låt inte folien komma i kontakt med den tegelbaserade.

Alla dessa regler är inte svåra att följa och de kräver inga speciella kvalifikationer från en person.

Badhuset har länge använts inte bara för att upprätthålla renheten i ens kropp, utan är också känt för sina egenskaper för att perfekt lindra trötthet, läka kroppen och gör det möjligt att ha det bra samtidigt. Och i vår tid finns det inget bättre alternativ än att ha ett eget badhus på din sida. Där kan du tillbringa hela dagen med nöje, byta besök i ångbadet med tedrickande och chatta med vänner. Huvudsaken är att ångrummet inte svalnar snabbt och håller sig varmt väl. Och för detta måste du isolera badhuset ordentligt så att alla interna rum värms upp snabbt och kan hålla värmen under lång tid.

Egenheter

På den gamla goda tiden byggdes bad av rundträ och blev inte av med isoleringsmaterial. En indikator på värme var ett noggrant utvalt träslag, ett timmerhus av hög kvalitet och tätt begravda räfflor mellan kronorna. Då byttes isoleringen ut med hjälp av mossa, släpa eller jute och tätades i två steg - vid avverkningen av timmerhuset och efter dess krympning.

Många människor i vår tid föredrar naturlig isolering.även om torkning krävs före användning är det ett miljövänligt material. Denna uppvärmningsprocess är mycket mödosam och tidskrävande, den kräver en viss skicklighet och skicklighet. Dåligt gjutna sömmar kommer att tillåta värme att passera igenom och fukt kommer att börja samlas i spåren, vilket kommer att bidra till ruttnande av trädet och snabb utsläpp av värme från ångrummet.

Modern teknik har gjort det möjligt att hitta mer än en alternativ metod isolering.

Tack vare värmeisolering har välisolerade bad ett antal obestridliga fördelar:

  • ett sådant bad tar längre tid att värma upp, men svalnar också under lång tid;
  • har den lägsta värmeförbrukningen;
  • det önskade mikroklimatet uppnås i den;
  • det finns kontroll över luftfuktigheten;
  • skyddad från mögel och mögel.

Och för att uppnå sådana resultat från badet måste du först och främst närma dig denna process kompetent, även om det vid första anblicken inte är något komplicerat i detta. För större effektivitet är badet isolerat både från insidan och utsidan. Den yttre placeringen av värmeisolering hjälper till att skydda materialet från vilket badet är gjort. Men enbart extern isolering räcker inte. I olika rum i badet är det nödvändigt att upprätthålla en viss temperaturregim och fuktighetsnivå. För detta tillhandahålls intern isolering och ett lämpligt material väljs för varje enskilt rum.

Typer av värmare

På den moderna byggmaterialmarknaden finns det olika typer av isolering. Och innan du gör ett val till förmån för en viss, kom ihåg att att få en läkande effekt kommer direkt att bero på materialet du väljer.

Inomhus bör naturliga och säkra material föredras. Värmeisoleringsskiktet ska vara miljövänligt. I badhuset har varje rum sin egen specifika temperaturregim, och med sina höga indikatorer kan värmare släppa ut giftiga ämnen. Detta måste tas mycket försiktigt.

En ganska låg indikator på hygroskopicitet och värmeledningsförmåga är ett viktigt krav för efterbehandling, eftersom ju lägre den är, desto mindre värme passerar genom materialet.

Alla värmare som finns på byggmarknaden är indelade i flera grupper.

Organisk

De har varit kända länge. Våra far- och farfarsfäder använde också detta material till hands för att bevara och behålla värmen i badet.

Vid produktion av organisk isolering används naturliga naturliga råvaror:

  • linfrö eller tjärbehandlad blåra;
  • sågspån från träbearbetning;
  • filt eller jute.

Deras obestridliga fördel är att de alla är av naturligt ursprung, och nackdelen är hög nivå fuktupptagning, brandrisk, svårighet att använda och sårbarhet för gnagare och skadliga mikroorganismer.

Halvorganisk

Vid produktionen av detta material används naturliga råvaror, men lim används i den tekniska processen. Denna isolering är inte lämplig för efterbehandling av ångrum. Dessa inkluderar spånskivor och torvskivor.

Syntetisk

De är indelade i flera typer.

  • Polymer, som inkluderar polystyren, expanderad polystyren, penofol, polyuretanskum. Det är strängt förbjudet att använda sådana material vid tätning av ångrummet och bredvid kaminen, eftersom de lätt kan fatta eld och avge skadlig gas vid förbränning. Men när de används i angränsande rum är de väldigt användbara. I ångrum är endast penofol tillåten, som är täckt med ett lager av aluminiumfolie och förhindrar värme från att strömma ut.

  • Mineralull- Dessa inkluderar glasull och basaltull. De har utmärkta brandbeständighetsegenskaper och är resistenta mot höga temperaturer. Deras enda nackdel är att de absorberar fukt. Basaltull rekommenderas att användas i ett ångbad.

För närvarande har ledande tillverkare av värmeisoleringsmaterial hittat ett lämpligt alternativ för isolering av bad och ångrum. Nu produceras speciell mineralull baserad på sten eller glasfiber. Den används för att isolera ytor gjorda av vilket material som helst. Denna produkt är tillverkad med modern teknik och är gjord av krossat glas och sand.

Vid tillverkning av stenull används de stenar, liknande gabbro-basaltgruppen. Dessa råvaror smälts vid hög temperatur och fibrer erhålls från den flytande massan, som sedan formas till plattor av olika storlekar. Den resulterande produkten glöder inte, det finns ingen rök från den, inga giftiga ämnen frigörs och det förhindrar spridning av brand.

Glasfiberbaserad mineralull har elastiska och horisontellt anordnade fibrer, tack vare detta kännetecknas produkten av sin fasthet och elasticitet. Den är lätt att installera i strukturen och kan fylla alla områden med tomt utrymme. Livslängden för denna produkt är minst 50 år, men med tiden krymper den. Detta beror på dålig kvalitet på arbetet. Stenull, å andra sidan, lämpar sig inte för deformation, med korrekt installation kan den hålla i 50 år, och vissa typer till och med upp till 100 år.

För närvarande används glasfibermattor från sådana tillverkare som Ursa, Isover, Knauf och stenullsisolering Rockwool och Technonikol i stor utsträckning på den ryska marknaden.

Vid isolering av ångrum måste materialet tåla höga temperaturer och inte påverkas av brand, därför är det bättre att använda folieplattor. Ytan som skiktet av aluminiumfolie appliceras på måste riktas mot rummets inre. Det kommer att isolera materialet för att reflektera värme och förhindra att materialet blir blött. När du installerar den behöver du inte använda en ångspärr.

Det är värt att notera att bad idag oftast är isolerade från block med mineralull, penoplex, skumglas och ecowool. Du kan välja det alternativ som passar dig bäst.

Steg-för-steg-instruktion

Processen med isolering och installation av själva materialet är inte svårt. Isolering sker i valsade rullar eller i plattor olika storlekar... Guider är fästa på ytan och isolering läggs mellan dem. För denna operation behöver du träblock, vars tjocklek ska vara lika med tjockleken på mattorna som ska monteras. Om du bestämmer dig för att installera isolering med en tjocklek på 10 cm, måste stängerna vara av lämplig storlek. Stängerna kan fästas med självgängande skruvar, pluggar eller ankare, det beror på väggmaterialet.

Bänkskenor är fästa på huvudställen på ett avstånd av 50 cm från varandra för att skapa en luftkudde mellan ångspärren och beklädnaden. Denna metod används både för intern och extern isolering. Den enda skillnaden i isolering utanför är materialet som används i konstruktionen av badet.

När du väljer värmeisolering utanför och isoleringsmetoden kommer en viktig punkt att vara vilket material som användes i konstruktionen och klimatförhållandena i regionen. Träbadkaret behöver inte isoleras från gatan. Trämaterial klarar detta problem på egen hand, det håller värmen bra och isoleringen mellan raderna är bra värmeisolering. Men med tiden sätter sig träblockhuset ner och det bildas luckor mellan raderna, vilket bidrar till värmeavgången. För att ta bort dessa sprickor är det nödvändigt att gräva i luckorna mellan kronorna med naturmaterial eller applicera basaltull. Dess struktur gör det möjligt att bibehålla det önskade mikroklimatet och hjälper trädet att "andas". Denna metod är lämplig för de typer av bad som är sammansatta av vanligt timmer, profilerade balkar, vanliga och rundade stockar.

För att lägga till värme ram badkar det rekommenderas att använda mjuka typer av högdensitetsvärmare som är skyddade mot fukt, eftersom de är monterade inuti ramen. Du kan använda en blandning av sågspån, träflis, gips och kalk, som kommer att fungera som en utmärkt barriär mot värmeutsläpp.

Tegelbad, även om de har en hög värmeledningsförmåga, är inte ovanligt att se dem. En vägg av tegel kan frysa snabbt utan bra intern uppvärmning. Och i baden finns det som bekant ingen konstant uppvärmning på vintern. För att eliminera denna nackdel konstrueras i de flesta fall en ram av trämaterial inuti sådana bad, som sedan avslutas och tjänade som en dekor.

Ofta, när man bygger bad, används skumblock och gasblock. Detta material, på grund av sin porositet, kan hålla värmen bra, men det saknar en attraktiv utseende och det kan absorbera fukt. I det här fallet kräver detta material extern isolering. Huvuddragen i isoleringsprocessen är att ge ventilation mellan väggen och isoleringen. Därför rekommenderas det att lämna luften i sådana bad.

Invändig väggisolering i badkaret är direkt relaterad till vad det eller det rummet är avsett för. Den mest grundläggande delen av badet är ångbadet. Temperaturen i ångrummet i ett ryskt bad kan nå 90 grader, och i bastur - upp till 130. Det är svårt att upprätthålla sådan värme under en viss tid om ångrummet inte har högkvalitativ isolering. När du utför denna process inomhus, rekommenderas det att endast använda naturliga, naturliga material som inte avger skadliga ämnen vid höga temperaturer. I sådana fall är basaltull eller naturlig isolering perfekt.

Vid isolering av ytan i ett skumbetongbad är det nödvändigt att fästa styrningar från en stång eller metallprofil. Med en låg höjd kan du klara dig med endast vertikala ställningar och applicera bomullsull med en densitet på 65 cr/m. Valp. Bredden mellan de vertikala lamellerna bör vara 15-20 mm mindre än bredden på vadden som ska läggas.

I ett ångrum med ramstruktur bör endast trämaterial användas. För att utjämna temperaturskillnaderna på ramens trästänger är det nödvändigt att göra vertikala snitt, genom vilka virket fästs på ytan med hårdvara. Närvaron av sådana spår hjälper guiden att röra sig längs väggen under krympning, om badet är monterat av trämaterial. En ångbarriärfilm är fäst på insidan av strukturen.

I ångrummet är det lämpligt att använda penofol i form av en ångspärr, som placeras inne i rummet med ett reflekterande lager. Dockningspunkten ska limmas med folietejp. Sedan monteras en mineralull på det reflekterande lagret som sedan täcks med en ångspärrfilm. En 25-30 mm skena spikas på själva ramen för att luft ska kunna passera mellan filmen och materialet som ytan ska ytbehandlas med. Och i sista stund stängs isoleringen med ett efterbehandlingsmaterial, oftast i ett bad är det ett material av trä.

I ett bad från en bar eller annat material av trä används jute för isolering inuti. Denna procedur utförs med en träklubba - klubba, mejsel och tätningsspatel. Jute placeras på slitsarna mellan raderna och hamras in i den tätt med dessa enheter.

Ett tvättrum, ett omklädningsrum eller ett vilrum kan isoleras med polystyrenskum, eftersom det relativt sett inte är varmt i dessa rum. Processen liknar den föregående, ramen är också installerad. Avståndet mellan de vertikala stolparna bör vara lika med skummets bredd, så att det passar tätt mellan dem. Det är inte nödvändigt att skydda skummet från fukt, så filmen används inte. Du kan också fästa dessa ark på väggen med lim, men det här alternativet är endast lämpligt för beläggningar av tegel eller skumbetong. Efter att skummet har fixerats kan du börja avsluta.

En viktig plats i värmeisoleringen av ett bad upptas av processen med takisolering. En stor mängd värme kan strömma ut genom den. Alla värmeisolerande material som kan läggas på golvet på vinden är lämpliga för dess isolering. Denna process liknar processen med väggisolering.

Processen att täta badet från värmeförlust, såväl som hemma, bör startas från taket. All värme samlas precis under taket, så dåligt isolerad kan det orsaka ett kallt bad. Tekniken för denna process kommer att bero på det material som används. Mest det bästa alternativet vid tätning av taket i ett bad övervägs användningen av basaltull. Den passar på samma sätt som väggisolering, från och med ramutrustningen.

Om du bestämmer dig för att isolera den med sågspån eller expanderad lera, bör du göra en ram på vindsgolvet mellan golvbalkarna och placera det medföljande materialet där. Man måste komma ihåg att en skorsten också går in på vinden, så basaltull måste läggas runt den, eftersom den har höga brandbeständiga egenskaper och inte lämpar sig för förbränning, och en skyddsskärm av rostfri plåt måste installeras .

Golvet i badkaret kan vara av trä eller betong. För att förhindra att kall luft kommer in i badet genom golvet, är det isolerat med expanderad lera eller skum. Vid isolering med expanderad lera är det nödvändigt att demontera undergolvet och ta bort ett jordlager 40-50 cm under tröskeln. Därefter läggs vattentätningen, för detta är en vanlig film eller takmaterial lämplig. På sidorna ska ändarna av detta material sticka ut utanför golvytan.

I nästa steg görs en grov screed. eller en kudde på 15 cm av spillror och sand görs, på vilken expanderad lera hälls. Dess minsta lager bör vara 30 cm, annars blir det ingen ordentlig effekt från kylan. Cementbruk 5-7 cm tjock hälls på ytan av expanderad lera, samtidigt som man tar hänsyn till lutningsvinkeln mot avloppet. Och i sista skedet läggs det sista golvet. I princip kan expanderad lera hällas i en ram gjord av brädor som är förberedda i golvet och ett vattentätande lager kan läggas på den och sedan täckas med en avslutande täckning av en träskiva. Men denna isolering är inte lämplig för ångrum och tvättrum, där det finns en hög fukthalt.

Men om du står inför ett val av hur du ska isolera golvet i badet bör du välja betonggolv för efterbehandling med golvplattor, förutsatt att det är ett tvättrum eller ett vilrum, eller på ett trä, men det är att föredra att lägga det i ett ångrum. Men ett betonggolv tål fukt mycket bättre, så dess livslängd är längre än ett trägolv.

Det finns också en mer praktisk metod för golvisolering - det här är användningen av skum som isolering. Men i ett ångrum kommer denna typ av isolering inte att fungera, eftersom detta material avger vid höga temperaturer skadliga ämnen... Därför är det mer tillrådligt att använda det i mindre varma rum. För att implementera detta alternativ måste du bli av med den gamla screed eller träbeläggning och hämta jorden. Sedan fyller vi i en grov screed som inte är mer än 10 cm tjock och lägger penoplex eller annan isolering av denna typ på en plan yta. Vi lägger ett metallnät på den fodrade isoleringen och gör en cementmassa 5-10 cm tjock. Och efter att lösningen har härdat utför vi golvbeläggningen av den slutliga golvbeläggningen.

Det finns ytterligare ett sätt att isolera golv i ett bad, och det hittar ett ökande antal vidhäftningar - det här är systemet med "varma golv". Denna process består i det faktum att rör hälls i betonggolvet, varmt vatten cirkulerar genom dem och golvbeläggningen värms upp. Men i det här fallet handlar det inte om hur man isolerar, utan hur man värmer golven, och det är lite olika koncept, men kärnan är densamma.

Isolering av dörr- och fönsteröppningar från sidan av fasaden bidrar också till att avsevärt öka värmen i rummen. För detta ändamål görs dörrarna i badet så små som möjligt, särskilt i ångrummet. Fönster monteras så nära golvet som möjligt och täta tvåglasfönster installeras, medan tätningar installeras runt hela dörrar och fönster.

I ångrummet, för att bevara värmen, måste du helt överge närvaron av ett fönster, och i tvättrummet kan du montera en liten för att ventilera detta fuktiga rum.

En vanlig vass kniv används för att skära mineralullsplattorna. Det rekommenderas inte att täta isoleringen under installationen, eftersom ju mindre volymen är, desto mindre värmeisolerande egenskaper.

Om i ångbadet golv gjord med kakel och även om det inte värmer så mycket så behövs absolut fotstöd i trä.

Gör-det-själv-väggisolering nära kaminen tillhandahålls endast med basaltull med skyddande skärmutrustning med hjälp av en rostfri stålplåt.

Det ska finnas ett avstånd på 1-2 cm mellan ytbearbetningsmaterialet och ångspärren.Små glipor lämnas även längs kanten av taket och i botten av väggen.

Till skillnad från möblering av bostadsytor i spaavdelningar spelar energieffektiva in- och utvändiga beklädnader helt olika roller. Relevansen av den externa värmeisoleringen av badets väggar beror först och främst på hur det fungerar. I de flesta fall är förfarandet valfritt och kräver en förstudie. Denna recension undersöker isoleringen av ett bad utomhus med dina egna händer ur en organisatorisk och teknisk synvinkel.

Om ägaren har för avsikt att då och då använda anläggningen för det avsedda ändamålet (högst en gång i veckan), förväntar han sig att ångrummet svalnar helt mellan sessionerna. Det vill säga den inre isoleringen är utrustad på basis av snabb uppvärmning med en temperaturhöjning från gatutemperaturen till 60 ° C - 90 ° C. I det här fallet är installationen av värmeisolering från sidan av gatan inte meningsfull: in vinterperiod denna åtgärd kommer inte att rädda byggnaden från frysning på 3 - 4 dagar. Kylningen av rummet kommer att sakta ner, men som ett resultat kommer nästan lika mycket energi att behöva spenderas på varje uppvärmning som i frånvaro av extern isolering.

När du använder ångbadet var 2 - 3 dagar frågan "hur man mantlar badet utanför?" är inte längre ledig för material med hög värmekapacitet (tegel, betong). Daglig drift (till exempel för kommersiella ändamål) gör det tillrådligt att täcka badet med isoleringsmaterial på båda sidor, oavsett typ av bärande väggar.

Ett annat alternativ för att använda badet, vilket motiverar bilateral isolering, oavsett värmekapaciteten och ånggenomsläppligheten hos de grova väggarna, är att genomföra flera parsessioner under en dag. Samtidigt kanske själva baddagen inte upprepas ofta.

Tätning av fogarna i timmerbadet

Du bör omedelbart göra en reservation: isoleringen av ett träbad från sidan av gatan består som regel inte i installationen av ytterligare lager, utan i tätningen av fogarna mellan fogarna. Denna operation är inte relaterad till extern isolering, utan till tillhandahållandet av grundläggande värmeisolering, vars roll spelas av strukturmaterialet. Ändå, om ägaren av timmerhuset har tillräckligt med tid, kan han mycket väl gräva det kvalitativt på egen hand.

Värmer på utsidan med ett jute-rep

Tätningar vid stockarnas fogar fungerar som hydrofoba element och som en vindbarriär. De eliminerar värmeöverföring genom konvektion och är samtidigt dekorativa element som betonar estetiken i stockstrukturen. Specialister som är involverade i att ordna timmerstugor rekommenderar att man använder en jutelina för extern tätning.

I vissa fall är det tillåtet att täta ett träbad från utsidan med latex eller gummibaserade tätningsmedel. Detta är dock endast tillåtet i de bad där det inte finns någon inredning. Tillståndet är förknippat med förhindrande av fuktkondens mellan väggens bjälkar, vilket kan framkallas av gemensam användning av inre isolering och extern ångtät tätning.

Kontinuerlig extern värmeisolering beroende på materialet i de bärande väggarna

Hur isolerar man ett bad från utsidan, om det inte är tänkt att täta skarvarna, utan att installera en värmeisolerande beklädnad? Tänk på vilka typer av bärande väggar:

Innan ett bad värms upp krävs en grammatisk beräkning av tjockleken på isoleringsskiktet

  • Murverk eller betongkonstruktion. Typerna är sammanslagna i en kategori, eftersom de tillhör tröghetsbyggnader med hög värmekapacitet och hög tillåten fuktansamling.
metod och funktioner för tegelbadisolering
  • Skumbetong och gasblock. De upptar en mellanposition mellan timmerstugor och tegelbad.
  • Timmerhus Kräver strikt hänsyn till den relativa ånggenomsläppligheten för varje lager av den isolerande sandwichen.

Tegel- eller betongväggar

Av de två metoderna för att välja isolering i förhållande till konstruktionsmaterialet är det vettigt att använda daggpunktsförskjutningstekniken. Vad betyder det här? En värmeisolator med en ångpermeabilitet nära noll (till exempel expanderad polystyren) tas och limmas på den grova väggen. Den inre isoleringen innehåller även ett ångtätt lager - en folieklädd infraröd skärm. Det visar sig att fukt som kondenserar i tjockleken av betong eller tegel inte har någonstans att avdunsta.

För att undvika vattenloggning är det nödvändigt att se till att daggpunkten ligger utanför den grova väggen - i expanderad polystyren. För att göra detta är det nödvändigt att öka tjockleken på den yttre isoleringen ungefär till värdet på väggens termiska motstånd på 4,0 - 5,0.

I centrala Ryssland motsvarar detta en tjocklek på 200 mm EPS-skivor.

Materialet kommer att kosta ett anständigt belopp, men budgeten för arbetet kommer att vara mindre än när man implementerar den ventilerade fasadtekniken (med mineralull, luftgap och gjuten ytbeklädnad). Dessutom är självklistrade väggar med EPSP-plattor mycket billigare för en lekman än några andra metoder för extern värmeisolering. Vid daglig användning av ett sådant ångrum bör endast en reflekterande skärm och klädselbeklädnad lämnas i innerfodret. För läget för parade sessioner 2-3 gånger i veckan är det vettigt att dela upp den uppskattade tjockleken på isoleringen i 2 lager: 150 mm för ytterytan och 50 mm för innerfodret.

Valet av efterbehandling på gatan bör endast korreleras med budgeten, möjligheten till självförverkligande och personliga estetiska preferenser. Ur synvinkeln av arbetet med den isolerande smörgåsen fysikaliska egenskaper detta lager är absolut oviktigt. Om du inte vill bråka med putsen kan du dekorera badet med valfria relativt lätta plattor eller paneler som är fukttåliga. Det viktigaste är att inte använda kemikalier som kan förstöra polystyrenskum.

Skumbetong och luftblock

Värmeisolering av badet utvändigt med expanderad polystyren

Hur man täcker ett badhus byggt av cellulära material? För självständigt arbete bör du stanna vid samma expanderade polystyren.

Den enda skillnaden med den tidigare versionen av badet kommer att vara att den termiska beräkningen kommer att kräva en mindre tjocklek av EPSP-skiktet (120 - 150 mm), allt annat lika - klimatet, tjockleken på murverket och det givna värdet av värmeöverföringsmotståndet hos väggsandwichen.

Timmerhus

Denna idé kan tyckas konstigt, men ett timmerhus behöver ibland en "päls". Speciellt när det gäller att utrusta ett bad med en förändring av syftet med föremålet (till exempel från personligt till kommersiellt). Den enda isoleringen, vars ånggenomsläpplighet är högre än träets, är mineralull. Nackdelen med denna satsning är dock förknippad med den höga arbetsintensiteten i arbetet. Du kommer behöva:

  1. Fyll i horisontella lameller för att bilda svarven.
  2. Lägg mineralullsrullar eller plattor.
  3. Fäst det vindtäta membranet genom att häfta fast det i lådan.
  4. Montera de vertikala lamellerna på motgallret, som bildar ett ventilationsgap och tjänar till montering av täckskiktet (till exempel trä- eller plastfoder).
  5. Lägg ett mycket diffusionsmembran (hydrobarriär) längs de vertikala lamellerna.
  6. Montera det dekorativa locket.

Myter om mål och resultat av utomhusisolering

Ofta i informativa texter och på forum kan du hitta följande påståenden:

  • "Det är absolut nödvändigt att isolera ett tegelbad utanför. Annars blir det problematiskt att värma upp den till önskad temperatur." Observera: hastigheten för att värma upp ångrummet i mycket större utsträckning beror på det kompetenta arrangemanget av intern isolering.
  • "För expanderad polystyren är det bäst att använda ett vått fasadbearbetningssystem för att hålla väggen" andas "." Obs: EPSP-skivor har praktiskt taget noll ånggenomsläpplighet, som inte kan ökas med några beläggningar.
  • "Skumglasgranulat kan köpas relativt billigt och användas som fyllmedel för värmebesparande fasadblock." Notera: sådant granulat, både i form av återfyllningar och som grund för bildandet av cellbetong, är en storleksordning sämre än de värmeavskärmande egenskaperna hos blockskumglas. Det är faktiskt inte bättre än expanderad lera.

Video: de viktigaste misstagen av extern isolering av väggarna i ett träbadkar

Slutsatser

Om det initialt är planerat att isolera väggarnas yttre yta, är det nödvändigt att utföra en serie termiska beräkningar och koordinera parametrarna för alla lager - från den infraröda skärmen i ångrummet till dekorativ finish Fasad. I det här fallet bör beloppen som sparats på energibesparing vägas mot skillnaden i kapitalutgifter, med målet att uppnå en viss återbetalningstid.

Det finns inga dåliga eller bra isolering... Temperatur- och fuktighetsregimen för drift av flerskiktsväggar säkerställs av hela systemet och inte av en isolator. Därför bör den ungefärliga tidtabellen för driften av ångrummet bestämma valet av inte bara ytskikten utan också väggarnas strukturella material. Ju tätare schemat är, desto mer tröghet (hög värmekapacitet) och hög tillåten fuktmättnad efterfrågas:

  • för dagliga sessioner - tegel- eller betongväggar;
  • 2 - 3 dagar i veckan - väggar gjorda av skumbetong, skumglas, gasblock;
  • en gång i veckan - timmerstugor och rambad.

Det är tillåtet att välja intern isolering baserat på bekvämlighet självmontering... Med utsidan är situationen mycket strängare. Flera egenskaper hos isolatorn bör koordineras med egenskaperna hos väggarnas strukturella material.